高気密高断熱のＨＭを、どう絞るか？

[買い換え検討中]

こちらの掲示板の他スレッドも拝見しております。
皆様、だいたい最終的には２～３社に絞って、そこから詳細に競合させていく感じかと思います。
その２～３社にどうやって絞ればいいのか非常に悩んでいます。

夫婦での話し合いの結果、工務店はなし、木造（２×４または２×６）、高気密高断熱の家で
にしたい、というところまでは決めました。





外観の特別な好みはありません。
資金はもちろん上限はありますが、共働きなので候補のＨＭのいずれでも建てることは可能です。

この２点が絞れない理由です。





高高の家での暖房の種類についてもとても悩んでいます。
高高とは言えども、エアコン暖房に対する不安要素が拭えず、冬に宿泊体験をしようと思っています。
が、冷え性の人にはやはり床暖房や蓄熱式暖房、あるいはガス暖炉などの方が足元の寒さの
不安がなさそうに思えます。

暖房の種類によってＨＭを絞ることになるような気がしていますが、エアコン暖房で十分である
場合は絞り込めません。



皆様はどうやってＨＭを絞り込んでいきましたか？
経験談をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。



当方、建替え予定で南関東在住、ペット室内飼育（夏は留守中もエアコン稼動）、４人家族、オール電化にはしません。


候補ＨＭは、
●一条工務店
●インターデコハウス
●ジューテック
●スウェーデンハウス
●セルコホーム
●東急ホームズ
です。

[62: 匿名さん]

>61
夏はどうする？

[63: 匿名さん]

南関東と言っても、アスファルトに覆われた大都市部から、田畑や森林がある郊外まで様々だからねぇ。
防犯、騒音、アスファルトや室外機の熱等によって窓が開けられる地域なのかどうか・・・

[64: 匿名]

>56で紹介されているブログ見たけど、冬でも日射を取り入れれば室温が上がって維持できるってすごいよね。

設計段階で日射取得係数を意識してやれば、暖房費もかなり節約できますね。

i-smartで総二階にすると庇がほぼ無いから、夏大変だけど。

[65: 買い換え検討中]

スレッド主です。

＞№５８様
温度を下げて寝るということですが、どれくらいですか？
温度を下げて運転するのと、エアコンを切って少しずつ温度が下がるのとでは
その後のエアコン暖房の消費電力に影響がなさそうに感じるのですが、どうなのでしょう。


＞№５９様
高高はエアコンがベースですか･･･。
夏は問題ないので、冬は＋好きな暖房というのがベストというご意見ですね。

他スレッドで

■空調方式総合満足度ランキング（高高、第一種換気が前提）

01 高高＋個別＋床暖
02 高高＋個別
03 高高＋全館＋個別＋床暖＋扇風機
04 高高＋全館＋床暖＋扇風機
05 高高＋全館＋個別＋扇風機
06 高高＋全館＋扇風機

というものがありました。
高高にお住まいの方々、このランキングは結構信憑性が高いですか？

このランキング１位が比較的予算を抑えて簡単に実現できそうなのは一条とジューテックです。
セルコ・インターデコも慎重に検討すれば可能かなと思います。
２位はスウェーデン、セルコ、インターデコ。
３位はそれこそそこまで必要があるのか？と思うくらいのフル装備ですね。
おそらく我が家は採用しないと思います。
６位だと東急ですね。
東急にするなら、他の暖房も検討しておいた方が安心でしょうか。
冬に宿泊体験したてそのあたりを確認したいと思います。
これは体験して、４位、５位の補助電化製品が必要か検討ですね。



＞№６０、６１様

私は寝るときあまり暖かいのは好みませんので、６１様と同じ感覚です。
４月上旬くらいの夜の室温くらいが寝やすいかな、と。
ですから、冬の時期、寝るときに限っては間欠運転くらいの方がちょうどいい
のではないかと思いました。


＞№６２様
６１様は私が冬のことを聞いたので、冬に限ってのことだと思います。



＞№６３様
我が家は閑静な住宅街です。
窓は十分開けられますので、２階で寝ている現在は窓は隙間でロックして開けて、
扇風機で寝ています。
昼間も窓を開けていても全然うるさくないので、高高の家にしても、春・秋は
窓を開けて自然の風を取り込むつもりです。


＞№６４様
確かに、このデータだと２４時間運転でも、自動運転にしておけば殆ど送風状態でしょうね。
床暖も夜だけで平気そうです。
なんなら床暖なくても平気そうな感じですね。
確かにi-smartは庇がないデザインなので、何かしら対策しないと暑そうです。


皆様、色々と情報ありがとうございます。

[66: 匿名さん]

>65
"06 高高?＋全館＋扇風機" の全館空調ユーザだけど合ってると思う。
寒がりなら床暖房があった方が良いかも。25度くらいまで暖房を上げるつもりなら不要かもだが暑がりには暑すぎて駄目だろ。

[67: 匿名さん]

少し高いようですがこれからの時代の本命でないですか？
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-entry-283.html
高高+床下暖房+デシカ

