「吹き付け断熱材「アクアフォーム」ってどうですか？」スレに投稿されたのみんなの口コミ・体験談を集めました - e戸建て

>>1377 アクアの家さん
結露が起きやすいのは床に近い部分です。
材料の表面温度が低いので真っ先に結露がはじまります。

>>1392 匿名さん
いや、吸湿と言うのはセルロースファイバーのように断熱材そのものが吸湿性能を持っているもののことで、アクアフォームは透湿性があるということは
壁内に入った水蒸気が温度変化により結露する場合断熱材の表面で結露する。吸湿性がないから外壁間の通気環境が悪く、結露が乾く環境にない場合結露水が滴り、今回のように青い水が出ているのかなと。
青い色の原因はよくわかりませんが。

室内で起きる結露と壁内結露は違います。
室内で起きる結露は主に断熱、気密性の劣る昔の家です。
石油ファンヒータ等で冬に室内温度を26℃湿度70％にしたとします。
断熱、気密性の劣る昔の家では上下の温度差が有ります。
隙間風が下から入り、上から漏れるからです、5～6℃以上有るのが普通です。
室内温度26℃としても床付近は23℃、天井付近は29℃等になります。
部屋の四隅は壁から熱が逃げ易く、隅には風などが回り難いので更に温度が下がり気味になります。
室温26℃湿度70％で冷たい隅の床部分が23℃になったとしますと湿度は83％になり長期間同様な状態になりますとカビが発生します。
また窓の性能が良く有りませんからアルミサッシ等ですと枠温度が低くなります。
カーテンを開けておけば26℃の空気と輻射熱で温めてますから温度の下がりを抑えられます。
窓の温度の下がりが19.7℃までなら結露しません。
夜等にカーテンを閉めて室内空気の流れを遮断、輻射熱を遮断しますと窓が温められずに温度が下がり窓が結露します。
結露水は流れてサッシを取り付けて有る木などを濡らします、木が黒いのは汚れではなくカビだそうです。
最近の次世代住宅以後の家ならほとんどはカビの発生や室内結露は起きないと思います。
エアコン暖房で23℃で加湿しなければ湿度は40％以下になります、上下の温度差も2℃程度になります。
加湿して23℃50％にした場合、15℃以下でカビの発生条件になり11.4℃で結露します。
夜カーテンをしてサッシが11.4℃以下にならなければ結露しません、サッシの性能に左右されます。
壁内結露は上とは関係は有りません。
気密性が劣ると下から隙間風が入り、上から漏れます、温度差換気と呼んでます。
隙間が多いと換気扇で漏れを抑える事が出来ません。
23℃50％の空気は外に漏れて行きます、外へ行くほど温度が下がって行きます11.4℃以下になれば結露します。
最近家のほとんどは合板で囲まれてます、合板は外気に接してますからほぼ外気温です、合板は簡単に湿気を通しませんから合板部分で結露して水を溜め込みます、水は重力で壁の中を移動します、最終的には土台まで達します、壁内結露です。
これからは推測になります。
青い水は冬ではなく夏に主に出るようです、夏の外気湿度高いとは言え逆転結露滅多に起きないと思います。
夏は室内外の温度差は小さいです、外に漏れる力は弱いです、換気扇の吸い込み力が有効に働き、溜まってる壁内の湿気を室内に吸い込むと推測してます。
GWなら冬の結露水を夏まで溜め込まないと思いますがウレタンは溜め込んでる可能性が有ります。
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8年も雨漏りに気が付かないのですから結露水を溜め込んでる可能性は高いです。

>>1396 匿名さん

つまり、アクアフォームに限らず、発砲ウレタンは、同じようなことになっている可能性が高く、壁内結露のリスクで言えば、グラスウールよりもあるということですね。

＞1397
壁内結露リスクは施工精度による。
発砲ウレタンの方が簡単に気密性が取り易いので壁内結露リスクは小さいと思います。
壁内結露、雨漏りの発見はGWの方がし易いです、早期に発見出来る可能性が高いです。

>>1403 通りがかりさん

画像主ですが、画像の通りコンセントに百均のコンセントカバーをつけていますが、その理由が蓋をしてないと垂れてくるからです。
相当結露してるようです。
今日電気屋と工務店と消費者センターに連絡しました。後日同時に来てくれるそうです。

