断熱材の施工

[匿名]

　今、新築中です。
　この間、見に行ったら、浴室の壁に入れられた断熱材（グラスウール）が、表面のビニールが破れてたり、中のグラスウールが破けてはみ出てたり、と施工に問題があるのを発見しました。
　その部分を写真に撮って、現場監督に言いました。
　断熱材の施工で、「多少の隙間は仕方ないが、ビニールが破れているのは良くない。うちの在庫を持っていって使ったようです。やり直します」という旨の連絡がありました（今度の土曜日に一緒にチェックします）。

　しかし、これは、見に行かなければそのまま工事が進んでいた（実際、浴室にはユニットバスの壁パネルが貼られていた）と思うと、ゾッとしました。
　どうしてこんなことするのかな〜こちらは信頼して任せているのに・・・とは思ってしまいました。
　「建売が怖い」というのがよく分かりました。

　工事中の、チェックしておいた方がいいところ、断熱材以外にどんなところがあるのかお聞きしたいです。
　また、断熱材の施工で、うちと同じようなことがあったかたなどのお話しをお聞きしたいです。

[47: 匿名さん]

46さん ありがとうございます。
玄関内側に断熱層を作るとは！？
断熱材を部屋と玄関の間に入れれば解決ですか？
それか、玄関だけパッキンを塞いでもらったら駄目ですか？

[48: 匿名さん]

いやいや、ちゃんと土間断熱しないとダメでしょう。
それが出来てない業者は風呂場もちゃんと断熱出来てない場合があります。

[49: 匿名さん]

48さん ありがとうございます。
現在建築中でユニットバスも入ってます。　以前監督さんから風呂場の外壁面だけ先に断熱材を入れてユニットバスを設置すると聞きました。それでいいのでしょうか？

土間断熱を調べてみましたが、もうすでに遅いですね。諦めます。

[50: 匿名さん]

ちょっと基礎パッキンについてはスレ違いの気もしますが・・・。

基礎パッキンがあるから玄関の土間の部分が外と完全に通気してしまう心配はないです。
何処の部分の心配かよく分かりませんが普通、周りは完全に壁で塞がれますし、
上がりかまちの部分（土間から廊下に上がる部分）は上がりかまちで完全に
塞がれよ。

＞玄関だけパッキンを塞いでもらったら駄目ですか？

基礎パッキンも２種類あって、パッキンがただの樹脂板になっていて、それを間を開けて
配置してその間から通気する物、もう一つはパッキンそのものに穴が開いていて全体に
配置して通気する物と。

どちらにしても上がりかまちで塞がれと思いますよ普通は・・・・。
前者であれば玄関周りに全部パッキン入れたらそれだけで塞がれますし。
で、その上に壁と上がりかまちがきます。

[51: 匿名さん]

50さん ありがとうございます。
パッキンは樹脂全てに穴のあいているロングパッキンです。
上がりかまちを調べてみました。で！正直、ホッとしました。解決です。
かまちが付く事によってパッキンから風がヒューヒューはないですね。
ありがとうございました。お風呂の断熱も外壁面だけ断熱でいいのですか？
それとも入口面を除く3面入っていた方がいいのでしょうか？
2面は外壁、1面は玄関側、もう1面は脱衣所になります。
宜しくお願いします。

[52: 匿名さん]

断熱材は、外壁に面した壁に入れますが、お風呂に関しては入り口以外の面にも入れた方が
ベストです。我が家もそうなっています。

[53: 匿名さん]

壁だけ断熱しても浴室の場合は、無意味です。
床下が換気口(基礎パッキン)で通々の場合や人通口(床下点検の為の通り口)の為
ユニットバスと壁の間を外気が入り込みます。
人通口を造らず、基礎パッキン等の穴を発泡ウレタンで塞ぐか、
浴室すべての壁を(天井も)断熱する(もちろん他の部屋の壁
・天井に通じていない事)
が有効です。

[54: No.53]

基礎の換気口を塞ぐ場合は、基礎断熱もすると結露防止になります。

[55: 匿名さん]

ありがとうございます。
先程、建築中の家を見に行ってきました。
運よく監督さんが居ましたので相談してみましたが、結果は外壁面だけで良い！との事でした。
理由は高断熱の家ならば必要かもしれないが、普通の家には勿体ない。
例えるなら高断熱じゃない家に玄関断熱ドアを入れる様なもので、オーバースペック？でしょう。っと言われ説き伏せられました。
言われてみるとみょうに納得しました。
みなさんはどう思いますか？

