高気密高断熱のＨＭを、どう絞るか？

[買い換え検討中]

こちらの掲示板の他スレッドも拝見しております。
皆様、だいたい最終的には２～３社に絞って、そこから詳細に競合させていく感じかと思います。
その２～３社にどうやって絞ればいいのか非常に悩んでいます。

夫婦での話し合いの結果、工務店はなし、木造（２×４または２×６）、高気密高断熱の家で
にしたい、というところまでは決めました。





外観の特別な好みはありません。
資金はもちろん上限はありますが、共働きなので候補のＨＭのいずれでも建てることは可能です。

この２点が絞れない理由です。





高高の家での暖房の種類についてもとても悩んでいます。
高高とは言えども、エアコン暖房に対する不安要素が拭えず、冬に宿泊体験をしようと思っています。
が、冷え性の人にはやはり床暖房や蓄熱式暖房、あるいはガス暖炉などの方が足元の寒さの
不安がなさそうに思えます。

暖房の種類によってＨＭを絞ることになるような気がしていますが、エアコン暖房で十分である
場合は絞り込めません。



皆様はどうやってＨＭを絞り込んでいきましたか？
経験談をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。



当方、建替え予定で南関東在住、ペット室内飼育（夏は留守中もエアコン稼動）、４人家族、オール電化にはしません。


候補ＨＭは、
●一条工務店
●インターデコハウス
●ジューテック
●スウェーデンハウス
●セルコホーム
●東急ホームズ
です。

[21: 匿名さん]

Q値1.0、C1.0値以下の性能であれば個別エアコンで全館空調が可能です
現在、埼玉県内で建築中ですが、20坪総2階（計40坪）を4.0kWのエアコン2台でまかなう予定です
設置場所は1Fリビングと2F階段ホール
夏は2Fのエアコンを24時間運転し1Fエアコンを補助で使用、冬は逆に1Fエアコンを24時間運転し2Fエアコンを補助で使用
冷気は上から下へ、暖気は下から上へということです
間取りは1FのLDK、玄関、廊下、階段は仕切りとなるドアなし（空調のためあえてドアの設置を止めました）、2Fの個室もドアはあるけど部屋にいない時間は開けておく予定です
実際にこのような運用しているオーナーさんに聞いたところ、壁や床、天井を冬は冷やさない、夏は暑くしないことがキモとのことでケチって外出時にエアコンを止めてはダメと言われました

ちなみにスウェーデンハウスの情報紙（２～３号前のものだったと）にスウェーデンハウスにおける個別エアコンの24時間運転の記事がありました
電気使用量のデータなども載っていましたので、読んでないようでしたら展示場で話をして記事を読んでみてください

[22: 買い換え検討中]

＞№２１様

情報ありがとうございます。
スウェーデンハウスは確認したいと思います。

質問したいのですが、個室もいないときはドアを開放、とありますが、個室で過ごしたいとき
（就寝時かと思いますが）はドアを閉めるわけですが、それも換気ダクトからの冷暖気で
なんとかなる、ということでしょうか？

私がお邪魔したお宅では、個室それぞれにエアコンが設置されてまして、夏は１階個室の
エアコンをつけると寒いので２階ＬＤＫのエアコンをつけてドアを開けている、なんて
お話されてました。


やはり壁や天井を冷やさないことがポイントのようですね。
エアコンで寒く感じるのは輻射熱がないからで、壁や床、天井が冷たいから寒く感じるという
お話でしたので、そういう意味では２４時間換気で壁等を冷やさないようすれば、エアコン独特の
「顔はボーッとするけど足は冷たい」という状態にならないということでしょうか。

№２１様はスウェーデンに決められたのですか？
エアコン２台での生活、この冬の住み心地、体感温度などまた教えていただければ大変
参考になります。


高高住宅で、エアコン１台でも大丈夫！という話を耳にするのは、１台（まあ、これは広さにも
よるのでしょうけれど）のエアコンを２４時間常に稼動させて、第１種熱交換型換気によって
全室の空気を循環させるため大丈夫、ということなのですね。

この件は、それぞれのＨＭの担当の方に聞いてみます。
今まで営業の方からこういった具体的な提案はありませんでしたので参考になりました。

[23: 匿名さん]

>6
何の予備知識も無しに2x4の構造見学をすると雑にしか見えないと思いますよ。至るところ釘だらけで釘は貫通しているのも沢山あるし。パネルは防蟻処理で毒々しい色になってるし。

[24: 匿名さん]

>15
スレ違いではありますが、よろしければ三井ホームプレミアムエコ仕様＋全館空調 Q値1.5, C値1.0の冬の暖房費を教えてください。あと家の大きさも。その性能だと真冬のピーク時でも1万円以下ではないかと推定しますが。

[25: 匿名さん]

19です
21さんに個別エアコンで全館まかなえる例を説明いただけたのでそちらは省略しますね。
共有スペースを介して個室があるような間取りで、かつそれほど扉を閉めないで生活するのであれば、共有スペースの個別エアコンを24時間付けっ放しで家中空調可能性です。

換気と空調で混乱されているかもしれませんね。
第一種ではなく三種の排気ダクトをトイレや洗面所に設置し、吸気口をエアコンのある部屋に設置するということです。熱交換は関係ありません。

室外の空気がエアコンのある部屋にはいる
空気はエアコンで暖められる
排気口がトイレや洗面所にあるので暖まった空気はトイレや洗面所に流れて行く。

という理屈です。

全館空調も大きな一台のエアコンを使ってダクトで全館空調するだけです。
全館空調だから24時間、個別だから間欠運転しなければならないという理由はないと思いますよ。

22さんの場合１階を全館空調、２階は個別空調でもいいかもしれないですね。
大きな1台の空調設備より半分の大きさで２台の空調設備の方が効率がいいです。

部屋の上部が暖かくて足下が冷えるのは気密断熱の悪い家なので、エアコンとは関係ありません。

[26: 匿名さん]