＞1402
通気層は必要。
デコスドライ工法でも手放しで防湿気密シート無しを認めてはいないはずです。
耐力壁に透湿抵抗の高いOSB等は使えないと思います、地域別等で決まりが有るはずです。
断熱材の調湿性は一時的で結露の有無に大きくは関与しないと思います。
グラスウールでも吹き込み施工で行えば防湿シート無しでも結露は起きないと思います。
水蒸気分子は小さいですから金属やガラス等以外はほとんど通過しますが自由には通過はしません。
空気中に含まれる水蒸気は水蒸気の濃度によって移動します、濃い方から薄い方に移動します。
同じ濃度なら移動しません、常に同じ濃度になろうとして移動してます。同じ濃度になれば移動は止まります。
拡散現象と言われてます、遠くまで水蒸気が移動してはいません、玉突きのように移動してます。
拡散は空気流れのように早くは有りません遅いです。
拡散による水蒸気の移動量は少ないですから通常は結露等の問題になりません。
結露するのは隙間を流れる空気中に含まれる水蒸気が飽和して結露します。
グラスウールでもセルロースファイバーでも隙間なく施工して空気流れを無くせば、ほとんどの水蒸気移動が無くなります。
拡散による水蒸気移動は有りますが極僅かですから透湿抵抗の高い建材を使用しなければ問題になりません。
施工不良で隙間が生じれば普通に結露すると思います、セルロースファイバーに吸湿性が有りますから最初は吸湿するでしょうが飽和してやがて水として流れるようになる。
吹き込みで隙間が出来難いのが利点でウレタン吹き込みと似ています。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
通気層はやはり必要なんですね。
セルロースファイバーの本を再び読み返してみましたが、デコスドライは20年間無結露の保証があるらしく、まず気密の高さから施工不良の隙間が発生しない（専門業者による施工のため、不良リスクが少ない）ので、結露が防げることと、飽和してやがて水として流れると言う点では、そね吹き込み量から、飽和することが考えにくいと言うことなのかなと思いました。
ウレタン吹き込みと似て非なるところはやはり、断熱材そのものに吸放湿作用があるところで、それによる結露防止能力には期待できるのかなと。
吸放湿性があれば今回のような青い水のような現象も発生しなかったかもしれませんね。

連投失礼します。
そうすると今回の青い水＝結露の原因は
防湿層の施工不良（気密の不足）
通気層の施工不良（防湿の不足）

のいずれか、またはその両方と考えられるのではないでしょうか。

＞1425
＞そね吹き込み量から、飽和することが考えにくい
結露とは少し意味は違いますがログハウスでも実質飽和してます、調湿による含水量はたかが知れてます。
防腐剤を3年毎に塗布しないと腐る状態です。
東京の7月8月の平均温度は28.2℃湿度は77％絶対湿度21.3ｇ/ｍ3、40坪の家の室内を26℃60％絶対湿度14.7ｇ/ｍ3に保つとしますと。
40坪ｘ3.3ｍx室内高さｘ2.5ｍ換気回数0.5回ｘ（室外絶対湿度21.3ｇ/ｍ3-室内絶対湿度14.7ｇ/ｍ3）ｘ24時間ｘ60日÷1000＝1567ｋｇ/2カ月
ドラム缶7～8本分除湿しなければなりません。
セルロースファイバー量はたかが知れてますから直ぐに飽和します。

＞1425
一定の条件下で木質繊維板ならセルロースファイバーで防湿シート無しで結露しないそうです。
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2018/09/41072.pdf

>>1430 匿名さん
コンセント部は隙間ができやすく、C値にこだわる工務店は気密ボックスの使用をよく掲げていますよね。
コンセント部から結露しているところを見ると、気密ボックスの不使用で施工時隙間ができていてその部分で結露したと見るのが妥当な気がしますね。

C値測定しない会社の家の怖さが露呈した気がします。
でも以前はC値5以下を高気密と基準が定められていたようですが、実際結露させないためにはどのくらいの数値が必要なんでしょうか。
国が5と発表した背景にはそれ以下であれば結露しないと言う意味合いが含まれてるでしょうか。