[56: 匿名さん]

せめて、浴室基礎パッキンを塞いで、床下を密閉する事を勧めます。
高気密高断熱と謳っている業者でも、浴室断熱無視って言うか知らない業者が多いです。
ですが、高気密高断熱に限らず、浴室の床下を外気にさらすと言う事は、
家の断熱性能に大きく影響を与え、壁内結露の原因になります。
浴室床下部分から外気が流入すると、断熱している意味もなくなります。

下に、浴室断熱について書かれていますので、参照して下さい。

http://www.ads-network.co.jp/kininaru/01-/13.htm

[57: １２３]

浴室の床下の基礎パッキンを塞ぐ？ますます結露の温床だよ…中途半端に塞いでも密閉はできないかな冷気・暖気はどうしても入ってくる。
きちんとした知識と技術を持ってるHMに建ててもらうしかない。

[58: 匿名はん]

床下換気のタイプの住宅　今回の場合のように基礎パッキン工法など
浴室の廻りに断熱材を入れることをお勧めします。
当然この工法の場合ユニットバスの床・壁は断熱仕様になっていることを前提とします。

結露は、冷たい物と暖かい物の温度差が起因となって生じるものですから、今回のような床下換気の工法の場合　ユニットバスの外側に外気が入り隣の部屋が結露する可能性があるからです。


高気密と高断熱がセットが良い様な風潮ですが、別物としてとらえる方が良いと思います。
その中で熱負荷計算上、両者セットした方が熱損失が少ないだけ＝暖かい家　逆を返すと内部に熱源がないと寒い家（乱暴な言い方ですみません。）


＞例えるなら高断熱じゃない家に玄関断熱ドアを入れる様なもので、オーバースペック？

建物の断熱で熱負荷の最大のものは、開口部です。
壁の断熱より開口部の断熱を考えた方が　より高断熱に近づきます。

[59: No.56]

やはりNo.58さんのおっしゃる、浴室を断熱層から切り離すのが
今回の場合無難かとも思います。
その場合、ユニットバスの断熱性能がもろに影響しますが。
その場合、天井の断熱も忘れずに。

[60: 建築中]

断熱材の施工法に関しての疑問です。レスにも書かれている内容が気になったので
自分で実際の現場を知りたく、HMや工務店の様々な現場を１０件以上見学させて頂きました。
その結果として、まずは壁のグラスウール施工では耳部を柱や間柱の内側で止める事が当然である事
これはどうも打ったステープルがPBの邪魔になるので、そうせざる得ない様です。
気密シートを施工している現場では、ほとんどステープルを打たない様にして回避していました。

内壁部分の床の切れ目の断熱。
ここは下に土台がある場所ですが、根太と土台に隙間があるので、床下からの通気がスースーです
筋交いや金物にアンカーボルト、根太が飛び出たりしていて断熱施工は手間が掛かりそうな為か
何処も断熱材施工はやっていませんでした（次世代省エネでも）
申し訳程度にテープで隙間を塞いでいる会社はありました（現場の看板では高高を謳っていました）

ユニットバスの断熱。
どの会社も外壁には断熱材が入っていました。しかし基礎からユニットバスの周囲に断熱材の施工は
ありません。基礎からの通気は壁を通って上までスースーです。
そもそもユニットバスの下側から壁の隙間を完全に断熱するのは、構造上不可能に見えます。
現場でメーカーの専属施工業者の方（トイレの最大手）に聞いたのですが、やはりユニット施工時に
土台上部分に若干隙間が必要なので、事前に断熱材は入れられないが後からも塞ぐのは難しいですね
やる場合は基礎断熱で対応される業者が多いです。と伺いました。
（断熱は出来ないが、気密はシートを張れば簡単に取れるそうです）

現場を見たらこれが断熱の実態なのですが、簡単に対策が取れないだけに
（現場は手抜きでは無く通常の施工と考えている、気密は誤魔化せても本当の断熱は施工困難である）
どうやって行けばいいのか、諦めて目を瞑るのか。困ったものです・・・

[61: 匿名さん]

↑凄い観察力ですね。
断熱材は外気に接する部分に施すとされていますが、ユニットバスまわりをしない場合は、ユニットのドア部分から内部区画を作って断熱材の施工していましたか？

[62: e戸建てファンさん]

>>60

下記のURLが参考になると思います
ttp://www.mokusei-kukan.com/

[63: 匿名さん]

心頭滅却すれば火もまた涼し～
の如く住宅仕様をカタログ宣伝同様と妄信すれば、冬は暖かく夏は涼しい～
と皆さん言われます。

[64: 匿名はん]

