断熱材について

[ＮＩＲ]

これから新築するつもりで勉強中なのですが、断熱材で悩んでいます。
今の家（実家）は古いせいか断熱性が低く、夏は非常に暑く、
冬はキンキンに冷えるのです。（季節感がありすぎて・・・）

基本的に断熱性は次世代省エネ基準ぐらいでいいと考えています。
ただ、その性能がなるべく長く続いて欲しいのです。
お金もないのでそれほど高い家は買えませんが、当然建て直すことも
できないので、なるべく初期の性能を私が死ぬまでは（現在２８才）
維持してくれる家を造りたいと考えています。

そこで、建てる家は断熱効果がなるべく低下しないようにと
いろいろと考え、木造軸組に全面耐力壁（ダイライト等）を追加して、
少しでも気密性を高め、経時変化が少ない発泡系の断熱材＋壁通気
がいいのではないかと思っています。
（今は内断熱で考えています。２×４系はとりあえずなしの方向で・・・）

ただ発泡系といっても種類があって、それぞれのメリット・デメリットが
わかりません。
また、発泡系なら施工性と断熱性のアップのために外断熱に
したほうがいいのかも悩んでいます。
さらに、ある業者では固まると発泡系断熱材みたいになる
ものを吹き付ける（ドイツから輸入？）のを勧められました。
調べたのですが、よくわからないのです。知ってますか？
よくある発泡系のものと比べ、吹きつけなので施工性が良く
隙間ができにくく、断熱効果が高いようなのですが・・・

もしオススメの工法や、メーカー・業者さんを知っていたら
教えていただけるとうれしいです。

無知な人間の駄文ですみません。

よろしくお願いします。

[22: いぬ]

セルローズファイバー（新聞紙を細かくしたものにほう酸を混ぜたもの。
アメリカでは一番使われているらしい。）はどうなんでしょう？水は吸わ
ないようだし、火をつけても炎は出ず炭化していくだけのようなんです
が・・・。値段は一般的に使われているグラスウールなどよりは高いよう
です。

[23: 匿名さん]

フォームライトＳＬを目一杯に吹き込む。

[24: 匿名さん]

「フォームライトSL」と「アクアフォーム」どっちがいいですか。

[25: 匿名さん]

近藤建設がフォームライトで、桧家グループがアクアフォームだったような。同じじゃないですか？

[26: 匿名さん]

質問させてください。施工状況によるかもしれませんが・・・「グラスウール」と「硬質ウレタンボード」と「発砲系」では、どれが一番長持ちするものでしょうか？それは何年くらいのものなんでしょうか？木造と鉄筋、内断熱と外断熱とでは違いが出てきますか？

[27: 匿名さん]

発泡樹脂系の「イソシアヌレート」というのはどうですか？

発泡系の断熱材は、たとえば地震にあった場合、ひびが入ったり、周りがはがれて隙間ができたりすることはありませんか？

[28: 匿名]

発泡樹脂ではありませんが、繊維系断熱材「パーフェクトバリア」というのはどうでしょうか？
便乗質問で申し訳ございません。

http://www.endeavorhouse.co.jp/Barrier.htm

によると、車のエンジンルームの吸音材などにも利用されていて遮音性も高く、
環境面、断熱性能でも優れているということですが、使われている方は居るのでしょうか？

[29: 匿名さん]

>27さん。

発砲系でも板状や吹付け系がありますが、どちらのことでしょうか。
板状でしたら追従性は期待出来ないと思います。
板状の断熱材が間柱に入っているのですが、木がやせってしまって
断熱材がずり落ちている現場をHPで見たときがあります。

[30: 匿名さん]

>２９さん

今、候補に挙がっているＨＭは、吹き付けです。

断熱材がずり落ちるほど木が痩せることがあるんですか？

[31: 匿名さん]

＞30さん。

木は乾燥収縮するので、1mmの隙間が出来てしまうと
追従性のない板状断熱材では落ちてしまいます。
はめ込みで完了するのではなく、何らかの固定が必要と思います。

乾燥収縮については「木の乾燥収縮」で検索してみてください。

[32: 匿名さん]

鉄骨なら木のように収縮しないから、発泡系の板状断熱材効果ありますか？

[33: 匿名さん]

　アイシネンは、結構世界各国で実績があるみたいだし木材の収縮等に追従するし
吹きつけするだけで、気密断熱の両方を一度に出来るので防湿シートいらないので
施工が早くて、断熱気密とも経年劣化しないと説明はされています。
　う〜ん！日本語むつかしいね〜