[68: 66]

全館空調は夏27度、冬21度の設定だけど夏は暑くは無いが涼しくもなく冬が寒くは無いが暖かくも無いって感じですよ。涼しさも暖かさも足りないと言えば足りない。

[69: 匿名さん]

>67

それじゃ冷房は？

[70: 匿名さん]

床下おじさんは高原住まいで冷房不要でしょ

[71: 匿名さん]

高原住まいにデシカいるのかな。

[72: 匿名さん]

＞67
過去にさかのぼりブログを読んで下さい。
デシカの性能についても調べた方が良いです。

[73: 匿名さん]

高高でも春と秋は窓を開けるのがあたりまえですよ。
オーバーヒートしやすいですから。
熱交換器もバイパス出来ないとダメです。

就寝時に温度が低い方が好みであるなら、エアコンの温度を下げる運用になります。
18℃〜19℃くらいでいいと思います。

外出時もエアコンを切らずに温度を下げるだけですね。
以前、年末〜年始に10日くらい家を開けたのでさすがにエアコンを切ったところ、２日間くらいはエアコンの負荷が大きくなっており、体感温度も室温の割に寒かったです。

壁や床、天井の熱容量は思っている以上に大きいです。

[74: 匿名さん]

>73
お家は外断熱?RC?

[75: 買い換え検討中]

スレッド主です。



＞№６６様

冬のエアコンの設定温度を２５度にすると寒がりはちょうどよく、暑がりは暑すぎる
となるということでしょうか？
高高＋全館＋扇風機では不安っぽいですね。
これで大丈夫なら、見た目がすっきりするし、フィルター掃除も１箇所でいいし、
トイレも廊下も快適なら言うことなし！と思っていました。



＞№６８様

夏涼しくもないし、冬暖かくもない＝常に春・秋の感じが全館空調だと思っていましたが
そういう感じでもないのでしょうか？
他スレッドでも全館空調で足元が寒いという内容が結構ありましてそこを心配しています。
ちなみに、この季節で２７℃設定の全館空調で私たちは暑く感じました。
２５℃で快適になりました。
その感じだと、冬は２３℃以上に設定しないと私たちはダメかもしれません。




＞№７３様

高高で全館空調のみで過ごされていますか？
２４時間稼動させることにより、やはり壁や天井からの熱を保持させて快適さを得ているのですね。
その理論からいくと、足元が寒いというのがなんとなく納得できないのですが･･･。
これは、自分の体で試してみるしかないと思っています。
＞熱交換器もバイパス出来ないとダメです。
これはどういう意味ですか？
換気システムと空調の取り付け方の問題ですか？





全館空調だと、お風呂上りに個別エアコンの真下で冷たい風を浴びることができないのが
少し寂しく思います。

[76: 匿名さん]

>75
>66 = >68 です。

誤解を与えたようですが高高＋全館＋扇風機で充分快適ですよ。かなりの暑がりですがじっとしていれば全館空調の27度で快適です。25度の冷房だと寒いですね。暖房の21度は全く暖かい感じは無いですが電気代節約のために寒くない程度の温度にしています。それでも夏の冷房の1.5倍の電気代がかかります。暖房は23度にすると暖かい感じにはなりますね。

また、冬は全館空調で春秋のような感じにはなりますが夏は湿度が高いので冷房をしても春秋とは違います。電気代を気にせずに再熱除湿をすれば可能だとは思いますが。電気代は冷房の1.5倍かかります。

[77: 匿名さん]

高高で冬場27℃の温度設定はないですね。
普段23℃くらい
外出時や就寝時は18〜19℃
起床時だけ補助的に床暖房を1〜2時間かけるくらいです。

全館空調ではなく個別空調をフロア毎に1台24時間運転です。
トイレや脱衣所、風呂場で寒いと思うことは無いですよ。

[78: 買い換え検討中]

スレッド主です。

＞№７６様

私たちは７６様より暑がりなようです。
夫婦ともに、全館空調２７℃では暑くてダメで、２５℃まで下げたら快適になりました。
HM推奨は２７～２８℃でしたので、しばらくそれで過ごしましたが暑くて無理。
だったら窓開けたい、という感じでした。
２５℃で使用すると電気代が心配ですね。
寝るときは２７℃＋扇風機で大丈夫そうな気がします。
そして、きっと冬は２３℃ですね。
電気代、快適にすると１．５倍…！
夏２万円だったら冬３万円ですね。


＞№７７様
２７℃は夏の温度設定ではないかと思います。
２４時間稼動させて、ダクトの位置を工夫すれば廊下等も寒くならないのですね。
７７様の場合は、やはり換気のダクトの位置を工夫して、暖かい空気がトイレや洗面に
流れ込むようにしているのですか？



エアコンのみの場合は全館だろうと個別だろうと、夏冬は２４時間稼動が原則ということがわかってきました。
外出時、就寝時は温度設定を調節する、ということですね。

[79: 匿名さん]

熱交換器をバイパスできないと、春や秋のオーバーヒートした熱を換気で排出できません。

[80: 匿名さん]