今現在の断熱材の張り方って、断熱材メーカーから建築図面をもとに「次世代省エネ基準」等の基準に則った施工指示を出すものなのでしょうか？　３９５ｍｍ幅とか４２０ｍｍ幅とかの袋入り断熱材で断熱を行っているのですが、その適用に一元性がなく、それを指摘したら断熱材メーカーの指示に則った施工だと言うためです。有識の方、教えてください。

[65: 匿名さん]

> 断熱材メーカーから建築図面をもとに「次世代省エネ基準」等の基準に則った施工指示を出すものなのでしょうか？

断熱メーカーが施工指示を出すものじゃありません。
施工側が断熱材の仕様を決めて、施工するものです。
メーカーは、材料提供だけです。

http://t-ohshita.com/eco-house/insulator/

[66: ご近所さん]

>64
一応、メーカーのカタログには「標準の」施工方法が載っていますよね。
そうであれば間違いないと思われます。間柱用のものを使わなければいけないという規定はないです。
充填断熱において防湿層を取るのが一般的ですが、中には「呼吸をする断熱材」って、うたい文句のものもあるので、なんとも言えません。

次世代省エネ基準は「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」が大元で、
耳掛けしろとか、防湿層や通気層を取れなんて事は書いてません。
地域による熱環流率・熱抵抗の規定やトレードオフの事が書いてあります。

これが正解！ってものがないので、
心のよりどころに「建築知識」などを参考にするとよろしいかと思います。
気流止めや気密テープの使い方など詳しく載っていました。
（手間を掛けすぎな気はしますが・・・）

[67: 匿名]

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

[68: 匿名]

↑すみません。
地域です。

[69: 何だかなぁ~]

壁内断熱材、50ってマジ？(-｡-;
しかもＧＷで！
アリエンティー。

[70: 匿名]

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

[71: 匿名さん]

１０ミリではなく１００ミリでは？？？

[72: 匿名]

あ！すみません100ミリですm(_ _)m

[73: 物件比較中さん]

簡単に言うと昔の布団ですか？

[74: 匿名]

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

[75: 匿名さん]

なぜ、GWの代替案が羊毛なのか？
工務店の意図がわかりませんね。

[76: 匿名]

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

[77: 匿名さん]

どんな断熱材でも柱いっぱいに充填しなきゃ意味ないんじゃない？

http://www.mokusei-kukan.com/juten.html

[78: 匿名]

77さん、URL有り難う御座います！
すみません朝一番で削除願いを出してしまい、親切にも貼って頂いたのに失礼しましたm(_ _)m
是非参考にさせて頂いて、より良い我が家になるように頑張ります！
お答え頂いた皆様、有り難う御座いました。

[79: 匿名さん]

木製空間さんも宣伝熱心だが、残念ながら図面上と現場の施工はかなり違う
木机上の空間論とならぬ様、よくよく現場も見て頂きたい。

上の方が言われている事は、私も現場を見て非常に気になった。
内壁部分の土台の上、柱の間には通常断熱材が入らない
せめて根太や大引などで塞がれていれば良いが
床下からの換気が非常によろしい構造となっている事が大半らしい・・・

ユニットバスも同じで、コンクリートも換気口も全て塞ぐ基礎断熱でもしなければ
とても床下からの気流を止められる構造ではないですよ、ユニットバスは。

ただこれは外部からの配管があって、玄関同様シロアリ突破口の重要ポイントなのに
断熱材なんか置いて大丈夫なんかな？

玄関は取り合えず気流止めは難しくない、しかし断熱材の設置にはユニットバス同様
不安は無いのだろうか？

不安はつきませんね・・・

[80: 入居予定さん]

>多少の隙間は仕方ないが

隙間はダメです！！！

[81: 匿名]

80

気持ちは解るが、無理ですｗ
現場で自分でやってみなはれ。
写真と違って難しいもんですぜ。
　
ケンチクカとかオセシュサン

「写真はイメージ」

解るかなぁ

ワカンネーだろうなあ～

[82: 購入検討中さん]

GWだろうがロックだろうが施工が完璧ならなんら問題ない
問題のは施工
どう処理されるか不確定だから不安になる

なので吹き付けが優秀なのだ
吹き付けなら完璧とは言わないが、吹き付けているので、まずミスはないと言う"見込み"ができるのだ

[83: 匿名さん]