[34: 匿名さん]

>29さん
板状の断熱材がずり落ちるというのはどのような状況でしょうか？
私が見た現場では、板状断熱材の下端は構造物に乗っかっており、木がやせて1mmの隙間ができたとしても上端あるいは左右端に1mmの隙間が発生するだけで「ずり落ちる」という状況にはなりえないと思いますが。

[35: 匿名さん]

>34さん

これです。
一番下の段「高断熱高気密って本当は何？」からACT3の下から2番目の写真です。

http://www.mokusei-kukan.com/

[36: 匿名さん]

>35さん
見ました。

屋根の断熱材で、小屋裏の屋根の斜面部分にはめこんでいるだけなので、隙間が発生して重力落ちたということですね。けど、こんなとこに入れる断熱材を接着等で固定しないなんて、すごい施工ですね＾＾。板状発泡系断熱材だからという問題ではなく、固定しなければ落ちるのは当たり前で断熱材選びの参考にはならない例だと思いますよ。

[37: 匿名さん]

発砲系の断熱材は火災に弱いようですが
火事を気にして断熱材を選ぶ人っているのですか。
聞いている私もその一人ですが。

[38: 匿名さん]

37さん
断熱材は、みんな燃えます。繊維状の物は、表面の毛が、あっと言うまに燃えます
発泡タイプは当然燃えやすいです
木の断熱もあるようですが

[39: 匿名さん]

>>37消防のものです。
最近の家では殆ど内部からの出火の場合は
外壁を残りますが内部は燃えてしまいます。
確かに、グラスウ−ルって最期まで残っているのは
良く見ます。表面がチリチリって感じかな。
発泡系は、良く燃えて最期は真っ赤な線香花火のようになって行きます。
あと、名前は忘れましたが、この断熱材は燃えませんって感じの奴は
燃えずに溶けますが、有毒ガスが物凄く発生します。
どれもこれもですが、最近の住宅は外部からの火には強いのですが
内部からは弱いです。
よく、クロスにも難燃仕様とかも聞きますが、実火災の時はその効果をハッキリと
見たことは有りません。

[40: 匿名さん]

>39さん
つまり、火災は家内部に存在する可燃物が主に燃えるので、断熱材の燃えやすさを気にしても意味ないってことだよね。有毒ガスも、いまどきの家庭に存在する多くの物が燃えれば発生するんでしょうし・・

[41: 37]

＞39さん

コンセントから発火する火災があるそうですが、
断熱材が不燃性でなかったら着火しませんか？

[42: 39]

>>40びみょ〜なんですけど。
経験からすると、発泡系の方は燃え始めると広がるのは速いです。
炎もいきなり大きくなる印象は有ります。
天井に使用していると上からどろどろと火の塊が溶けて落ちてくる経験は
有ります。
もちろん、断熱材のみが燃える訳では有りませんし
様々なものが燃えて有毒ガスが発生します。

断熱材が、その種類によって
炎を完全にシャットアウト出来る訳では有りません。
しかし、火の回りを遅くする程度のことは期待しても良いと
個人的には思っております。
実火災では、ほんの数秒の差で命に関わる事も少なくはありません。

[43: 匿名さん]

>断熱材が不燃性でなかったら着火しませんか？
.....？

コンセント部分はプラスチックがまず燃えます。
ボ-ドは焦がす程度ですが次に、断熱材やコンセント近くの可燃物に行きます。

[44: たけ]

ＡＦボードいいよ
神奈川だけど夏は外から帰ってくると
家の中涼しい
エアコン使ってませんよ
冬も大丈夫

[45: 匿名さん]

　個人的には、燃えたときに、有毒ガスが発生しない物は選びたいと思いました。確かに、家にある物のなかで有毒ガスを発生させる物は多いでしょうが、壁や床、屋根といった物は、家中を覆っているので、危険度が全く違うと考えたからです。

　気にしているのが燃えにくさではないので、発砲系かではなく、素材が何かが問題になります。屋根・基礎の断熱を押し出し法ウレタンフォームで提案されましたが、フェノールフォーム（ネオマ）に替えてもらいました。
　壁は、予算の関係でパーフェクトバリアかグラスウールになりそうです。

[46: 匿名さん]

ネオマは燃えるし、有毒ガスを出すよ…
メーカーは燃えないと言ってるけど、検証したHPでは、ものすごい勢いで燃えてたよ…探してごらん

[47: 匿名さん]