>78
相当暑がりですね。24時間連続で冷房運転していれば27度でそれなりに快適なはずなのですが。HMが25度設定を推奨しないのはダクトの結露が発生するからです。

>寝るときは２７℃＋扇風機で大丈夫そうな気がします。
夜にその設定温度だと駄目ですね。27度で夏の夜間だとほぼエアコンが停止した状態になるので換気で外気の湿度が入ってくるのと人間から発生する水分で湿度がどんどん上がって暑くて駄目でしょうね。なので寝るときには1、2度下げたりしてます。

[81: 匿名さん]

>79
窓を開けましょう！

[82: 匿名さん]

夏場の27℃は微妙ですね
湿度を50％くらいまで下げられれば良いのですが、湿度を下げるのもエネルギーが必要なので26℃60％を目指す方が電気代が安いと思います。

冷房が苦手な人には温度が高くて湿度が低い方が快適に過ごせます。

[83: 匿名さん]

81
窓を開けて、かつバイパスさせた方がいいです。
換気量も増やした方が快適です。

[84: 匿名さん]

だから本当の快適を求めるなら高気密の家でデシカしか無いです。

[85: 匿名さん]

デシカのランニングコストとイニシャルコスト
3種で冬加湿、夏再熱除湿するコスト

上記を比較している事例ってないんでしょうか？

[86: 匿名さん]

>82
夏の27度、冬の21度はお財布エコのための妥協ラインではあります(笑)

>84
そうデシカ
夏場に快適かどうかは除湿にかかってるので否定はしません

[87: 匿名さん]

追加

ただデシカの方がユーザーには簡単ですよね。
機器の寿命がどれくらいなのかとかも気になりますが。

[88: 匿名さん]

＞85
ダイキンのHPだから眉唾で見てください。
http://www.daikin.co.jp/press/2012/121108/
H.Mがデシカのデータを計測してます。
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-category-7.html

[89: 匿名さん]

デシカみましたよ。
正直、夏場の湿度をここまで抑えられるのは素晴らしいですね。

上手くデシカのダクトを配置できるように間取りや階高を調整してスレ主さんもぜひ検討されていいかと思います。

[90: 匿名さん]

＞87
そうですねヒートポンプですから10年位ですかね。
コンプレッサーなど主要部品のみの交換で済むかどうかですね。
売れ行きによりエアコンのように価格が下がり、部品交換より全交換の方が安い事も有りえますね。
50万円以下ならそうなるでしょうね、10年寿命で年5万円なら有りでないですか？
1種換気のイニシャルコストを考慮するとそんなに高くはないですね。
1種換気でもエレメント交換など有りますし、1種の将来は疑問です。

[91: 匿名さん]

デシカと全館空調は共存出来そうにないな

[92: 匿名さん]

＞91
そうですね、デシカは除加湿の能力と僅かですが冷暖房能力が有ります。
性能の良い家ならデシカだけで済むことになります。
実際は内部発熱の発生量の方がデシカの冷房能力より多い場合が殆どでしょうから小さなエアコン1台は必要になりそうです。
全館空調は無用の長物になります。

[93: 匿名さん]

>92
普通の全館空調だと10Kw程度の冷暖房能力があるけどデシカだけで冷暖房を賄おうとするとどれだけの住宅性能が必要なの?

[94: 匿名さん]

フロア毎に2.2kwを1台づつくらいあれば故障時も安心で充分では？

デシカいいですね。

うちも欲しいな。

[95: 匿名さん]

デシカだけでは＞92に書きましたが無理です。
東京都の東京と練馬の去年8月の平均気温は29℃です。
仮に100ｍ2の家でQ値1.0、室内温度を27℃、内部発熱は10Kw/24時間とする、潜熱は計算が面倒なので顕熱の計算。
100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（29℃-27℃）+10Kw÷24時間ｘ1000＝617ｗ
デシカは全熱で2.3Kwの能力ですが顕熱は0.4Kwで200W不足します。
家の性能が高ければ殆ど内部発熱を取り除けば良くなります、小型エアコンで十分になります。
冬1月の平均気温は4℃程度です。
100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（22℃-4℃）-10Kw÷24時間ｘ1000＝1383ｗ
通常は日射が期待できますから更に少ないです、やはり小型エアコンで十分になります。
デシカは定格200ｍ3/ｈですから150ｍ2弱（40坪）程度の家を想定してるのでしょう、約1.5倍でも小型エアコン1台で十分です。
100ｍ2ならQ値2.0でも大丈夫そうです。

[96: 匿名さん]

スレ主さん
デシカ検討してはいかがでしょうか？

[97: 匿名さん]

>95
折角ダクトがあるのだからデシカに全館空調機能があれば良いのだけどな。
でも、ダイキンは全館空調をやる気がないみたい。

[98: 匿名さん]

と思ったらエアカルテットってダイキンなのね。すまん。

[99: 匿名さん]

ダイキンの全館空調は、通常の２倍の設置費。
これがマニア以外に売れるかな？

[100: 入居済み住民さん]