>21
高高で開放的な間取りだと恐ろしく室内の音が通り抜けますよ。それは大丈夫なのかな?
個室のドアにもアンダーカットがあったりすると思いますので防音には考慮した方が良いと思います。住んでいるとある程度は慣れますけどね･･･

[27: ２１]

残念ながらスウェーデンハウスではありません（予算が足りなくて・・・）
でも2月の最低気温-5度程度の日に体験宿泊はしました
体験だったのでエアコンは1Fの1台と2Fの個室の1台を使用、寝具はベッド＋毛布1枚、一人（Ａ）は個室でエアコン＋加湿器＋ドア閉めで就寝、もう一人（Ｂ）は個室でエアコンなし＋加湿器＋ドア開けで就寝しました
Ａは十分暖かかったのですが窓がかなり結露しました（エアコンは2.2kW）
Ｂは1Fのエアコンが2.8kWだったのでパワーが少々足りずちょっと寒かったのですが、夜中に起きるようなことはありませんでした

我が家は最終的には2×6の工務店になりました
換気は1種換気なので冬の吸気もそれほど冷たくならないと思っています
個室のドアは結露対策で就寝時も少し開けておくようにしようかと考えています
住んでみて冬にどの程度乾燥するのか、加湿器の使用状況がどのくらいなるのかなどで変わってくるかと思いますが
エアコン1台で大丈夫という工務店もありましたが、よほど上手く空気の流れを考えないと1Fの冷気が2Fに上がる、2Fの暖気が1Fに降りてくることは難しいと感じました
そのため状況によっては2台稼動できる安心感も含めて1F2Fに各1台設置することにしました

[28: 匿名さん]

開放的な間取りこそ高高じゃないとむつかしいですけどね。

[29: 買い換え検討中]

スレッド主です。
今まで投稿した「買換え検討中」は多分全部私です。

＞№１９、２５様

一条、スウェーデンいずれも熱交換型の換気とのことでしたが、第３種でないと、エアコン冷暖房の
このような効果は得られないのですか？
第１種ですと、排気口をトイレや洗面に設置しない、ということ？？
詳しいことは営業マンに聞け、かもしれませんが…。



２２＝スレッド主ですので、１階と２階、全館空調と個別空調とでわけることも可能なんですね。
私はてっきり全館空調というのは１階も２階もそうでなければいけないのかと思っていました。

２階リビングを個別、１階寝室を全館空調の方がいいとすすめる理由はどうしてですか？
１階はドアのある個室、洗面、廊下などがあるから全館空調の方が簡単に温度を一定に保てるからですか？

２階はＬＤＫと収納のみの大きい空間を希望していますので、エアコン１台でもＯＫとうことでいいですか？


エアコン暖房のことを営業に聞いても、どうも私の熱意が伝わっていないようでいろいろな提案はまだ
してくれていませんので、もっと突っ込んで話をしてみたいと思いました。

とても勉強になります。
ありがとうございます。
今の私は、まだ、わからないところがどこかがわからない、という状態のようですね。
暖房について、どのようなことを営業の方に聞いてみればいいかがわかりました。

[30: ２１]

>26
ご心配ありがとうございます
内部の音も色々なところでテストさせてもらいました
高気密にすると外部の音は聞こえなくなるけれど、反比例して内部の音が響きますね
いちを2F床下には遮音マットを入れてますが気休め程度です
ドアも無垢とかの厚いドアを入れればマシになりますが、合板の中が空洞のドアだとあまり効果がないですね
我が家は予算がなくて個室ドアは合板の空洞のやつです・・・
今住んでいるのが狭い賃貸マンションなので、そんな状況でも距離がある分戸建の方がマシです
ただあまりに響くのでリビング階段＆吹き抜けは止めました

[31: 匿名さん]

>27
>Ａは十分暖かかったのですが窓がかなり結露しました（エアコンは2.2kW）
加湿し過ぎか換気がうまく出来ていないかのどちらかでしょう。
エアコン暖房で気化式の加湿器だと窓が若干結露する程度です。

[32: 匿名さん]

スレ主様
19です。
空調機器は大きいのが１台というのは効率が悪いです。
だから２台に分けて1階は全館空調のダクト式
2階は個別エアコンが良いのでは？と思いました。

どちらかが壊れた時の事も考えると、家の中で空調機器が一つしか無いのはリスクが大きいですよね。

第一種熱交換換気は全熱と顕熱が別れます。
一条は全熱
スウェーデンは顕熱
だったと思いました。
全熱交換ではトイレやお風呂は個別で換気します。
顕熱交換では第3種と同じように、トイレもダクトで排気出来ます。
お風呂は難しいかもしれません。

加湿で窓が結露するのは、窓の性能を上げれば防げますが、厚手のカーテンや障子等で窓を囲うと結論し易くなります。

[33: ２１]

>31
外気温-5度、室温22度、湿度60%の状態でトリプルガラス一面全体に結露が生じました
流れて窓枠にたまるほどにはなっていません
スウェーデンハウスが準備していた加湿器でしたので性能は不明です
加湿器は夜9時ごろから起床した朝7時くらいまで付けっぱなしでした（部屋を閉め切ったのは夜11時頃）
個室（６畳程度）で加湿器を使用すると思いのほか湿度が上がるようです
そのため建築中の自宅ではドアを少し開けて就寝する、個室での加湿器の使用を控えるといった対策が必要だと感じています

スウェーデンハウスの営業さんが結露しませんと自信をもっていましたので「かなり」と書いていますが、賃貸等の単板ガラスの流れ出す結露に比べたら微々たるものです

[34: 匿名さん]

確かに22℃60%ですと窓が15℃で結露しますからね。
外気が下がる明け方などは結露しそうですが、太陽が射すとすぐに乾きますよね。

[35: 匿名さん]

>34
22℃ 40%だと8度だから結露無しになるかな。
60%まで上がるのは加湿器の能力が高いか換気が悪いかでしょうか。24時間換気があって気化式だと湿度60%まで上がってくれない。

[36: 匿名さん]

冬は高高であればあるほど良いが夏は適度に外部の熱が入った方が快適なのです。

[37: 匿名さん]

＞夏は適度に外部の熱が入った方が快適なのです。
再熱除湿効果と同じ意味ですか？

[38: 匿名さん]

>37
高高過ぎてエアコンが直ぐに止まると除湿も止まるから湿度が上がって不快になるからです。
可変能力の熱交換器があるみたいだけどどうなんだろ?