茨城でマイホームを検討しているものです。
ノーブルホームというハウスメーカーでペットウールという断熱材を１００ｍｍ使用していますが、
どうなのでしょうか？
熱伝導率0.033と通常のグラスウールに比べると数値上では格段と性能がよく見えるのですが・・・。

[48: 匿名さん]

http://www.mokusei-kukan.com/

http://www.mokusei-kukan.com/image&real-07.htm


なかなか面白い。

[49: 匿名さん]

最近はロックウールを選択する方は少ないのでしょうか？
グラスウール100mmとロックウール100mmと迷っています。
性能は、ほとんど変らないようなので・・・。

[50: JAROってなんじゃろ？]

ネオマって、こんなに燃えるんだね…
JAROに訴えないと…

[51: 匿名さん]

ダイワハウスはロックウールですね。
どうなんでしょう　ロックウールって？

[52: 匿名さん]

燃〜えろよ燃えろ〜よ、ネオマよ燃えろ〜♪

[53: 匿名さん]

施行不良でも断熱機能の落ちない断熱材ってのは　無いですかね。

[54: 匿名さん]

断熱材を付け忘れるなんて施工不良もあるくらいだから無理だな。

[55: 匿名さん]

断熱性能が落ちないことを考えるなら吹きつけをしっかりやってもらうことじゃない？
燃えるのを気にしなければ。
アイシネンがいいのかな〜？？

[56: 匿名さん]

48さんが紹介しているページを見る限り、燃えないのは、グラスウールとスタイロフォームってことですね。で、この二つを比較すると　グラスウールは湿気を吸って断熱性能が落ちる可能性があることを考えると、スタイロフォームが今のところベストの断熱材ってことかな。

グラスウールでも湿気が入らないように施工を完全にすれば問題ないってことだけど、完全な施工を期待するのはちょっとリスク大きすぎると思う。
その点、スタイロフォームは湿気が入ったところでなんら影響ないので安心ですね。通気性さえ確保してあげれば、そのうち乾いちゃう。ただの発泡スチロールだからね。

[57: 45]

自分も気になってスタイロB-3って書いてある物に
ライタ−で焙ってみたんですけど、
>>48さんのリンク見たいに炎を当てた所は
すぐに溶けてしまいました。
物自体は燃えていく印象ないですね。（普通の発泡スチロ−ルは炎が上がります）
燃えはしないが熱で溶けてしまうのでしょうかねぇ？
発泡系はどれも同じ印象だったのに違うんですね。

[58: 質問]

発泡系のサニーライトやミラフィットって
ご存知の方いますか？
どうなんでしょうか？

[59: 匿名さん]

ミラフィットって家の浴槽の周りに補助的に囲ってあった。

[60: ランク]

つかぬ事を聞きますが、断熱材のランクって、
A-1からFまでありますよね。

10kのグラスウールが「A-2」。
サニーライトなどのポリエチレンフォームが「B」。
ネオマフォームなどの高性能フェノールフォームが「F」。

では、16ｋのグラスウールは何なんでしょうか？

[61: 匿名さん]

http://www.ibec.or.jp/pdf/sjuutaku14.htm
>>60
上記のリンクからすれば16ｋは「B」

[62: ランク]

＞61
ありがとうございます。
これでいくと、サニーライト（ポリエチレンフォーム保温版B種）も、
「B」ですね。

A-2からBにグレードアップしたとして、体感できるほどかわるもの
でしょうか？

[63: 匿名さん]

高性能16kにすればいいんじゃない？

[64: 匿名３５８１]