我が家は九州北部で地場工務店で建てたのですが、200㎡Q値1.2、C値0.1で吹き抜け・天井扇あり、１階エアコン７ｋＷ１台、２階４ｋＷ１台で各部屋のドアを開けっ放しにすることにより、冬は２階エアコンのみ２２℃（外気５℃以下の場合は２３℃）２４Ｈ稼働で家中快適です（廊下、洗面所含む）。但し、１階の足元は冷えるので靴下着用です。足元の快適さを求めるのであれば床暖、蓄熱暖房があった方がいいです。
夏場は１，２階２６～２７℃、２４Ｈ稼働で家中快適です。
但し、１部屋だけドアを常時閉めているところがあり、そこは冬は１８℃と寒く、夏は２９℃と熱くなっています。
夏冬ともにエアコン稼働階で扇風機をまわし、冷機、暖気の撹拌は行っています。
基本的に間仕切りがない家だと個別空調＋α（床暖等）で十分であり、仕切りがある家では全館空調が効果的と思います。

[101: 匿名さん]

「１階エアコン７ｋＷ１台、２階４ｋＷ１台」は過剰設備。
全館空調なら、５ｋＷあれば十分に冷暖房をこなせます。
各部屋のどこにでも冷暖房が効きますしね。

[102: 匿名さん]

>100
Q値1.2で1階床が冷えるとの事ですが床下の断熱仕様はどうなってるのでしょう?

[103: 入居済み住民さん]

＞１０１さん

エアコンは多少能力が過剰のほうが起動電流が減るのでいいと思っています。
個別空調より全館空調のほうが快適なのはわかりますがイニシャルが高すぎるので導入できませんでした。
また、住んでみて我が家ではエアコンのみで十分だったと思っています。

[104: 入居済み住民さん]

＞１０２さん

家の構造は外断熱で、べた基礎、床下内断熱となっています。

[106: 匿名さん]

>104
床下内断熱って?
我が家は床下断熱でEPS 8cmだけど冷たい感じは無いですよ。

[107: 入居済み住民さん]

＞１０６さん

フェノールフォームの基礎内断熱でした。
計測はしていないのですで温度差はわからないのですが足の裏以外が暖かい分余計に冷たく感じます。

[108: 匿名さん]

冬期エアコンでも設定温度を２３〜２４℃位にすれば、足元の寒さは感じないですよ。
でも、節約で温度を下げてしまいますよね。

湿度も55％くらいあるとだいぶ違います。

[109: 匿名さん]

＞107
床に穴を開けて換気扇で床下に空気を送り込む方法が有ります、床下の循環ファンも有った方が良いです。
基礎断熱の全館空調でも床下に空気を送り込む方法も有ります。

[110: 匿名さん]

何度だから暖かいと感じるかは人それぞれで難しいけど、室内と床面が同じ温度だとしても、体(足裏以外)は温かく感じるが足(裏)が冷たく感じるなら床暖房必須だろうし、逆にそれで十分なら床暖房は不要かもしれない。

あくまで個人的感想でしかないけど、柔らか目の樹種の無垢材の床ってのは床暖房以上に有効に感じる。
床下の断熱がしっかりしているのは当然の事として。

[111: 匿名さん]

寒い北海道なら常識ですがコールドドラフト対策が重要です。
家の快適度が高いほどコールドドラフトの影響が大きくなり、不快になります。
＞107さんはコールドドラフトが生じてないか確認した方が良いです。

コールドドラフト
冬季に外気に接する外壁や窓ガラス面で冷却された室内空気が起こす下降気流。発生した冷たい気流は壁・窓面を下降した後、床表面をゆっくり移動するため、足下の冷気不快感に繋がる。対象部位の断熱性能を向上させることが効果的。

[112: 買い換え検討中]

スレッド主です。


デシカ、この存在自体聞いたことがある程度で知りませんでした。
とても良さそうな感じはありますが、価格＋ランニングコストを考えたときに
割高になるなら個別エアコンや全館空調で、多少光熱費がかかったとしても
快適な温度設定で使用してもトータルでは個別エアコン、全館空調に
軍配が上がる感じでしょうか。

我が家は冬のエアコンは苦手ですが（乾燥、頭がボーっとする、足元が寒い）、夏のエアコンは大好きです。
環境やお財布のことを考えなければ、寒いくらいの設定温度にしたいくらい。


全館空調で冬場、設定温度を２１℃→２３℃にすると光熱費が１．５倍くらいになるとの書き込みがありましたが、
実際１００平米くらいのお宅では光熱費はどれくらいかかるのでしょうか？


使用しないときも基本料金がかかるわけですが（高い！）、ＨＭの冷暖房費の年間の平均額は
７０００円くらいとありました。
でも我が家のようなエコでない使い方だと、それの１．５倍くらいで収まるのかどうなのか。