[39: 匿名さん]

＞38
再熱除湿は電力を多く必要とします。
なんちゃって除湿はどうですか？
あまり使用しない部屋の小型エアコンを使い設定温度を下げてガンガン冷房（除湿ではない）します、結果家中の湿度を下げられます。
ただしエアコン室は寒くて使えません。

[40: 匿名さん]

>>32
スウェーデンも全熱、セルコホームも全熱、大手ハウスメーカーで顕熱はトヨタホームだけだと断言しちゃっても間違いはない。
全熱でもひどいのは、吸気口と排気口が同じところにあったりするから、はいたきたない空気をすぐに吸ってしまうクソシステム

[41: 匿名さん]

一条のタイルやセルコホームのレンガも考えもの。

マンションの外壁のメンテナンス費用を見るとわかるけど、マンションのレンガやタイルのメンテナンス費用はモルタルの二倍の金額がかかっています。メンテナンス費用が高いんですよ。モルタルに比べてタイルやレンガは

マンションの感覚でいうとモルタルは定期的に塗ればおしまい、結果60年スパンでみるとメンテナンス費用が一番安くつく。
タイルやレンガはタイルの浮きやレンガの補修などで、結構な金額がかかるので、マンションの感覚でいうとメンテナンス費用が高い素材になる
見た目はタイルやレンガのほうがいいんですけどね

初期費用とメンテナンス費用のライフサイクルコストで考えるとモルタルが一番ですかね

[43: 匿名さん]

>42
一条の窓が結露しやすいのはアルゴン入りの窓の性能が悪いわけじゃなくてハニカムシェードのせい。スウェーデンハウスでも分厚いカーテンを付けると結露する。

[44: 匿名さん]

第一種換気はデンソー・クレアや日本スティーベルは顕熱型。
トイレや風呂、ウォークインクローゼット、シューズクロークまで、第一種換気側に取り込めて、いやな臭いが排出できて、かつその分の熱ロスが極めて少ないので優れものと思います。
全熱の場合は、個別換気分の熱ロスを計算して、顕熱と比べてみると全熱の効率の悪さが分かりますよ。

[45: 匿名さん]

>43
でも、検索すると、ハニカムシェードを空けても結露している事例が見られるよ。
良く見て御覧。

[46: 匿名さん]

>45
加湿して湿度が60%近くあるとか酷いのは石油ストーブにヤカンとか書いてあるし。そりゃ結露しても仕方なし。
というか一条がウチのは結露しないなんて言うからでしょ。

[47: 匿名さん]

＞46
どうもそればかりではないよ。

[48: 匿名さん]

オマイラどんだけひ弱なの!?

新省エネ基準以上の高気密高断熱は必要無し

[49: 匿名さん]

Q値1.5, C値0.5で良いんじゃないの?

[50: 匿名]

一条で契約した者ですが、お金があるなら一条は候補から外したほうが良いと思います。

高高ツーバイってことはi-cube・i-smartですよね。
間取りや設備の自由度が全然無いですよ。
例えば、結露が気になるからって窓サッシを別物に変更することも無理ですし。

[51: 買い換え検討中]

スレッド主です。
なんだか結露の話で盛り上げっていますね。

＞№３２様
東急の全館空調だとやっぱり１階２階両方という感じでした。
あと、２階リビングで間仕切りが殆どない間取りなので個別エアコンではなく全館空調を
薦められました。
個別エアコンにするなら、建具を追加して、仕切った方がいいとのこと。
確かに全館空調だと、故障のときの対応が気になります。

一条だと全熱ですから、夏のトイレと洗面所はきっと暑いわけですね。
冬の心配がないだけメリットはあるとは思っています。




一条の結露問題。
それに限らないとの指摘がありましたが、大方加湿しすぎで結露発生というのが殆どっぽいですよね。
担当の営業の方は、鍋をしたりすると結露しますと言っていたし、ハニカムシェードはすごく寒いときは
やはり下に少し隙間を開けてくださいと言っていました。



タイル、レンガ問題。
これは一条に経年劣化の浮きについてはもう少し突っ込んで聞いてみます。
セルコはレールで引っ掛けてあるのでそんなに浮いてくるものとは認識していませんでした。
レール式でも浮いてくるもの？？
要確認ですね。



全熱・顕熱換気についても勉強不足で反省しないといけない部分が多々ありまして･･･。
どっちが良い、悪いというのは調べても自分の答えはまだ出ていません。
調べてもよくわからないというか、メリットデメリット、言うほどそれぞれで性能に
差があるのかどうか。




＞№５０様
一条工務店で契約されたのですね。
おめでとうございます。
設備の自由度はないのは承知してまして、こだわりがそんなにないので別にいいのかなと
思っています。
但し、洗面化粧台だけは別のものにしたいです。
i-smartで検討しています。
冷え性なので、全館床暖房が魅力なので、多少のデザイン性や自由度の低さを差し引いても
候補として残っています。
もちろん、私たちが希望する間取りが実現できなければ候補とはなりません。

