断熱材について

[ＮＩＲ]

これから新築するつもりで勉強中なのですが、断熱材で悩んでいます。
今の家（実家）は古いせいか断熱性が低く、夏は非常に暑く、
冬はキンキンに冷えるのです。（季節感がありすぎて・・・）

基本的に断熱性は次世代省エネ基準ぐらいでいいと考えています。
ただ、その性能がなるべく長く続いて欲しいのです。
お金もないのでそれほど高い家は買えませんが、当然建て直すことも
できないので、なるべく初期の性能を私が死ぬまでは（現在２８才）
維持してくれる家を造りたいと考えています。

そこで、建てる家は断熱効果がなるべく低下しないようにと
いろいろと考え、木造軸組に全面耐力壁（ダイライト等）を追加して、
少しでも気密性を高め、経時変化が少ない発泡系の断熱材＋壁通気
がいいのではないかと思っています。
（今は内断熱で考えています。２×４系はとりあえずなしの方向で・・・）

ただ発泡系といっても種類があって、それぞれのメリット・デメリットが
わかりません。
また、発泡系なら施工性と断熱性のアップのために外断熱に
したほうがいいのかも悩んでいます。
さらに、ある業者では固まると発泡系断熱材みたいになる
ものを吹き付ける（ドイツから輸入？）のを勧められました。
調べたのですが、よくわからないのです。知ってますか？
よくある発泡系のものと比べ、吹きつけなので施工性が良く
隙間ができにくく、断熱効果が高いようなのですが・・・

もしオススメの工法や、メーカー・業者さんを知っていたら
教えていただけるとうれしいです。

無知な人間の駄文ですみません。

よろしくお願いします。

[2: 匿名さん]

発泡系断熱材、おそらく「アイシネン」だと思います。
知り合いがこのアイシネンを使った家に住んでいます。
アイシネン＋３重窓でものすごい防音＆断熱で夜中にピアノを弾いていても
全く外に聞こえないそうです。そして冬暖かく夏涼しいそうです。
目黒に本社がある・・・とか言ってたような気がします。
「アイシネン　目黒」で検索するとでるかもしれません。
あまり詳しい情報ではなくてごめんなさい。　

[3: 北海道からですが]

北海道で工務店してます。
私がお勧めするのは、外断熱工法です。
内断熱に比較すると、うまく在来工法の欠点をカバーしてくれていると
思います。
断熱材は、旭化成のネオマフォームがいいと思います。
うちの会社も使用しています。
地球環境・断熱性・経年変化・熱変形・難燃性などに
すぐれています。
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/neoma/index.htm

ただ、北海道の場合シロアリの被害はないのですが
本州のほうでは、発泡系の場合、食害等を受けるので
注意が必要かもしれませんね。

シロアリの被害を心配しない分、寒さには苦労しています。(笑)

[4: 匿名さん]

>>03
北海道では外断熱が標準だけど、それを全国標準のように語るな。

[5: 北海道からですが]

標準ではないですけどね????

[6: 統計を見ても]

全国的にみても、外断熱工法はのびてきているはずですけど。
外断熱でも、やりかたや、断熱仕様は各地域のやり方がありますから
一概におなじやり方とはいきませんが、できるはずですよ。

[7: ＮＩＲ]

皆さん、アドバイスありがとうございます。
>>02: 名前：匿名さん
そうですか。吹きつけ断熱材の性能は高いようですね。
私が聞いた吹きつけ断熱材はフォームライトＳＬというものでしたが、
調べてみると、アイシネンという断熱材に似た感じでした。
このタイプの断熱材の耐久性って良いのでしょうか？？？

>>03: 名前：北海道からですが
北海道の方は外断熱が多いとお聞きしています。
またネオマフォームもいい断熱材だと説明され、また調べてみました。
私がとりあえず内断熱を希望しているのは、シロアリ被害と
サイディング固定の不安、外断熱メーカーは高い
（これが大きい。なぜだかかなり高いのです）からなのです。
やはり発泡系ならネオマフォームが良さそうですね。

フォームライトＳＬは耐久性に優れ、信頼できるものなのでしょうか？
全面耐力壁ダイライト（窓以外）は気密・断熱に効果があるのでしょうか？
（窓の少ない北側が強くなりすぎ等の構造的デメリットは？？？）

何か知っていることがあれば、御教授下さい。
よろしくお願いします。

[8: 匿名さん]

現場発泡のウレタンフォームは情報入手が難しいね。
発泡時の内部ガスが抜けて、断熱性がなくなるという考えの人がいた。
あと、対策はしてるだろうけど、燃えるという噂も。
けど、そこらへんは対策してそうだし、トヨタの車の遮音性は
この断熱材のおかげという噂も・・・