東急のフローリングは標準でワンフロア無垢だと言っていたので、そういう意味では全館空調でも
足の裏が冷たくない、ということになりそうですね。


足の裏（＝床との設置面）の冷たさを強調されているのようなので、スリッパを履けばそんなに気にならない
ものなのでしょうか？
それとも足首とかスネ辺りまで寒いでしょうか？

[113: 匿名さん]

全館空調にするくらいなら、湿度調整出来る
デシカ＋個別エアコンでしょうね。

第1種熱交換器換気の代わりにデシカを入れるイメージです

冬のエアコンが苦手とのことですが、高高で24時間エアコンを運転すれば、上下の温度差はほとんど無くなりますよ。

ワンフロア無垢のフローリングとのことですが
杉、檜、パイン等の柔らかい針葉樹系のフローリングの場合のみ、熱伝導率が小さいので足裏が暖かく感じるということです。
メイプル、チェリー、オーク、ウォルナットなどは別に暖かく感じないですよ。

[114: 匿名さん]

柔らかい樹種でも表面をウレタン等コーティング塗装をしてしまうと新建材フローリングと変わらないような感じになってしまいます。
無塗装か浸透系塗装が理想ですが、代償として？すぐにキズや凹みがつきますので注意したいところですが、小さな子供がいる場合は諦めるしかないですね。

[115: 匿名さん]

更に調べた方が良いです。
どのような事で全館空調が優れているのですか、イニシャルコストも高いです、多少の光熱費ではないです。
＞80さんのレス
＞HMが25度設定を推奨しないのはダクトの結露が発生するからです。
貴方の希望冷房温度は全館ではNGです。

冬の水による加湿は危険だそうです、デシカは水を使用せずに加湿します。
全館空調システムの専門メーカが全館空調のデメリットについて書いて有ります。
http://www.hoc-tsukuba.co.jp/demerit.html

夏の設定温度25℃の計算
エアコンの必要電力
（100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（29℃-25℃）+10Kw÷24時間ｘ1000-デシカ冷房400ｗ）÷COP5＝167ｗ
（デシカ消費電力520W+167ｗ）÷1000ｘ24時間ｘ30日ｘ電力単価30円＝14840円/月（ただしデシカ、フル運転）

冬の設定温度23℃の計算
（100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（23℃-4℃）-10Kw÷24時間ｘ1000-デシカ暖房1000ｗ）÷COP5＝97ｗ
（デシカ消費電力280W+97ｗ）÷1000ｘ24時間ｘ30日ｘ電力単価30円＝8134円/月（ただしデシカ、フル運転）

全館空調のCOPはエアコンのCOPより低い事と基本料金が別に必要、加湿も必要などによりランニング高いです。
スリッパでもコールドドラフトが原因なら足元が寒く不快です。

[116: 匿名さん]

無垢板信者は暖かいと感じるようですが、
信者でないと暖かさは感じられません。プラシーボというやつです。
また、合板＋無垢突板の安いフローリングと高価な無垢板フローリングとは
熱伝導率に有意な差はありません。

基本的に、全館床暖房を請け負ってくれるHMを選びましょう。
本当に高気密高断熱でないと、設定温度を高めしなければ寒く感じてしまい、
ランニングコストが高くなりすぎますので、全館床暖房にはできませんので、
請け負わないHMがほとんどです。

フローリングも床暖房用になると思いますが、高気密高断熱の家では
設定温度が低くても寒く感じませんので（湯温30℃未満）、
床暖房用でなくても高温による反りなどの心配をする必要はありません。

[117: 匿名さん]

数値を聞いて安心する人もいれば、肌触りで暖かく感じる人もいる。
体感というのは人それぞれで非常に難しいものですから、他人の体感やメーカーの宣伝文句ではなく、
スレ主さんが体感して決める事が唯一の答えだと思います！

ただ今の季節ですと、寒さや冷たさは実験室程度で擬似的な体感しかできないのが残念ですが･･･

[118: 匿名さん]

デシカ、個別エアコン、床暖房(LDKのみ)
スレ主さんは上記組み合わせでいいと思います。

[119: 匿名さん]

デシカ体験ルームが有ります。
http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/taikan.html

[120: 匿名さん]

＞115
計算結果に冬の日射熱を加えるとオーバーヒート確実ですね、冬も時々冷房が必要ですね。
東京でデシカ使用では冬の日射量によるが気密をしっかりしてQ値は2.0程度が良いかも知れません。

[121: 匿名さん]

＞116
＞無垢板信者は暖かいと感じるようですが、
＞信者でないと暖かさは感じられません。プラシーボというやつです。
プラシーボではないですね、床温度が22℃程度なら温かいことはないですが冷たいことはないです。
無垢杉板など熱伝導率が小さく熱容量も小さいので素足ですと直ぐに足裏の熱が伝わり床と足裏の温度が殆ど同じになります。
同じ温度なら熱が奪われないため冷たく感じません。
真冬（0℃）に外に放置した発泡スチロール板の上を素足で踏んで見て下さい冷たくないです。
瞬間的に発泡スチロール板の表面温度は殆ど足裏温度になって足裏からは熱が奪われませんので冷たくないです。
放射温度計が有ると発泡スチロール板の温度が1秒以下で温度が上がるのが分かります、ただし足裏温度までなったかは確認できません、足をどけた瞬間から冷却されるためです、放射温度計も計測に時間が必要なようで冷えた状態を測るようです。