とりあえず、全館空調、床暖房、個別エアコンで冬の宿泊体験をする予定です。






ひ弱なトピック主です。
冬、布団から出るのはつらいし、トイレへ行くのに暖かいリビングからトイレへ行くのは嫌だなと
思うし、脱衣所をわざわざパネルヒーターで暖めなくてはいけないし。
夏は今の家でも個別エアコンでそんなにつらくはないですが、やっぱり冬です、肝は。

[52: 匿名さん]

寒さ対策なら、蒔ストーブを使うのが良いんじゃね？

[53: 買い換え検討中]

スレッド主です。

＞№５２様
蒔ストーブは大変なので、もし導入するとしたらペレットストーブかガス暖炉を検討しています。
ただし、これを入れる場合はセルコかインターデコになるかと思います。
使い方が簡単なガス暖炉が有力候補ですが、スウェーデンでガス暖炉導入だと予算がつらいです。
そうしたらFF式ガスファンヒーターかもしれません。
高高でエアコンで十分なら高いので導入予定はありません。

ただ、この場合LDKの寒さ対策は万全でしょうけれど、洗面、トイレ、廊下、脱衣所などは
やはり寒いですからそこは気になっています。

ただ、寒いと言っても暖房を切っても１５℃くらいは保てるようですから、今の戸建と比べると
全然暖かいです。

１５℃を寒いととらえるかどうかが微妙ですが、現在の我が家の１５℃というと、
３月下旬～４月上旬くらいの起床時の気温です。

パジャマの上にフリースを羽織れば、まあ大丈夫、LDKに暖房のタイマーをセットしなくても
寒くて動けないということはない、という気温と認識しています。




高高で建てられた方、就寝時に暖房切ると翌朝の室温はどれくらいですか？
居住地域、家の広さ、Q値、C値、暖房を切ったときの設定温度や、翌朝までの時間数でも
かなり違っていはくると思いますが、実際のところ、１５℃以上に保てていますか？

[54: 匿名さん]

下記は他スレからのコピペです。
24時間エアコンの方が間欠運転より消費電力量が少なくなる理屈を書きます。
仮に外気温度は1日中0℃とします、24時間エアコンの室内温度は22℃にします、間欠運転エアコンは昼間運転で22℃、夜停止で18℃とします。
間欠運転エアコンは昼運転12時間、夜停止12時間とし、実際は徐々に温度は下がりますが平均18℃とします。
家から放熱量は室内温度と外気温度の差で決まります、エアコンの運転時間は関係有りませんから錯覚しないで下さい。
24時間エアコンに対して間欠運転は（室内温度22℃－外気温度0℃ｘQ値）/（室内平均温度20℃-外気温度0℃ｘQ値）＝1.1になります。
約1割間欠運転が放散熱量が少なくなります、エアコンの運転時間は12時間で半分なので放散熱も半分にはなりません錯覚です。
放散された熱はエアコンで毎日補う必要が有ります、24時間エアコンでも10％と余分に熱量を補えば良いのです。

エアコンは特性から負荷率により効率が大きく変動します、負荷率が50％程度が効率が良いです、負荷率が上がるほど効率は悪化します。
良い状態から30％以上効率が悪くなります。
24時間エアコンは負荷率を低い状態を維持しますので効率よい運転になります、間欠運転は起動時に温度差が有るためにフル運転となり効率が悪くなります。
同じ熱量を得るには安定した運転の方が効率が良いため少ない電力量で済みます。

体感温度（壁などの温度+室内空気温度/2）ですから間欠運転の場合は立ち上げ時は（18℃+22℃）/2＝20℃しか有りませんから設定を上げてしまい、エアコンの効率を悪化させます。
24時間エアコンですと壁等の温度も当然上がってますので22℃になります、間欠運転の立ち上げ時より2℃も高いですから、設定を下げても良くなります。
1℃下げても21℃で間欠の立ち上げ時より暖かいのです、1℃設定を下げると家の必要熱量の差は5％です。

24時間エアコンの方が使用電力が少なくなる理屈です、納得出来ました？

[55: 匿名さん]

以下は某ブログの殆ど引用です。
８畳の部屋の空気を暖めるためのエネルギーと８畳の部屋の壁の石膏ボードを暖めるためのエネルギーを計算して比較してみる。

空気の比熱は、0.35w/㎥k、石膏ボードの比熱は、232w/㎥k
８畳の部屋の空気量は、13.2㎡（床面積）×2.4m（天井高）＝31.8㎥
8条の部屋の壁（床、天井は含まず）の表面積は、34㎡

空気を１℃暖めるためのエネルギーは
0.35w/㎥k×31.8㎥（空気量）＝11.13w/k

石膏ボードを１℃暖めるためのエネルギーは
232w/㎥k×34㎡（表面積）×0.012m（石膏ボードの厚み）＝95w/k

冬に、５℃の空気を室温20℃まで上げるために必要なエネルギーは
11.13w/k×（20℃－5℃）＝167w　･･･①

12mmの厚みの石膏ボードを5℃から20℃まで上げるために必要なエネルギーは
95w/k×（20℃ー5℃）＝1425w　･･･②
　
石膏ボードは蓄熱体として空気を暖める。
①②より、1425ｗ÷167w＝8.53
壁の石膏ボードに蓄熱されたエネルギーは部屋の空気のエネルギーの8倍にも及ぶ。

実験で冬の夕方（外気温5℃程度）に暖房を止めて3時間放置しても、室内温度が0.5℃までは下がらないことを確認している。 間欠運転はエアコンが最も不適な暖房器です。

[56: 匿名さん]

i-smartの実験例です。
http://ameblo.jp/ismart/entry-11441468831.html

[57: 買い換え検討中]

スレッド主です。

書き方が悪かったみたいです。
エアコン暖房にするとしたら、間欠運転はしないと思います。
（一条でない場合、全館床暖房ではないので、寝室は個別エアコンで暖房ですが
就寝時は切ると思います）