どこまでが本当なのかな？

[9: 参考までに]

http://www.jpfa.org/tokucho.html
http://www.bip-jp.com/contents/foam/f_hm.html
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/neoma/seinou.htm

[10: 九州北部の匿名さん]

アキレスのノンフロンボードってどうですか？
私が見学に行った工務店で、壁３cm屋根４cmの外断熱工法で使っていましたが
ネオマフォームの噂とかは聞いてましたが、この製品についての口コミはまだあんまり
聞いたことがないもので‥
ご存知の方よろしくお願いします。

[11: 現場コーチ]

ちょっと視点を変えたアドバイスを・・・。（お役に立てばいいのですが）
同じ断熱材を使用するなら、内断熱より外断熱のほうが、断熱性能は
高くなると思います。というのは、木よりも断熱材のほうが断熱性が高い
ので、木部を通じて逃げる熱量が多くなると考えられるからです。

また、断熱の基本は、空気層の確保だと思います。よって、室内壁から
断熱材外側までの厚みを考えるとその断熱に多少の分があるかなと
思います。さらに、内断熱＋発泡系断熱材の場合、経年変化で木部の
収縮が起こった場合に断熱性能がどれくらい低下するかという点に
若干不安をもっております。それでも断熱性能に極端な差は生じない
と考えられますが、一番怖いのは、隙間が断熱欠損部となりそこで
壁内結露が生じることです。

板物の断熱材を使用する場合、特に小屋裏部などは構造材が入組んで
いて、施工が複雑になるので、ウレタンフォームやブローイングなどを
併用して、隙間なく断熱区画を構成することが必要です。

外壁材の施工上の問題については、桁周りの材料を太くしてその部分と
胴差の部分でドウブチを特にしっかりとめていけば落ちません。（もちろん
見合ったスクリュー釘を使用するなどは必要）こちらでの経験上、16ミリ
や18ミリのサイディングでは特に問題はないようです。

[12: yaam]

断熱材性能比較
ネオマフォーム　 50ｍｍ ２．１　㎡・Ｋ／Ｗ
カネライトＦⅢ　　85ｍｍ ２．９　㎡・Ｋ／Ｗ
カネライトＦⅢ　　50ｍｍ １．８　㎡・Ｋ／Ｗ
アキレス　　　　　50ｍｍ ２．１　㎡・Ｋ／Ｗ

断露（ＧＷ４８ｋ）25ｍｍ ０．７　㎡・Ｋ／Ｗ
普通ＧＷ　　　　 100ｍｍ １．７　㎡・Ｋ／Ｗ
普通ＧＷ　　　　　60ｍｍ １．２　㎡・Ｋ／Ｗ
高性能ＧＷ　 100ｍｍ ２．６　㎡・Ｋ／Ｗ
高性能ＧＷ　 140ｍｍ ３．６　㎡・Ｋ／Ｗ

※　断熱抵抗（㎡・Ｋ／Ｗ）　＝　断熱材厚み（ｍ）／熱伝導率（Ｗ／ｍ・Ｋ）
　　　数値が大きいほど性能が良い。

外断熱の場合断熱材の厚みは一般的には５０ｍｍ（それ以下では問題外）ですので、高性能グラスウール１００ｍｍより断熱性能は落ちますがメーカーは熱伝導率を強調しグラスウールの方が性能が悪いような印象を持たせます。材料の厚みを計算に入れればグラスウールの方が有利なのです。

普通グラスウールは経年変化として、自重で垂れ上部に隙間が出来ますのでお薦めしません。

断熱材の比較とかメリット、デメリットは以下を参照
http://www.glass-fiber.net/
以前、散々悪いところを指摘され、イメージ挽回に頑張っています。

天井の断熱は施工性が悪いのでタルキ間に入れる屋根断熱のほうが良いです。
そして最低でも高性能ＧＷ140ｍｍ＋通気層45ｍｍ＋棟換気は入れないと２階は暑くなります。
また
＞木造軸組に全面耐力壁・・・
外壁部分全てを耐力壁にすれば良い　というものではなくバランスが大事です。
ＨＰに色々書いていますので参考にしてください。
http://www.ne.jp/asahi/kaiteki-home/yamada/

[13: なだ]

yaamさま

http://www.ne.jp/asahi/kaiteki-home/yamada/
のHPでは筋交いの例でした。
ダイライト等の面材の場合は点ではなく面で力がかかる
ので筋交いの場合とは違うと思ったのですがそうでは
ないのでしょうか？

[14: こここ]

テスト

[15: 匿名さん]

フォームライトＳＬの現場発泡している写真をＨＰで見ましたが、作業をされている方がマスクしてました。あれは有害なものが発生しているからなのでしょうか？どなたかご存知の方おしえてください。