[122: 匿名さん]

>120
オーバーヒート、風圧、温度差換気的にはQ値1.5、C値0.5が高高としてはバランスが取れて一番良いらしい。

[123: 買い換え検討中]

スレッド主です。
いろいろと情報ありがとうございます。

床暖を視野に入れると、やはり一条、ジューテックはいいです。
一条は融通がきかないので、ジューテックでしたらデシカ導入等、幅が広がります。

セルコ他、床暖が標準でないところでは、どこまで床暖を施工するか、種類は
どうするかなど課題が山盛りで少々げんなりしてきました。

スウェーデンだと全ていろいろ搭載しようとすると、予算の上限を突き抜けそうです。

東急の全館空調をやめて、その分デシカ等を入れれば、間取りの自由度やデザインは
ジューテックと同じくらいになりそうです。



この数日の感想だけでいうと、一条、ジューテック、東急が有力候補となりそうです。
これなら３社にしぼれました！

とりあえずはこの３社で間取りやオプションの話をして、見積を取ってみます。
その前に、デシカや換気、空調の勉強をしないとだめですね。




デシカ＋個別エアコンに惹かれ始めました。

[124: 匿名さん]

＞122
デシカの暖房熱1000ｗが加わるのでQ値2.0で良さそうです。

[125: 匿名さん]

>123
デシカの本体価格の100万円は我が家の全館空調の本体価格とほぼ同じなんだが。我が家の場合は工事費込で約160万円なのでデシカもトータルで同じくらいじゃないの?
冷暖房出来なくて全館空調と同じ価格じゃ割に合わない気がする。

[126: 匿名さん]

ジューテックって良さそうですね。断熱がウレタンだから音響きそうだけど。一条もEPSだから一緒か。

[127: 匿名さん]

デシカは換気がメインだから空調設備と単純比較はどうかと

オーバーヒートする時間帯はデシカをバイパスすればいいんじゃないの？

デシカと比べたらたらこれまでの熱交換換気は時代遅れに感じますね。

[128: 匿名さん]

>127
ハイムの空気工房は?

[129: 匿名さん]

そういえば

デシカは臭気を戻したりしないのかね？

[130: 販売関係者さん]

　一条は営業マンのあたり外れ、建築の外れもありお勧めしません。
うちもリストに入っていましたが辞めて正解でした。

[131: 匿名さん]

デシカって吸気に除湿機があるので除湿しようとすると室内の空気が全て換気で入れ替わるまで待たなきゃ除湿が実感できないんじゃないの? 常に24時間動かしてなきゃ効果なし? 換気システムだからそうなんだろうけど。

[132: 匿名さん]

この時期は出来るだけ外部の湿度が侵入しないことが重要だから、換気システムで除湿するのは大きいよ。
もちろん換気なので24時間運転です。

[133: 匿名さん]

>132
雨降って湿気て来たからと除湿をONにしても2時間くらい待たなきゃ駄目って事だね。

[134: 匿名さん]

>125
全館空調とは快適さに差が有るでしょうね、例え高くても価値が有ります。
ランニングコストなどで十分に元も取れます。
デシカ設置費の参考
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-entry-253.htm
＞129
冬は可能性が有ります、上記HPで少し触れられています。

[135: 匿名さん]

皆さん（全館空調業者も含め）下記H.Pのデシカ部分を全て読んで下さい。
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-category-7.html

[136: 匿名さん]

＞133
運転モードを調湿にしておけば湿気て来る事が無いんだと思う。

デシカ単独の話はデシカのスレにしませんか？
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/289725/

[137: 匿名さん]

>136
全館空調の自動運転と同じで不要なモードの気がする。

[138: 買い換え検討中]

スレッド主です。

度々「オーバーヒート」という単語が出てきていますが、日本で使用することを前提に
作られた機械でも、そうなってしまうのですか？
オーバーヒートした状態とはどういう状態で、そうなってしまった場合の対応は
どうすればいいのですか？
それば設計段階で細かく打ち合わせないと危険なのですか？

わからないことが増えてしまいました。




一条の品質のバラつき、そんなにあるのでしょうか？
一条の口コミはどちらかというとデザイン叩き、スペック叩きなどが多くて施工自体の
書き込みがあまり目立たないような気がします。

バラつきに関しては、東急の書き込みが酷いものが多くてそちらの方が心配ではあります。

いずれにしても、現時点での担当の方に不満はありません。





デシカは高い換気扇、それの補助で安い個別エアコンという感じがいいのでしょうか。
確かに、全関空調の電気基本料金も気になっています。

[139: 匿名さん]