そうではなく、床暖房やガス暖炉等を導入した場合はやはり就寝時には全部止めます。
全館空調でない場合は、就寝時暖房切りますよね…？

[58: 匿名さん]

>57
わが家は温度を下げるだけです。

[59: 匿名さん]

スレ主さん
高高に住むなら基本はエアコン(全館空調または個別空調)24時間運転でしょう。

それをベースに補助的な暖房機器を入れたいところにいれましょう。

[60: 匿名さん]

＞57
安全上の慮は必要ですが、どのような暖房器でも間歇運転は快適性を損なうだけです。

[61: 匿名さん]

寝室は若干温度が低い方が快眠出来るそうですからエアコンは不要です。

[62: 匿名さん]

>61
夏はどうする？

[63: 匿名さん]

南関東と言っても、アスファルトに覆われた大都市部から、田畑や森林がある郊外まで様々だからねぇ。
防犯、騒音、アスファルトや室外機の熱等によって窓が開けられる地域なのかどうか・・・

[64: 匿名]

>56で紹介されているブログ見たけど、冬でも日射を取り入れれば室温が上がって維持できるってすごいよね。

設計段階で日射取得係数を意識してやれば、暖房費もかなり節約できますね。

i-smartで総二階にすると庇がほぼ無いから、夏大変だけど。

[65: 買い換え検討中]

スレッド主です。

＞№５８様
温度を下げて寝るということですが、どれくらいですか？
温度を下げて運転するのと、エアコンを切って少しずつ温度が下がるのとでは
その後のエアコン暖房の消費電力に影響がなさそうに感じるのですが、どうなのでしょう。


＞№５９様
高高はエアコンがベースですか･･･。
夏は問題ないので、冬は＋好きな暖房というのがベストというご意見ですね。

他スレッドで

■空調方式総合満足度ランキング（高高、第一種換気が前提）

01 高高＋個別＋床暖
02 高高＋個別
03 高高＋全館＋個別＋床暖＋扇風機
04 高高＋全館＋床暖＋扇風機
05 高高＋全館＋個別＋扇風機
06 高高＋全館＋扇風機

というものがありました。
高高にお住まいの方々、このランキングは結構信憑性が高いですか？

このランキング１位が比較的予算を抑えて簡単に実現できそうなのは一条とジューテックです。
セルコ・インターデコも慎重に検討すれば可能かなと思います。
２位はスウェーデン、セルコ、インターデコ。
３位はそれこそそこまで必要があるのか？と思うくらいのフル装備ですね。
おそらく我が家は採用しないと思います。
６位だと東急ですね。
東急にするなら、他の暖房も検討しておいた方が安心でしょうか。
冬に宿泊体験したてそのあたりを確認したいと思います。
これは体験して、４位、５位の補助電化製品が必要か検討ですね。



＞№６０、６１様

私は寝るときあまり暖かいのは好みませんので、６１様と同じ感覚です。
４月上旬くらいの夜の室温くらいが寝やすいかな、と。
ですから、冬の時期、寝るときに限っては間欠運転くらいの方がちょうどいい
のではないかと思いました。


＞№６２様
６１様は私が冬のことを聞いたので、冬に限ってのことだと思います。



＞№６３様
我が家は閑静な住宅街です。
窓は十分開けられますので、２階で寝ている現在は窓は隙間でロックして開けて、
扇風機で寝ています。
昼間も窓を開けていても全然うるさくないので、高高の家にしても、春・秋は
窓を開けて自然の風を取り込むつもりです。


＞№６４様
確かに、このデータだと２４時間運転でも、自動運転にしておけば殆ど送風状態でしょうね。
床暖も夜だけで平気そうです。
なんなら床暖なくても平気そうな感じですね。
確かにi-smartは庇がないデザインなので、何かしら対策しないと暑そうです。


皆様、色々と情報ありがとうございます。

[66: 匿名さん]

>65
"06 高高?＋全館＋扇風機" の全館空調ユーザだけど合ってると思う。
寒がりなら床暖房があった方が良いかも。25度くらいまで暖房を上げるつもりなら不要かもだが暑がりには暑すぎて駄目だろ。

[67: 匿名さん]

少し高いようですがこれからの時代の本命でないですか？
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-entry-283.html
高高+床下暖房+デシカ

[68: 66]

全館空調は夏27度、冬21度の設定だけど夏は暑くは無いが涼しくもなく冬が寒くは無いが暖かくも無いって感じですよ。涼しさも暖かさも足りないと言えば足りない。

[69: 匿名さん]

>67

それじゃ冷房は？

[70: 匿名さん]

床下おじさんは高原住まいで冷房不要でしょ

[71: 匿名さん]

高原住まいにデシカいるのかな。

[72: 匿名さん]

＞67
過去にさかのぼりブログを読んで下さい。
デシカの性能についても調べた方が良いです。

[73: 匿名さん]

高高でも春と秋は窓を開けるのがあたりまえですよ。
オーバーヒートしやすいですから。
熱交換器もバイパス出来ないとダメです。

就寝時に温度が低い方が好みであるなら、エアコンの温度を下げる運用になります。
18℃〜19℃くらいでいいと思います。

外出時もエアコンを切らずに温度を下げるだけですね。
以前、年末〜年始に10日くらい家を開けたのでさすがにエアコンを切ったところ、２日間くらいはエアコンの負荷が大きくなっており、体感温度も室温の割に寒かったです。

壁や床、天井の熱容量は思っている以上に大きいです。

[74: 匿名さん]

>73
お家は外断熱?RC?