[16: お知らせ]

最近、ＷＢ工法というものを知りました。以前から高気密高断熱が日本の
風土に合うのかどうか、とても疑問に思っていたものですから。実際これを
取り扱っている工務店で、その内容を聞いてびっくり！我が家はこの工法
に決めました。木造軸組み工法プラスＷＢ工法ってことでね。
皆さん、是非、ＷＢ工法を検索してみてください。

[17: 匿名さん]

木造軸組みの内断熱、２階建の場合なんですが
１階天井に断熱材は入れるものなのですか？
断熱材を入れると熱境界ができて、結露の可能性があると思いますが
床、壁、２階天井と違い、１階天井は通気を確保できないと思うのですが

[18: 匿名さん]

「北海道からですが」さんに質問です。
北海道では、外ばり断熱をした上で、さらに充填断熱をする方法があると
聞きましたが、本当でしょうか。その場合、費用対効果は如何なものでしょう。
それから、yaamさんにお聞きしたいのですが、天井断熱の方法をもう少し
詳細にご教示頂けないでしょうか。
小屋裏を使う場合、外断熱で天井断熱すれば全ての問題は解決するという
訳ではないのですか。Mホームさんなどは、特別な方法を開発されたようですが、
やはりあのような商品を持つハウスメーカーさんに依頼する方がいいのでしょうか。
以上、よろしくご教示下さい。

[19: 私も]

>15:匿名さん
私もそう思って工務店さんに聞いたら「顔がよごれるから」だそうですよ。

[20: 匿名さん]

他の人がお建てになったスレッドに便乗して申し訳ないですが、
本場北海道の断熱方法（技術）の現状を教えて下さい。
やはり、充填断熱より外断熱が主流だという噂は本当ですか？
色々とご教示頂きたいのですが。

[21: 匿名さん]

21

[22: いぬ]

セルローズファイバー（新聞紙を細かくしたものにほう酸を混ぜたもの。
アメリカでは一番使われているらしい。）はどうなんでしょう？水は吸わ
ないようだし、火をつけても炎は出ず炭化していくだけのようなんです
が・・・。値段は一般的に使われているグラスウールなどよりは高いよう
です。

[23: 匿名さん]

フォームライトＳＬを目一杯に吹き込む。

[24: 匿名さん]

「フォームライトSL」と「アクアフォーム」どっちがいいですか。

[25: 匿名さん]

近藤建設がフォームライトで、桧家グループがアクアフォームだったような。同じじゃないですか？

[26: 匿名さん]

質問させてください。施工状況によるかもしれませんが・・・「グラスウール」と「硬質ウレタンボード」と「発砲系」では、どれが一番長持ちするものでしょうか？それは何年くらいのものなんでしょうか？木造と鉄筋、内断熱と外断熱とでは違いが出てきますか？

[27: 匿名さん]

発泡樹脂系の「イソシアヌレート」というのはどうですか？

発泡系の断熱材は、たとえば地震にあった場合、ひびが入ったり、周りがはがれて隙間ができたりすることはありませんか？

[28: 匿名]

発泡樹脂ではありませんが、繊維系断熱材「パーフェクトバリア」というのはどうでしょうか？
便乗質問で申し訳ございません。

http://www.endeavorhouse.co.jp/Barrier.htm

によると、車のエンジンルームの吸音材などにも利用されていて遮音性も高く、
環境面、断熱性能でも優れているということですが、使われている方は居るのでしょうか？

[29: 匿名さん]

>27さん。

発砲系でも板状や吹付け系がありますが、どちらのことでしょうか。
板状でしたら追従性は期待出来ないと思います。
板状の断熱材が間柱に入っているのですが、木がやせってしまって
断熱材がずり落ちている現場をHPで見たときがあります。

[30: 匿名さん]

>２９さん

今、候補に挙がっているＨＭは、吹き付けです。

断熱材がずり落ちるほど木が痩せることがあるんですか？

[31: 匿名さん]

＞30さん。

木は乾燥収縮するので、1mmの隙間が出来てしまうと
追従性のない板状断熱材では落ちてしまいます。
はめ込みで完了するのではなく、何らかの固定が必要と思います。

乾燥収縮については「木の乾燥収縮」で検索してみてください。

[32: 匿名さん]

鉄骨なら木のように収縮しないから、発泡系の板状断熱材効果ありますか？

[33: 匿名さん]

　アイシネンは、結構世界各国で実績があるみたいだし木材の収縮等に追従するし
吹きつけするだけで、気密断熱の両方を一度に出来るので防湿シートいらないので
施工が早くて、断熱気密とも経年劣化しないと説明はされています。
　う〜ん！日本語むつかしいね〜