サーと読ませて頂きました。勉強になりました。私も少しよろしいですか？。まず、断熱の工法は構造体が木造か、鉄骨か、鉄筋コンクリートかで断熱方法は大きく異なってきます。
鉄骨は鉄という性質上、かなり熱を伝えます。だから鉄の柱と柱に詰め込む、充填断熱（内断熱）はほとんど効果がありません。鉄骨＋ＡＬＣは建てやすいので工務店がよく勧めますが。ＡＬＣはコンクリートよりも断熱性能が良いからといって、無知な工務店にだまされてはいけません。http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-14/K.htm　グラスウール１０Ｋと同じ性能にしようとするとコンクリートで3200ｍｍ（ちょっとした原子力発電所の壁レベル？）うちなんか３ｍの壁を２枚作ったら人間の居場所がありません。ＡＬＣで３２０ｍｍ（普通ＬＡＣは１０ｃｍ）です。こんな壁は現実的に存在しませんね。ＡＬＣはコンクリートの１０倍の断熱性能を持っているがグラスウールの３分の１以下であるって説明してくれたら、わかっている工務店さんです。
鉄筋コンクリートなら、絶対外断熱です。コンクリートが蓄熱します。
さて、一番多い木造建築では…。外気・内気の温度差が８０度の冷蔵庫を作ったことがあります。この冷蔵庫には１５０ｍｍの発泡ウレタンを使っており、海岸でも結露はありませんでした。だから、絶対に結露をなくして断熱をと、考えられるなら、温度差を計算してやれば部材表面の温度が出てきます。この温度を結露しない温度に保てれば理論上は結露しません。
私は忘れてしまいました。昔３０年も前ですので。（今は建築の仕事ではありません。）
話が飛んですみません。こんな私も（１級建築士・１級管工事士など）本当にどれがよいのか迷ってこのスレにおじゃましました。外断熱をすると必ず高気密！！ってなるのでイヤだナーっと思ってます。本来断熱は熱の出入りを防ぐことです。もちろん空気が出入りすればそれに伴って熱い空気が入ったり、冷たい空気がはいったり、熱の出入りに影響はあります。ペットボトルの中にいるような気がするので…。
今は自宅の新築に向けて新たに勉強中。セルロースファイバーの断熱に傾いています。
ただ、壁で厚み１００〜１２０　屋根　１５０〜１８０はとるつもりです。
長々と失礼しました。ご意見お聞かせ下さい。

[65: 匿名さん]

まずまず勉強されているようですね。

[66: 匿名さん]

>>62まず、家の構造なども教えて。
64さんも書いてあるのですが、構造によって良い悪いが出てきます。
10ｋと16ｋ同じ厚さなら体感できるレベルではないように思います。
高性能16ｋになると変わって来るのでは？

[67: 匿名さん]

鉄骨は建てるべきでないと？

[68: 匿名さん]

高性能16Kが良いと思いますよ。

[69: 62 ランク]

家は、木造軸組（在来工法）です。

売建なので、これは変更しようがありません。
現在提示されている仕様は、

1階床下　サニーライト　40ｍｍ　　　　　（熱抵抗値0.95）
壁　　　グラスウール　　10ｋ100ｍｍ　　（鉄抵抗値2.00）
天井　　グラスウール　　10ｋ100ｍｍ

です。費用的に可能であれば、断熱材のグレードアップをお願いしたい
と思っているのですが、次世代省エネに近づけるためには、
10ｋを16ｋにしてもらう（16ｋ100ｍｍでは殆ど変わらない？）、
高性能16ｋを使用してもらう（その場合、90ｍｍ？）など、
具体的な依頼をするには、どの程度にすればいいのでしょうか・・・。

[70: 匿名さん]

高性能16k100mmでよいのではないでしょうか？
天井は200mmくらいあるほうが夏の暑さ対策としては良いと思います。

[71: 匿名３５８１]

こんばんは　途中からしゃしゃり出てすみません。６２さん、グラスウールの断熱は施工に大きく左右されます。断熱性能も大切ですが…。それより施工の丁寧さです。お住まいの県にもよりますよね。東北なら不十分な断熱でしょうし、関西や九州なら現状はこんなようですよ。（昔は５０ｍｍ）
グラスウールを使っている限り、密度＝１０Ｋや１６Ｋをそんなに増やしても劇的には変化ないのではありませんか。断熱材＝動かない空気・気泡をたくさん持っているもの　ですから　密度を上げてやると、空気量が減ってだんだん数値の改善が値段に比べて悪くなりますよね。
木造２階建てなら柱は１２０×１２０でしょうから、理屈では１２０の厚みのグラスウールが入ります。グラスウールの１２０は聞いたことないのですが、あれば１２０にしてもらったらどうですか？
ところで窓はどうなってます？？大丈夫ですよね。熱が一番逃げるのは熱橋部分と窓です。入るのも同じです。玄関ドアももちろん断熱ドアです。
また、天井に断熱なら屋根裏の換気をよくしてもらって下さい。（熱が入るのは夏場は屋根です。）
次世代省エネをきっちりとなると建坪あたり３〜５万というのが今の私の業者との交渉での手応えです。これはセルロースファイバー、アイシネン、現場発泡型のポリウレタン　皆同じぐらいではないかと予想してます。かかる実際の費用ではなく、建築業界に多い、相場型の値段でしょうね。どこかがダンピングすれば一気に価格が落ちるのですが。待てませんしね。ただ、外貼り断熱になると工法や構造が変わるので、建売業者はイヤだというでしょうね。
セルロースファイバー、アイシネン、現場発泡型のポリウレタン　なら、たぶん現状の構造でお金を出せばできるはずですよ。