[75: 買い換え検討中]

スレッド主です。



＞№６６様

冬のエアコンの設定温度を２５度にすると寒がりはちょうどよく、暑がりは暑すぎる
となるということでしょうか？
高高＋全館＋扇風機では不安っぽいですね。
これで大丈夫なら、見た目がすっきりするし、フィルター掃除も１箇所でいいし、
トイレも廊下も快適なら言うことなし！と思っていました。



＞№６８様

夏涼しくもないし、冬暖かくもない＝常に春・秋の感じが全館空調だと思っていましたが
そういう感じでもないのでしょうか？
他スレッドでも全館空調で足元が寒いという内容が結構ありましてそこを心配しています。
ちなみに、この季節で２７℃設定の全館空調で私たちは暑く感じました。
２５℃で快適になりました。
その感じだと、冬は２３℃以上に設定しないと私たちはダメかもしれません。




＞№７３様

高高で全館空調のみで過ごされていますか？
２４時間稼動させることにより、やはり壁や天井からの熱を保持させて快適さを得ているのですね。
その理論からいくと、足元が寒いというのがなんとなく納得できないのですが･･･。
これは、自分の体で試してみるしかないと思っています。
＞熱交換器もバイパス出来ないとダメです。
これはどういう意味ですか？
換気システムと空調の取り付け方の問題ですか？





全館空調だと、お風呂上りに個別エアコンの真下で冷たい風を浴びることができないのが
少し寂しく思います。

[76: 匿名さん]

>75
>66 = >68 です。

誤解を与えたようですが高高＋全館＋扇風機で充分快適ですよ。かなりの暑がりですがじっとしていれば全館空調の27度で快適です。25度の冷房だと寒いですね。暖房の21度は全く暖かい感じは無いですが電気代節約のために寒くない程度の温度にしています。それでも夏の冷房の1.5倍の電気代がかかります。暖房は23度にすると暖かい感じにはなりますね。

また、冬は全館空調で春秋のような感じにはなりますが夏は湿度が高いので冷房をしても春秋とは違います。電気代を気にせずに再熱除湿をすれば可能だとは思いますが。電気代は冷房の1.5倍かかります。

[77: 匿名さん]

高高で冬場27℃の温度設定はないですね。
普段23℃くらい
外出時や就寝時は18〜19℃
起床時だけ補助的に床暖房を1〜2時間かけるくらいです。

全館空調ではなく個別空調をフロア毎に1台24時間運転です。
トイレや脱衣所、風呂場で寒いと思うことは無いですよ。

[78: 買い換え検討中]

スレッド主です。

＞№７６様

私たちは７６様より暑がりなようです。
夫婦ともに、全館空調２７℃では暑くてダメで、２５℃まで下げたら快適になりました。
HM推奨は２７～２８℃でしたので、しばらくそれで過ごしましたが暑くて無理。
だったら窓開けたい、という感じでした。
２５℃で使用すると電気代が心配ですね。
寝るときは２７℃＋扇風機で大丈夫そうな気がします。
そして、きっと冬は２３℃ですね。
電気代、快適にすると１．５倍…！
夏２万円だったら冬３万円ですね。


＞№７７様
２７℃は夏の温度設定ではないかと思います。
２４時間稼動させて、ダクトの位置を工夫すれば廊下等も寒くならないのですね。
７７様の場合は、やはり換気のダクトの位置を工夫して、暖かい空気がトイレや洗面に
流れ込むようにしているのですか？



エアコンのみの場合は全館だろうと個別だろうと、夏冬は２４時間稼動が原則ということがわかってきました。
外出時、就寝時は温度設定を調節する、ということですね。

[79: 匿名さん]

熱交換器をバイパスできないと、春や秋のオーバーヒートした熱を換気で排出できません。

[80: 匿名さん]

>78
相当暑がりですね。24時間連続で冷房運転していれば27度でそれなりに快適なはずなのですが。HMが25度設定を推奨しないのはダクトの結露が発生するからです。

>寝るときは２７℃＋扇風機で大丈夫そうな気がします。
夜にその設定温度だと駄目ですね。27度で夏の夜間だとほぼエアコンが停止した状態になるので換気で外気の湿度が入ってくるのと人間から発生する水分で湿度がどんどん上がって暑くて駄目でしょうね。なので寝るときには1、2度下げたりしてます。

[81: 匿名さん]

>79
窓を開けましょう！

[82: 匿名さん]

夏場の27℃は微妙ですね
湿度を50％くらいまで下げられれば良いのですが、湿度を下げるのもエネルギーが必要なので26℃60％を目指す方が電気代が安いと思います。

冷房が苦手な人には温度が高くて湿度が低い方が快適に過ごせます。

[83: 匿名さん]

81
窓を開けて、かつバイパスさせた方がいいです。
換気量も増やした方が快適です。

[84: 匿名さん]

だから本当の快適を求めるなら高気密の家でデシカしか無いです。

[85: 匿名さん]

デシカのランニングコストとイニシャルコスト
3種で冬加湿、夏再熱除湿するコスト

上記を比較している事例ってないんでしょうか？

[86: 匿名さん]

>82
夏の27度、冬の21度はお財布エコのための妥協ラインではあります(笑)

>84
そうデシカ
夏場に快適かどうかは除湿にかかってるので否定はしません

[87: 匿名さん]

追加

ただデシカの方がユーザーには簡単ですよね。
機器の寿命がどれくらいなのかとかも気になりますが。

[88: 匿名さん]

＞85
ダイキンのHPだから眉唾で見てください。
http://www.daikin.co.jp/press/2012/121108/
H.Mがデシカのデータを計測してます。
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-category-7.html

[89: 匿名さん]

デシカみましたよ。
正直、夏場の湿度をここまで抑えられるのは素晴らしいですね。

上手くデシカのダクトを配置できるように間取りや階高を調整してスレ主さんもぜひ検討されていいかと思います。

[90: 匿名さん]

＞87
そうですねヒートポンプですから10年位ですかね。
コンプレッサーなど主要部品のみの交換で済むかどうかですね。
売れ行きによりエアコンのように価格が下がり、部品交換より全交換の方が安い事も有りえますね。
50万円以下ならそうなるでしょうね、10年寿命で年5万円なら有りでないですか？
1種換気のイニシャルコストを考慮するとそんなに高くはないですね。
1種換気でもエレメント交換など有りますし、1種の将来は疑問です。

[91: 匿名さん]

デシカと全館空調は共存出来そうにないな

[92: 匿名さん]

＞91
そうですね、デシカは除加湿の能力と僅かですが冷暖房能力が有ります。
性能の良い家ならデシカだけで済むことになります。
実際は内部発熱の発生量の方がデシカの冷房能力より多い場合が殆どでしょうから小さなエアコン1台は必要になりそうです。
全館空調は無用の長物になります。

[93: 匿名さん]

>92
普通の全館空調だと10Kw程度の冷暖房能力があるけどデシカだけで冷暖房を賄おうとするとどれだけの住宅性能が必要なの?