[34: 匿名さん]

>29さん
板状の断熱材がずり落ちるというのはどのような状況でしょうか？
私が見た現場では、板状断熱材の下端は構造物に乗っかっており、木がやせて1mmの隙間ができたとしても上端あるいは左右端に1mmの隙間が発生するだけで「ずり落ちる」という状況にはなりえないと思いますが。

[35: 匿名さん]

>34さん

これです。
一番下の段「高断熱高気密って本当は何？」からACT3の下から2番目の写真です。

http://www.mokusei-kukan.com/

[36: 匿名さん]

>35さん
見ました。

屋根の断熱材で、小屋裏の屋根の斜面部分にはめこんでいるだけなので、隙間が発生して重力落ちたということですね。けど、こんなとこに入れる断熱材を接着等で固定しないなんて、すごい施工ですね＾＾。板状発泡系断熱材だからという問題ではなく、固定しなければ落ちるのは当たり前で断熱材選びの参考にはならない例だと思いますよ。

[37: 匿名さん]

発砲系の断熱材は火災に弱いようですが
火事を気にして断熱材を選ぶ人っているのですか。
聞いている私もその一人ですが。

[38: 匿名さん]

37さん
断熱材は、みんな燃えます。繊維状の物は、表面の毛が、あっと言うまに燃えます
発泡タイプは当然燃えやすいです
木の断熱もあるようですが

[39: 匿名さん]

>>37消防のものです。
最近の家では殆ど内部からの出火の場合は
外壁を残りますが内部は燃えてしまいます。
確かに、グラスウ−ルって最期まで残っているのは
良く見ます。表面がチリチリって感じかな。
発泡系は、良く燃えて最期は真っ赤な線香花火のようになって行きます。
あと、名前は忘れましたが、この断熱材は燃えませんって感じの奴は
燃えずに溶けますが、有毒ガスが物凄く発生します。
どれもこれもですが、最近の住宅は外部からの火には強いのですが
内部からは弱いです。
よく、クロスにも難燃仕様とかも聞きますが、実火災の時はその効果をハッキリと
見たことは有りません。

[40: 匿名さん]

>39さん
つまり、火災は家内部に存在する可燃物が主に燃えるので、断熱材の燃えやすさを気にしても意味ないってことだよね。有毒ガスも、いまどきの家庭に存在する多くの物が燃えれば発生するんでしょうし・・

[41: 37]

＞39さん

コンセントから発火する火災があるそうですが、
断熱材が不燃性でなかったら着火しませんか？

[42: 39]

>>40びみょ〜なんですけど。
経験からすると、発泡系の方は燃え始めると広がるのは速いです。
炎もいきなり大きくなる印象は有ります。
天井に使用していると上からどろどろと火の塊が溶けて落ちてくる経験は
有ります。
もちろん、断熱材のみが燃える訳では有りませんし
様々なものが燃えて有毒ガスが発生します。

断熱材が、その種類によって
炎を完全にシャットアウト出来る訳では有りません。
しかし、火の回りを遅くする程度のことは期待しても良いと
個人的には思っております。
実火災では、ほんの数秒の差で命に関わる事も少なくはありません。

[43: 匿名さん]

>断熱材が不燃性でなかったら着火しませんか？
.....？

コンセント部分はプラスチックがまず燃えます。
ボ-ドは焦がす程度ですが次に、断熱材やコンセント近くの可燃物に行きます。

[44: たけ]

ＡＦボードいいよ
神奈川だけど夏は外から帰ってくると
家の中涼しい
エアコン使ってませんよ
冬も大丈夫

[45: 匿名さん]

　個人的には、燃えたときに、有毒ガスが発生しない物は選びたいと思いました。確かに、家にある物のなかで有毒ガスを発生させる物は多いでしょうが、壁や床、屋根といった物は、家中を覆っているので、危険度が全く違うと考えたからです。

　気にしているのが燃えにくさではないので、発砲系かではなく、素材が何かが問題になります。屋根・基礎の断熱を押し出し法ウレタンフォームで提案されましたが、フェノールフォーム（ネオマ）に替えてもらいました。
　壁は、予算の関係でパーフェクトバリアかグラスウールになりそうです。

[46: 匿名さん]

ネオマは燃えるし、有毒ガスを出すよ…
メーカーは燃えないと言ってるけど、検証したHPでは、ものすごい勢いで燃えてたよ…探してごらん

[47: 匿名さん]

茨城でマイホームを検討しているものです。
ノーブルホームというハウスメーカーでペットウールという断熱材を１００ｍｍ使用していますが、
どうなのでしょうか？
熱伝導率0.033と通常のグラスウールに比べると数値上では格段と性能がよく見えるのですが・・・。