＞オーバーヒートした状態
家の性能が向上してきたために冬の暖房熱が僅かで済むようになっています。
＞115の計算ではエアコンで97ｗです、COP5ですから約500ｗの熱で暖房できることになります。
日射熱は100ｗ/ｍ2弱位は有りますから冬の太陽高度の低い場合は直接熱が入ります、窓面積など条件により異なりますが1ｋｗ以上の熱が入ると予想できます、500ｗも余分な熱が入ると必要以上に室温は上昇してしまいます、オーバーヒートした状態です。
夏も外部からの熱でなく、人からの熱、家電製品からの熱の内部発熱が主になっています。
エアコンは内部発熱を除くためだけに必要になります。

[140: 匿名さん]

オーバーヒートしたら少し窓を開ければ大丈夫ですよ。
デシカにも加湿、除湿、調湿、換気とモードが別れているようなので、オーバーヒートはそれほど心配しなくても大丈夫ですよ。

冬季、加湿モードで暑くなってきたら調湿、換気とモードを変更して、それでも暑いなら窓を開けるだけ。

難しく考えない方がいいです。

[141: 匿名さん]

最近はloweガラスなのでそれほど冬場の日射は入りませんよ。

[142: 匿名さん]

＞それば設計段階で細かく打ち合わせないと危険なのですか？
Q値が良い家の場合は特にそうなります。
今までは暖房器の設計まではしないことが多かったですし、断熱性能が劣り暖房が不要になることは有りませんでした。
そのため余裕の有る暖房器を勧めれば良かった（クレ-ムにならない）のです。
夏だけでなく冬も日射を防ぐLowEガラスなどの工夫が必要です。
オーバーヒートの時間は短い時間と予想できます、その時間だけ外ブラインドなどで日射を遮る事が理想ですが高いです。

[143: 匿名さん]

＞139
解り難いよ。

「日本で使用することを前提に作られた機械でも」って書き方からして、主は機器のトラブルの事だと思っているのでは？
まずはそれを正さなきゃ。

＞スレ主
ここでの「オーバーヒート」は、日射や、住人や電気機器からの発熱などで、冬でも暑過ぎるくらいになる事です。
家の断熱性能が良くなって熱が逃げ難くなっていますし、電気製品もそれぞれは節電になって来ていますが常時使用する数が増えてますから。

[144: 匿名さん]

＞140
窓開けはコールドドラフト状態を自ら作り出す事になります、関東なら良いかも知れませんが。
寒い地域ですと足元だけ冷たい空気状態になり、頭寒足熱の逆になり、不快感が増える事も有ります。
蓄熱された家は簡単には冷えませんので注意が必要です。
窓を開けて空気を入れても壁などが熱を保有してます、短時間で閉めれば直ぐに元の温度に戻ります。

[145: 匿名さん]

だから、オーバーヒートしないようにQ値は1.5に程度に抑えてC値は0.5で。C値を0.5以上に上げても気密の効果は誤差程度に良くなるだけなのでコストが掛るだけ。

[146: 匿名さん]

145
関東くらいだとそれくらいが落としどころかもしれませんね。

デシカ、個別エアコン、床暖房(LDK)、Q値1.5、C値0.5
で決まりでしょうか？

[147: 匿名さん]

床暖は水を温める分、効率悪く、電気代が掛かる

[148: 匿名さん]

スレ主さんは足元の冷えを気にしてるからね。

早朝キッチンに立つ時や床にゴロゴロしてる時の床暖房の気持ち良さはヤバイよ。

[149: 匿名さん]

25度じゃないと暑い、23度じゃないと足が寒い。まるで変温動物のような生態ですね。

[150: 匿名さん]

149
意味がよくわからないんですが？www

[151: 匿名さん]

>150
冷房は25度じゃないと暑い、暖房は23度じゃないと足が冷たい。
適温は23～25度なので温度変化に対応できない生物だと言う事かな。

[152: 匿名さん]

湿度次第じゃそんなもんだよ
自分の家なら我慢するより快適な方がいいよね？

[153: 匿名さん]

他地域視点から書いているような人がいますが、スレ主さんは「南関東在住」とハッキリ書いていますよ。
他地域を基準としたアドバイスは混乱させるだけだと思います。

ただ高気密高断熱住宅に対して意見したいなら相応のスレに移動するのが良いのでは？

[154: 匿名さん]

南関東だとうち近いな〜www

[155: 買い換え検討中]

変温動物のスレッド主です。


オーバーヒート＝家が暖まりすぎてどうにもららない状態ということだったのですね。
勘違いしてましてお恥ずかしい限りです。
オーバーヒートになったとき、窓を開けて冷ますと壁や天井が冷たくなり、それを
コールドドラフトと呼ぶ、ということですね。

オーバーヒートした場合、床暖があれば壁等が冷えても、また足元から温められるので
個別エアコン・全館空調ほどの不快（＝足元が寒い）さは軽減できそうですか？



今は普通の工務店の注文住宅に住んでいまして、どうせ建替えるなら住み心地のよい家に
したいと思い、調べて夫婦で検討した結果が２×４（２×６）で高高の家というところまで
絞り込んだのです。