[94: 匿名さん]

フロア毎に2.2kwを1台づつくらいあれば故障時も安心で充分では？

デシカいいですね。

うちも欲しいな。

[95: 匿名さん]

デシカだけでは＞92に書きましたが無理です。
東京都の東京と練馬の去年8月の平均気温は29℃です。
仮に100ｍ2の家でQ値1.0、室内温度を27℃、内部発熱は10Kw/24時間とする、潜熱は計算が面倒なので顕熱の計算。
100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（29℃-27℃）+10Kw÷24時間ｘ1000＝617ｗ
デシカは全熱で2.3Kwの能力ですが顕熱は0.4Kwで200W不足します。
家の性能が高ければ殆ど内部発熱を取り除けば良くなります、小型エアコンで十分になります。
冬1月の平均気温は4℃程度です。
100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（22℃-4℃）-10Kw÷24時間ｘ1000＝1383ｗ
通常は日射が期待できますから更に少ないです、やはり小型エアコンで十分になります。
デシカは定格200ｍ3/ｈですから150ｍ2弱（40坪）程度の家を想定してるのでしょう、約1.5倍でも小型エアコン1台で十分です。
100ｍ2ならQ値2.0でも大丈夫そうです。

[96: 匿名さん]

スレ主さん
デシカ検討してはいかがでしょうか？

[97: 匿名さん]

>95
折角ダクトがあるのだからデシカに全館空調機能があれば良いのだけどな。
でも、ダイキンは全館空調をやる気がないみたい。

[98: 匿名さん]

と思ったらエアカルテットってダイキンなのね。すまん。

[99: 匿名さん]

ダイキンの全館空調は、通常の２倍の設置費。
これがマニア以外に売れるかな？

[100: 入居済み住民さん]

我が家は九州北部で地場工務店で建てたのですが、200㎡Q値1.2、C値0.1で吹き抜け・天井扇あり、１階エアコン７ｋＷ１台、２階４ｋＷ１台で各部屋のドアを開けっ放しにすることにより、冬は２階エアコンのみ２２℃（外気５℃以下の場合は２３℃）２４Ｈ稼働で家中快適です（廊下、洗面所含む）。但し、１階の足元は冷えるので靴下着用です。足元の快適さを求めるのであれば床暖、蓄熱暖房があった方がいいです。
夏場は１，２階２６～２７℃、２４Ｈ稼働で家中快適です。
但し、１部屋だけドアを常時閉めているところがあり、そこは冬は１８℃と寒く、夏は２９℃と熱くなっています。
夏冬ともにエアコン稼働階で扇風機をまわし、冷機、暖気の撹拌は行っています。
基本的に間仕切りがない家だと個別空調＋α（床暖等）で十分であり、仕切りがある家では全館空調が効果的と思います。

[101: 匿名さん]

「１階エアコン７ｋＷ１台、２階４ｋＷ１台」は過剰設備。
全館空調なら、５ｋＷあれば十分に冷暖房をこなせます。
各部屋のどこにでも冷暖房が効きますしね。

[102: 匿名さん]

>100
Q値1.2で1階床が冷えるとの事ですが床下の断熱仕様はどうなってるのでしょう?

[103: 入居済み住民さん]

＞１０１さん

エアコンは多少能力が過剰のほうが起動電流が減るのでいいと思っています。
個別空調より全館空調のほうが快適なのはわかりますがイニシャルが高すぎるので導入できませんでした。
また、住んでみて我が家ではエアコンのみで十分だったと思っています。

[104: 入居済み住民さん]

＞１０２さん

家の構造は外断熱で、べた基礎、床下内断熱となっています。

[106: 匿名さん]

>104
床下内断熱って?
我が家は床下断熱でEPS 8cmだけど冷たい感じは無いですよ。

[107: 入居済み住民さん]

＞１０６さん

フェノールフォームの基礎内断熱でした。
計測はしていないのですで温度差はわからないのですが足の裏以外が暖かい分余計に冷たく感じます。

[108: 匿名さん]

冬期エアコンでも設定温度を２３〜２４℃位にすれば、足元の寒さは感じないですよ。
でも、節約で温度を下げてしまいますよね。

湿度も55％くらいあるとだいぶ違います。

[109: 匿名さん]

＞107
床に穴を開けて換気扇で床下に空気を送り込む方法が有ります、床下の循環ファンも有った方が良いです。
基礎断熱の全館空調でも床下に空気を送り込む方法も有ります。

[110: 匿名さん]

何度だから暖かいと感じるかは人それぞれで難しいけど、室内と床面が同じ温度だとしても、体(足裏以外)は温かく感じるが足(裏)が冷たく感じるなら床暖房必須だろうし、逆にそれで十分なら床暖房は不要かもしれない。

あくまで個人的感想でしかないけど、柔らか目の樹種の無垢材の床ってのは床暖房以上に有効に感じる。
床下の断熱がしっかりしているのは当然の事として。

[111: 匿名さん]

寒い北海道なら常識ですがコールドドラフト対策が重要です。
家の快適度が高いほどコールドドラフトの影響が大きくなり、不快になります。
＞107さんはコールドドラフトが生じてないか確認した方が良いです。