[48: 匿名さん]

http://www.mokusei-kukan.com/

http://www.mokusei-kukan.com/image&real-07.htm


なかなか面白い。

[49: 匿名さん]

最近はロックウールを選択する方は少ないのでしょうか？
グラスウール100mmとロックウール100mmと迷っています。
性能は、ほとんど変らないようなので・・・。

[50: JAROってなんじゃろ？]

ネオマって、こんなに燃えるんだね…
JAROに訴えないと…

[51: 匿名さん]

ダイワハウスはロックウールですね。
どうなんでしょう　ロックウールって？

[52: 匿名さん]

燃〜えろよ燃えろ〜よ、ネオマよ燃えろ〜♪

[53: 匿名さん]

施行不良でも断熱機能の落ちない断熱材ってのは　無いですかね。

[54: 匿名さん]

断熱材を付け忘れるなんて施工不良もあるくらいだから無理だな。

[55: 匿名さん]

断熱性能が落ちないことを考えるなら吹きつけをしっかりやってもらうことじゃない？
燃えるのを気にしなければ。
アイシネンがいいのかな〜？？

[56: 匿名さん]

48さんが紹介しているページを見る限り、燃えないのは、グラスウールとスタイロフォームってことですね。で、この二つを比較すると　グラスウールは湿気を吸って断熱性能が落ちる可能性があることを考えると、スタイロフォームが今のところベストの断熱材ってことかな。

グラスウールでも湿気が入らないように施工を完全にすれば問題ないってことだけど、完全な施工を期待するのはちょっとリスク大きすぎると思う。
その点、スタイロフォームは湿気が入ったところでなんら影響ないので安心ですね。通気性さえ確保してあげれば、そのうち乾いちゃう。ただの発泡スチロールだからね。

[57: 45]

自分も気になってスタイロB-3って書いてある物に
ライタ−で焙ってみたんですけど、
>>48さんのリンク見たいに炎を当てた所は
すぐに溶けてしまいました。
物自体は燃えていく印象ないですね。（普通の発泡スチロ−ルは炎が上がります）
燃えはしないが熱で溶けてしまうのでしょうかねぇ？
発泡系はどれも同じ印象だったのに違うんですね。

[58: 質問]

発泡系のサニーライトやミラフィットって
ご存知の方いますか？
どうなんでしょうか？

[59: 匿名さん]

ミラフィットって家の浴槽の周りに補助的に囲ってあった。

[60: ランク]

つかぬ事を聞きますが、断熱材のランクって、
A-1からFまでありますよね。

10kのグラスウールが「A-2」。
サニーライトなどのポリエチレンフォームが「B」。
ネオマフォームなどの高性能フェノールフォームが「F」。

では、16ｋのグラスウールは何なんでしょうか？

[61: 匿名さん]

http://www.ibec.or.jp/pdf/sjuutaku14.htm
>>60
上記のリンクからすれば16ｋは「B」

[62: ランク]

＞61
ありがとうございます。
これでいくと、サニーライト（ポリエチレンフォーム保温版B種）も、
「B」ですね。

A-2からBにグレードアップしたとして、体感できるほどかわるもの
でしょうか？

[63: 匿名さん]

高性能16kにすればいいんじゃない？

[64: 匿名３５８１]

サーと読ませて頂きました。勉強になりました。私も少しよろしいですか？。まず、断熱の工法は構造体が木造か、鉄骨か、鉄筋コンクリートかで断熱方法は大きく異なってきます。
鉄骨は鉄という性質上、かなり熱を伝えます。だから鉄の柱と柱に詰め込む、充填断熱（内断熱）はほとんど効果がありません。鉄骨＋ＡＬＣは建てやすいので工務店がよく勧めますが。ＡＬＣはコンクリートよりも断熱性能が良いからといって、無知な工務店にだまされてはいけません。http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-14/K.htm　グラスウール１０Ｋと同じ性能にしようとするとコンクリートで3200ｍｍ（ちょっとした原子力発電所の壁レベル？）うちなんか３ｍの壁を２枚作ったら人間の居場所がありません。ＡＬＣで３２０ｍｍ（普通ＬＡＣは１０ｃｍ）です。こんな壁は現実的に存在しませんね。ＡＬＣはコンクリートの１０倍の断熱性能を持っているがグラスウールの３分の１以下であるって説明してくれたら、わかっている工務店さんです。
鉄筋コンクリートなら、絶対外断熱です。コンクリートが蓄熱します。
さて、一番多い木造建築では…。外気・内気の温度差が８０度の冷蔵庫を作ったことがあります。この冷蔵庫には１５０ｍｍの発泡ウレタンを使っており、海岸でも結露はありませんでした。だから、絶対に結露をなくして断熱をと、考えられるなら、温度差を計算してやれば部材表面の温度が出てきます。この温度を結露しない温度に保てれば理論上は結露しません。
私は忘れてしまいました。昔３０年も前ですので。（今は建築の仕事ではありません。）
話が飛んですみません。こんな私も（１級建築士・１級管工事士など）本当にどれがよいのか迷ってこのスレにおじゃましました。外断熱をすると必ず高気密！！ってなるのでイヤだナーっと思ってます。本来断熱は熱の出入りを防ぐことです。もちろん空気が出入りすればそれに伴って熱い空気が入ったり、冷たい空気がはいったり、熱の出入りに影響はあります。ペットボトルの中にいるような気がするので…。
今は自宅の新築に向けて新たに勉強中。セルロースファイバーの断熱に傾いています。
ただ、壁で厚み１００〜１２０　屋根　１５０〜１８０はとるつもりです。
長々と失礼しました。ご意見お聞かせ下さい。