軟弱といえば軟弱ですが、朝早く起きてお弁当を作るにしても家が温かければ布団から出るのも
辛くないし、ペットのお世話で寒い廊下へトイレの掃除をしに行くこともなくなるし、
歳をとったときのヒートショックの心配も減るし、どっちにしても建替えれば高額な代金を
支払うことになるわけで、だったら少々高くても、という気持ちです。

№１５２様の言う通りな感じです。





ちなみにジューテックの蓄熱床暖は都市ガスでの採用になると思います。
一条でしたら太陽光発電を乗せるのではないかと思うので、長期的にみれば買電が
なくなることも考慮しつつ将来的には蓄電池等も視野に入れて、電気代の
過剰な心配はしていません。
いずれにしてもオール電化にはしません。

２階リビングなので天気の悪い日以外はLDKは床暖は必要ないかもしれませんね。




デシカのスレッドは閑散としていますね。
採用されている方がまだまだ少ないので情報がないのでしょう。
体験はしに行ってみたいです。





足が冷たくなると布団に入っても温まらないので、現在冬は布団乾燥器を寝る前につけて、
布団を温めてから寝ています。
暖かい部屋で寝るのは苦手ないので、冬の寝室は確か、９℃とかになることもありました。

[156: 匿名さん]

あと間取りとか窓配置とか建物配置でも温度ってかなり変わる。
カラーコーディネイトとかそういうのだけでも違ったりするからね。
とにかくトータルで考えないとダメ。
機械任せだけでなくちゃんとそのあたりを計算している会社の方がいい。
数字はあくまでも数字。

[157: 買い換え検討中]

スレッド主です。


＞№１５６様

そうですよね。
そんな位置にそんな窓付けたら暑いに決まってる！とかありますよね。

提案力はメーカーでバラつきがかなりありそうなので、提案力のないHMで建てたい
と思った場合は自分たちでできるだけがんばるしかないですかね・・・。

照明の熱とかって、どうなんでしょう？
なるべくLEDにしたいとは思ってるのですけど。

[158: 匿名さん]

オーバーヒートするのは日中だけですし、窓開けるとドラフトするなんてガセだから気にする必要なし。

ちょっと暑いからデシカを換気モードにしてうすーく窓を開けるだけです。

日中暑くなったら外が涼しい時は窓を開ける。
普通のことでしょう？

寒くなったら閉めるだけ。
蓄熱ですぐに暑くなるなんて書き込みがありますが、冬場にそんなすぐ暑くなるなら無暖房の家を作るのに苦労しませんよ。

真冬の小春日和にちょっと温度上がりすぎたから少し窓を開けて風を入れる。むしろ気持ちいいくらい、コールドドラフトなんて無縁。
そんなイメージです。

でもloweガラスは思っているよりずっと日射熱を取り込まないです。

[159: 匿名さん]

>>157
かきまぜないお風呂の熱と一緒です。
つまり上方に蛍光灯や白熱電球がある場合は上方が熱いです。
ロフトや旧式の公団住宅のような低天井の建物なら別ですが
今の建物だとそれほど気にしなくていいと思います。
機械換気で強制対流も起こしていますからね。
同様の原理を生かして冬場快適な家にする為に人が集まるリビングダイニングの真上にメインの寝室と言う
間取りが多いのです。しかし夏は暑いので寝室にもしっかりとした窓配置で開ければ
風通しが良いように作る事も大事です。

[160: 匿名さん]

高高になるほど上下の温度差は気にならなくなりますよ。
今時はLEDや蛍光灯がほとんどですから、照明の熱もほとんど気にしなくて大丈夫。

24時間換気は対流が起きるほど強くありませんが、それでも上下の温度差は感じません。

夏に窓を開けるのは間違いです。
外気温が低くても湿気が多く窓を開けると大量の湿度がエネルギーとして侵入します。
湿度のエネルギーを排出するために、除湿運転しなければなりません。

窓を開けるのは原則、春、秋の気候が良い時だけ。
冬の冷たい乾燥した空気、夏の高温で湿った空気を遮断して、冬に潤いのある暖かさ、夏はカラッとした涼しさを維持できる家を建ててくださいね。

[161: 匿名さん]

＞155
コールドドラフトは＞111参照。
普通は窓が家の弱点ですから窓が冷えてコールドドラフの下降流が起きます。
下降流は冷たい空気ですから床を這うように流れます、快適な環境ですと僅かな流れが不快に感じるのです。
窓を開けて換気をした場合は下の方から外気が入り上から室内空気が外に出るようになります。
外気は冷たいですからやはり床を這います、コールドドラフとは窓の開け方により幅が異なりますが結果は同じです。
オーバーヒートは短時間ですが、なる前に時間をかけて蓄熱しています。
＞55を参照して下さい、家に蓄熱させてしまいますと空気で冷やすのは大変です。
窓開け換気で冷やすと冷えるまでは壁、床、天井からの輻射熱は高く、室内空気温度も上は高く、足元が冷たい状態になります。
かなり不快な状態です、暑いのを我慢した方がましかも知れません。
暖房の種類についてです、他にも家全体で参考になります。
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