コールドドラフト
冬季に外気に接する外壁や窓ガラス面で冷却された室内空気が起こす下降気流。発生した冷たい気流は壁・窓面を下降した後、床表面をゆっくり移動するため、足下の冷気不快感に繋がる。対象部位の断熱性能を向上させることが効果的。

[112: 買い換え検討中]

スレッド主です。


デシカ、この存在自体聞いたことがある程度で知りませんでした。
とても良さそうな感じはありますが、価格＋ランニングコストを考えたときに
割高になるなら個別エアコンや全館空調で、多少光熱費がかかったとしても
快適な温度設定で使用してもトータルでは個別エアコン、全館空調に
軍配が上がる感じでしょうか。

我が家は冬のエアコンは苦手ですが（乾燥、頭がボーっとする、足元が寒い）、夏のエアコンは大好きです。
環境やお財布のことを考えなければ、寒いくらいの設定温度にしたいくらい。


全館空調で冬場、設定温度を２１℃→２３℃にすると光熱費が１．５倍くらいになるとの書き込みがありましたが、
実際１００平米くらいのお宅では光熱費はどれくらいかかるのでしょうか？


使用しないときも基本料金がかかるわけですが（高い！）、ＨＭの冷暖房費の年間の平均額は
７０００円くらいとありました。
でも我が家のようなエコでない使い方だと、それの１．５倍くらいで収まるのかどうなのか。



東急のフローリングは標準でワンフロア無垢だと言っていたので、そういう意味では全館空調でも
足の裏が冷たくない、ということになりそうですね。


足の裏（＝床との設置面）の冷たさを強調されているのようなので、スリッパを履けばそんなに気にならない
ものなのでしょうか？
それとも足首とかスネ辺りまで寒いでしょうか？

[113: 匿名さん]

全館空調にするくらいなら、湿度調整出来る
デシカ＋個別エアコンでしょうね。

第1種熱交換器換気の代わりにデシカを入れるイメージです

冬のエアコンが苦手とのことですが、高高で24時間エアコンを運転すれば、上下の温度差はほとんど無くなりますよ。

ワンフロア無垢のフローリングとのことですが
杉、檜、パイン等の柔らかい針葉樹系のフローリングの場合のみ、熱伝導率が小さいので足裏が暖かく感じるということです。
メイプル、チェリー、オーク、ウォルナットなどは別に暖かく感じないですよ。

[114: 匿名さん]

柔らかい樹種でも表面をウレタン等コーティング塗装をしてしまうと新建材フローリングと変わらないような感じになってしまいます。
無塗装か浸透系塗装が理想ですが、代償として？すぐにキズや凹みがつきますので注意したいところですが、小さな子供がいる場合は諦めるしかないですね。

[115: 匿名さん]

更に調べた方が良いです。
どのような事で全館空調が優れているのですか、イニシャルコストも高いです、多少の光熱費ではないです。
＞80さんのレス
＞HMが25度設定を推奨しないのはダクトの結露が発生するからです。
貴方の希望冷房温度は全館ではNGです。

冬の水による加湿は危険だそうです、デシカは水を使用せずに加湿します。
全館空調システムの専門メーカが全館空調のデメリットについて書いて有ります。
http://www.hoc-tsukuba.co.jp/demerit.html

夏の設定温度25℃の計算
エアコンの必要電力
（100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（29℃-25℃）+10Kw÷24時間ｘ1000-デシカ冷房400ｗ）÷COP5＝167ｗ
（デシカ消費電力520W+167ｗ）÷1000ｘ24時間ｘ30日ｘ電力単価30円＝14840円/月（ただしデシカ、フル運転）

冬の設定温度23℃の計算
（100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（23℃-4℃）-10Kw÷24時間ｘ1000-デシカ暖房1000ｗ）÷COP5＝97ｗ
（デシカ消費電力280W+97ｗ）÷1000ｘ24時間ｘ30日ｘ電力単価30円＝8134円/月（ただしデシカ、フル運転）

全館空調のCOPはエアコンのCOPより低い事と基本料金が別に必要、加湿も必要などによりランニング高いです。
スリッパでもコールドドラフトが原因なら足元が寒く不快です。

[116: 匿名さん]

無垢板信者は暖かいと感じるようですが、
信者でないと暖かさは感じられません。プラシーボというやつです。
また、合板＋無垢突板の安いフローリングと高価な無垢板フローリングとは
熱伝導率に有意な差はありません。

基本的に、全館床暖房を請け負ってくれるHMを選びましょう。
本当に高気密高断熱でないと、設定温度を高めしなければ寒く感じてしまい、
ランニングコストが高くなりすぎますので、全館床暖房にはできませんので、
請け負わないHMがほとんどです。

フローリングも床暖房用になると思いますが、高気密高断熱の家では
設定温度が低くても寒く感じませんので（湯温30℃未満）、
床暖房用でなくても高温による反りなどの心配をする必要はありません。

[117: 匿名さん]

数値を聞いて安心する人もいれば、肌触りで暖かく感じる人もいる。
体感というのは人それぞれで非常に難しいものですから、他人の体感やメーカーの宣伝文句ではなく、
スレ主さんが体感して決める事が唯一の答えだと思います！

ただ今の季節ですと、寒さや冷たさは実験室程度で擬似的な体感しかできないのが残念ですが･･･

[118: 匿名さん]

デシカ、個別エアコン、床暖房(LDKのみ)
スレ主さんは上記組み合わせでいいと思います。

[119: 匿名さん]

デシカ体験ルームが有ります。
http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/taikan.html

[120: 匿名さん]

＞115
計算結果に冬の日射熱を加えるとオーバーヒート確実ですね、冬も時々冷房が必要ですね。
東京でデシカ使用では冬の日射量によるが気密をしっかりしてQ値は2.0程度が良いかも知れません。