[65: 匿名さん]

まずまず勉強されているようですね。

[66: 匿名さん]

>>62まず、家の構造なども教えて。
64さんも書いてあるのですが、構造によって良い悪いが出てきます。
10ｋと16ｋ同じ厚さなら体感できるレベルではないように思います。
高性能16ｋになると変わって来るのでは？

[67: 匿名さん]

鉄骨は建てるべきでないと？

[68: 匿名さん]

高性能16Kが良いと思いますよ。

[69: 62 ランク]

家は、木造軸組（在来工法）です。

売建なので、これは変更しようがありません。
現在提示されている仕様は、

1階床下　サニーライト　40ｍｍ　　　　　（熱抵抗値0.95）
壁　　　グラスウール　　10ｋ100ｍｍ　　（鉄抵抗値2.00）
天井　　グラスウール　　10ｋ100ｍｍ

です。費用的に可能であれば、断熱材のグレードアップをお願いしたい
と思っているのですが、次世代省エネに近づけるためには、
10ｋを16ｋにしてもらう（16ｋ100ｍｍでは殆ど変わらない？）、
高性能16ｋを使用してもらう（その場合、90ｍｍ？）など、
具体的な依頼をするには、どの程度にすればいいのでしょうか・・・。

[70: 匿名さん]

高性能16k100mmでよいのではないでしょうか？
天井は200mmくらいあるほうが夏の暑さ対策としては良いと思います。

[71: 匿名３５８１]

こんばんは　途中からしゃしゃり出てすみません。６２さん、グラスウールの断熱は施工に大きく左右されます。断熱性能も大切ですが…。それより施工の丁寧さです。お住まいの県にもよりますよね。東北なら不十分な断熱でしょうし、関西や九州なら現状はこんなようですよ。（昔は５０ｍｍ）
グラスウールを使っている限り、密度＝１０Ｋや１６Ｋをそんなに増やしても劇的には変化ないのではありませんか。断熱材＝動かない空気・気泡をたくさん持っているもの　ですから　密度を上げてやると、空気量が減ってだんだん数値の改善が値段に比べて悪くなりますよね。
木造２階建てなら柱は１２０×１２０でしょうから、理屈では１２０の厚みのグラスウールが入ります。グラスウールの１２０は聞いたことないのですが、あれば１２０にしてもらったらどうですか？
ところで窓はどうなってます？？大丈夫ですよね。熱が一番逃げるのは熱橋部分と窓です。入るのも同じです。玄関ドアももちろん断熱ドアです。
また、天井に断熱なら屋根裏の換気をよくしてもらって下さい。（熱が入るのは夏場は屋根です。）
次世代省エネをきっちりとなると建坪あたり３〜５万というのが今の私の業者との交渉での手応えです。これはセルロースファイバー、アイシネン、現場発泡型のポリウレタン　皆同じぐらいではないかと予想してます。かかる実際の費用ではなく、建築業界に多い、相場型の値段でしょうね。どこかがダンピングすれば一気に価格が落ちるのですが。待てませんしね。ただ、外貼り断熱になると工法や構造が変わるので、建売業者はイヤだというでしょうね。
セルロースファイバー、アイシネン、現場発泡型のポリウレタン　なら、たぶん現状の構造でお金を出せばできるはずですよ。

[72: 62]

>70,71さん
お返事ありがとうございます。
具体的にアドバイスいただいて助かります！

当方、大阪（Ⅳ地域）です。
一応、窓はアルミペアサッシ、玄関ドアは断熱ドアです。
施工が大事だというのは、よくわかっているのですが、
これは、工務店さんを信じるしかないんですよね。
壁の10ｋ100ｍｍを16ｋ100ｍｍにしたとして、断熱性能は10％UP。
体感できない程度とは思いますが…。
屋根裏の換気は、棟換気と小窓があります。
ただ、二階の一部屋は傾斜天井の予定をしているので、
天井の断熱は、やはり心もとないですかね。