>>1432 匿名さん
そのコンセントボックスの気密を取りやすいのが吹き付けじゃなかったんだろうか。
グラスウールでは気密が取れないから気密ボックスを使うんだけど、裏までウレタンが充填されていれば漏気もしないから結露も起きない。
気密ボックスを吹き付けウレタンで使うのは悪いことじゃないんだろうけど、本来はそこまでしなくても気密は取れるはずなんだよね。でも取れてない。
ってことはコンセントボックス裏にウレタンが充填されてない家が一定数あるということ。
建売のウレタン吹き付けなんてほんとどうなってるかわからんよ。ってか建売ってそういうもんだよね。ある程度割り切りがないと買えないよ。

＞1432
必要とされるC値一定では有りません。
建物の高さと室内外温度差で決まります、細かい規定は不都合ですから不満足な値ですが大まかなC値が決められました。
C値5は温暖地向けで寒冷地は2ｃｍ/ｍ2です。
結露させないためには室内から室内空気が漏れなければ結露しません。
室内の一番高い所が負圧なら室内空気は漏れません、隙間からは外気を吸い込みます、寒い時期の外気は低湿度ですから結露しません。
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-253.html
図を参照して下さい、C値2.0位でも2階給気口から排気されます、ファン稼働時の中性帯より上に有る隙間からは漏れて室内結露が起きる可能性が高いです。
C値1.0ｃｍ2/ｍ2以下でないとリスクが有ります、寒い地域の3階建ては更にC値を良くした方が良いです。
C値が5.0程度の家は壁内結露してしまいます。
前にレスしてますが壁内結露を防ぐには現実的に対応方法です。
C値5.0の家は給気口面積より隙間が多く有ります、隙間が何処に有るか不明ですから計画的換気にはなりませんが給気口を全て全閉にすれば良いです、隙間から給気して換気します。
温暖地なら相当に寒くならなければ室内の一番高い所まで負圧にならず室内空気が漏れず壁内結露は防げます。
更に気密性の悪い住宅なら換気ファンの風量を増やす、複数にする等して負圧にするしか有りません。
計画換気量以上になり損になりますがやむを得ないです。
気密性に疑問な方は冬の一番外気温が低い時に屋根裏点検口を紙1枚分の僅かな隙間を開けて屋根裏空気（外気）を吸うか排気するか確かめると良いです、外気を吸えば合格です。

>>1434 匿名さん

めちゃくちゃ勉強になります。
添付していただいたブログもよく読んでみます。
C値1以下を確実に施工してくれる工務店に依頼しないと壁内結露のリスクは減らせないということですね。
添付のブログに書かれてるのかも知れませんが、換気システムは1種と3種ではどちらがいいのか持論があれば教えていただきたいです。

＞1436
1種は室内がほとんど負圧になりません。
隙間が多い程、温度差換気で下から吸い込み上から漏れます。
漏れれば結露するリスクが高いです。
基本的には3種を薦めます。

壁内結露気にして最近ビニール製の壁紙に交換しました。
雪国ですが壁の結露が床まで垂れて大変で多少後悔しています。
でも逆に考えるとこんだけの水が壁に入ってたのかと。

吹き付け断熱材だけでは気密性を確保できません。
外気が外壁側から断熱材のすきまを通って、コンセントなど気密性の取れていない部分から入って来るので、結露の原因となるのです。
他のメーカーのものにしても、施工がいい加減ならば同じ（青くならないだけの）ことです。
以下、吹き付け断熱の気密不良の例
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-145.html

気密シートで気密を確保しても、結局は断熱材でカバーできてないと、結露はするでしょ？？結露って外気が結露してるってよりは、室内の絶対湿度が高くて暖かい空気が外気温に冷やされて結露すると思ってるんで、、

リンク先の状況なら3種換気で隙間からの空気の流れを外→内にしてあげたら、冬の結露は少なくて済みそう。光熱費かかるかも知れんが。

それにしてもこれだけ断熱材による結露が露呈していて徹底した気密施工の必要性が叫ばれてる昨今なのに、なぜ国はC値の記載を次世代基準から外したのだろうか。
気密について無知な設計士、大工、工務店、ハウスメーカーが多すぎる。
むしろ必須項目として大々的に知らせるべきだと思うけど。