床下のサニーライト40ｍｍというのは、
情報が少なくてどんなものかわかりませんが、
ご存知でしょうか。

[73: 匿名さん]

正直言って、大阪だったら10ｋ100ｍｍでも、16ｋ100ｍｍでも壁は変わらんでしょう
屋根は100ｍｍだと夏暑いよ。10ｋなら200mmぐらいは欲しい。

窓は大きさや配置によって家の快適さが変わると思います。
お金さえ出せばいろんな事を工務店さんが提案してくれますが、
その工務店の得て不得手がありますから、まずは相談してみたら。

[74: 匿名さん]

>49さん
グラスウールですが、
http://www.toyofiber.co.jp/glasswool/myth/1condensation.html
を参考にしてくださいね。

[75: 匿名３５８１]

７３さんに賛成　天井と屋根裏は２００ｍｍで。床のサニーライトはどうでしょうか？
性能が良くわかんないんで…
http://www.yumeku-kan.com/12sintiku-kage03.htm　参考にして下さい。
お力になれるかどうか。

[76: 匿名さん]

突然の割り込みスイマセン。こないだ茨城で「南極仕様の外断熱」というチラシを見たのですが
何なんでしょうかね？EPSとか書いてあったような…

[77: 62]

皆さん、ありがとうございます。
「いまどき、10ｋなんて！」のような書き込みを他で見て、
10ｋを16ｋにかえてもらわなくっちゃ！なんて思っていたんですが、
地域や性能を考慮すれば、壁については、さほどかわらないのかな、
という気持ちになってきました。

ただ、屋根と床については、やはりちょっと不安が残るので、
工務店さんに相談してみたいと思います。
もしも、またアドバイスがあればよろしくお願いします。

[78: 匿名]

こんにちは　見たことないのでわかりませんが…。
想像すれば…　室内温度　２０度Ｃ　外気温度ー３０　４０度　風速　４０〜５０ｍ／秒　てな、すごいものにもたえられるっていうていどでは？
温度差が少ないので意外に日本で−５０度の冷凍庫つくるより楽でしょうね。

[79: 匿名さん]

突然すいません。うちの壁の断熱材は、薄い緑色の発泡スチロールみたいな板で
外壁と内壁の間にはさんでるものなんですが、素材とかメーカーはどこのものなんでしょうか？
厚さは3〜5センチぐらいだと思ったんですが。無知ですいません。

[80: 62]

他のスレにも同じようなことを書いてしまいしたが、
こちらでも、色々アドバイスいただいたので、後日談ご報告です。

あのあと、業者さんと話し合った結果。
10ｋを16ｋに代えたところで、ほとんどかわりはない。
断熱を、もし真剣に考えるのであれば、
サッシのグレードアップや断熱工法を根本から見直す必要があり、
その為には、やはりけっこうなお金がかかる、とのことでした。

私たちの「わずかなコストアップで断熱性がアップができるなら」
という考えは、少し甘かったようです。
とりあえず、屋根断熱の傾斜天井の部屋のみ、100ｍｍを2枚重ねて
もらうことにして、他は、そのままでいくことにしました。

もちろん、高高をめざして、精度の高い断熱を施工してもらうのは
意味のあるところだと思いますが、予算に限りがある場合、
どの程度が費用対効果として納得できるのかというのは、
個人差があるということなのかな、と思います。

[81: 匿名]

こんにちは　７９さん　スタイロフォーム　では？
http://www.dowkakoh.co.jp/Styrofoam%20Product/AT/AT-01.html

[82: 匿名]

私もいろいろ研究しました。うちの場合、クーラーは当分使用しない。というのは今の安物建て売りでも使ってません。（２台つけてはありますが。）暖房は床暖房。おそらく５０坪の家で、断熱工事が１５０万＋サッシュ等のグレードアップで５０〜１００万（元々ペアガラスは標準・樹脂サッシュに変えたりＬＯＷ−Ｅ使ったり）はかかるのではないかと思っています。２０年で考えると年間１２万ぐらい月１万の光熱費節約でペイできるのではと考えてます。外断熱系とキッチンを贅沢に下だけであとは安物です。（言い方悪か…。ローコスト住宅です。）もちろん構造的にはきっちりしてもらうつもりです。

[83: 匿名さん]

15年前の施工なのでご参考程度に読んでください。
拙宅では省エネ（断熱）の検証に１階の１室（５畳洋室）を改装しました。
多層壁工法を採用し、室内側よりクロス・石膏ボード12mm・防湿シート・構造合板12mm・
グラスウール50mm・石膏ボード12mm・ロックウール50mm・構造合板12mm・防水シート・サイ
ディングとしました。各接合面はシリコーンコーキングで完全シール。コンセントなども密
閉処置をしました。
その結果、冬場は外気温０度でも照明器具やＰＣなどの廃熱だけで20度前後をキープしてい
ます。

[84: 匿名さん]

通常壁内結露対策として外側に向かって開放となるように設計します。
＞83さんの断熱性は高そうですが
多層構造の場合、最初の気密層が切れた場合が怖そうですね。
地域によっては壁内結露は必至ですね

[85: 匿名さん]

>84
その理論でいけばツーバイは建てられないと思うんですがどうでしょうか？
ま、確かに逆転結露もしそうだしちょっと中をのぞいてみたいですね。

[86: 匿名さん]

>>84
80年代の話で恐縮ですが、83さんのように壁内に複数のボードや断熱材などを入れるＨＭ
というか工務店が存在していました。東京の「アコン研究所」という所で、同社の特許？
工法だったそうです。当時は省エネばかり叫ばれていましたので、こうした工法も納得で
きたのでしょうし、83さんもアコンの理論を実践したものと思われます。結露は想定外だ
ったかもしれませんね。

[87: 84]

＞85さん
在来でも、ツーバイでも同じだと思います。内充填断熱なら湿気の壁内への進入を
防ぐ為に、防湿気密シートを通常施工するのですが
それで、進入してしまっても外壁通気層側に抜けやすいように　透湿抵抗などを考慮して
設計すると思います。　多段にするなら同一の断熱で厚くするほうがそのリスクはないと思います。

[88: 匿名さん]

三井ホームはロックウール９０MMと言っていたけど、どんなもんだろ。
次世代省エネ対応基準より、ずっと高断熱（＆高気密）だって、誇ってたけど。
教えてください。

[89: 匿名さん]

次世代省エネ対応基準は単なる断熱材の種類と厚さの基準なので、該当する地区の表を見てご確認ください。ちなみに、次世代省エネ対応基準には気密性の基準はありません。
気密性については、「誇ってた」営業マンにC値をお尋ねください。

[90: 匿名さん]

>>88
気密を目張りなしで測るのか聞いて下さい。

[91: 匿名さん]

うちはしてません。

[92: 匿名さん]

Ｃ値は０．９平方センチ/平方メートル　が　期待できるとのことです。
目張りも特にしないとのこと。（ＢＹ誇らしげ営業マン）

[93: 匿名さん]

ま、普通ですね。

[94: 匿名さん]

某パネル工法の会社は壁の中（断熱材も含む）と外壁の中のＷ通気で
結露を防ぐという方法をとっていますが、これって壁の中を通気するので
暖房効率は非常に悪くなる気がしますが、どうでしょう？

[95: 匿名さん]

わりこみすいません。Ｎｏ．79です。Ｎｏ．81さん情報ありがとうございます。
薄緑色の発泡スチロールみたいな板の断熱材ですが、
スタイロフォームは薄緑色のものもありますか？ｈｐ上で色目よくわからなくて・・・。
他メーカーだと、あとはミラフォームの可能性とかありますか？知識不足ですいません。

[96: 匿名さん]

>>95
加圧注入されたESPじゃないですか？

[97: 匿名さん]

各断熱工事の施工単価を教えてください。

[98: 匿名さん]

最強の断熱材はなんでしょうかね？
価格は高いけどFPの家の硬質ウレタン(80〜110mmくらい）かな？
ネオマフォームは3年くらいの数値で
性能が落ちにくいようになっているけど
外断熱に使われているような3〜5cm程度では
十数年後には性能が落ちる可能性があるらしいですよ。
（工務店も性能が落ちる可能性があると言い、
旭化成に問い合わせてもわからないとの返答でした）
ご存知の方ありましたらよろしくお願いします。

[99: 麗華]

他のところでもレスしたんですけど、
私、更地を購入し、来年家を建てる予定なんですけど、
こんな断熱材をみつけました。私が説明するより、サイトを見てもらった方がわかると思います。
http://www.kaiteki-k.co.jp/01/04/01.html
私はこの断熱材にとても魅力を感じてるんですけどみなさんはどう思われますか。

[100: 匿名さん]

うちは気密測定していないですが、窓を全部閉めてリビングのドアを
５センチの隙間を開けた状態で換気扇を回すと勝手にドアが閉まります。
みなさんどうですか、こんなもんでしょうか？
エアコン入れると車のドアみたいに閉まりが悪いですが・・・