吹き付けは良いものなのは間違いない
同じ言い方すれば
グラスやロックも良いものなのは間違いない
ただ一点
吹き付けは施主は仕方ないとしても
施工者が過信しているフシがある
講習の時に必ず言われるであろう事を疎かにしている場合がある
膨張して密着するから大丈夫だろうと考え
手順、上下回り順、タイミング、ノズル斜度をキチンとしない場合がある
心当たりのある施工者は改めたほうが良い

[84: 匿名さん]

その吹き付け断熱も、内側の壁立ち上がり部分とユニットバス周りなんぞは
繊維系断熱で指摘されるのと同様に、忘れられ見なかった事になる部分。

[85: 匿名さん]

>>84
吹き付け業者は大工と違って、そこら辺分かってるよ

[86: 物件比較中さん]

セルロース最高

[87: 匿名]

工場で作られる最高のものを

車にせよ（ヘタクソなドライバー）
PCにせよ（ヘキサコア？ヘコキアホ？意味なし）
建材にせよ（思考しない作業者）

並か、悪くすると並以下の機能しか果たせないものに
化けさせる。それが悲しいかな、現実ではなかろうか。

[88: 匿名さん]

GWは良い製品だと思うけど、現場施工に適した製品ではないのが問題
まともに張れるのは筋交いもサッシも電気配線もない箇所だけで、筋交いやサッシ、電気配線があるとカットしないといけないから大工によって左右されてしまう。いくら腕の良い大工でもGWで完璧な施工は実際不可能だと思う。

吹き付け断熱の方が断熱のプロの施工だし、83さんが指摘されている点をちゃんと理解していない人もいるだろうけど、完璧に近い施工は期待できると思う

[89: 匿名さん]

残念ながら吹き付け断熱は、大きな隙間を塞げないんだよ。

[90: 購入検討中さん]

なんで？

[91: 匿名さん]

>>89
吹き付け断熱でもいろいろあるでしょ?
あなたが言ってるのはどの工法？

[92: 匿名]

大きな隙間って何

[93: 匿名さん]

吹き付ける場所が、ある意味大きな隙間なんだし、施工できないなんてことありえないでしょ

[94: 匿名]

逆に大きな隙間しか塞げない断熱材なら枚挙に暇がないが

[95: 匿名さん]

でも吹き付けって解体時の断熱材除去作業で数百万かかるし
そもそも盛り上がりすぎを綺麗に削らず無理に石膏ボードはめて
壁が盛り上がってうねっってるとことかあるじゃん
ホントに良いのかなぁ・・・
仲間が吹き付けやってるけど２日間でやらなきゃいいえないし
後で間違えとか有るとめちゃくちゃ大変って言ってたから
リホームとかぼられそう

[96: 匿名さん]

なんの吹き付けかわからないよ

[97: 匿名さん]

95さん
解体で数百万円もかかるの？
昔のビルとかのアスベスト入りは数百万円かかるけど、今の吹付け断熱材で1軒で数百万円かからないでしょう。
断熱材だけ交換しようとすると、クロスも石膏ボードもすべて剥がすからそのくらいかかるかもしれないけど、GWや他の断熱材でもクロスと石膏ボード剥がすのは同じだし、同じような金額になるのでは？
剥がすの大変そうだから少し割高にはなりそうだけど

壁が盛り上がるのは施工業者の腕が悪い問題

[98: ビギナーさん]

セルロースの吹付なら、手でかじくれば簡単に取れるよ

[99: 匿名さん]

解体費が掛かるとか、発泡系の話をしてるんだろうね。あくあうんちゃらとか、あいしてんねんとか。

[100: ビギナーさん]

は？
断熱材を吹き付けにすると解体費が何百万だと？

何言ってんだバカ
変なところで工作すなGW

[101: 匿名さん]

なぜグラスウールに当たってるのか意味不明だが
発砲系のこびりつくタイプは解体大変らしいよ。
具体的な金額は知らんが。

[102: ビギナーさん]

これからは解体の事も考えないとダメだろうね

他の先進諸国では、ウレタン吹付とかあるのかな？

[103: 匿名さん]

解体の前に火事でアウトだからね。

[104: 匿名さん]

ドイツとかだと断熱材がエコかエコでないかランク分けされてるね。ウレタンなどランク外か最低ランクだろうね。

[105: 買い換え検討中]

かじくればってなんですか

[106: 匿名さん]

発泡断熱材が付着ままの解体物は木材の廃材ではなく
産業廃棄物扱いになるから、全て削ぎ落とす必要があり
その作業にかなりの時間掛かるため解体費用が高くなります

[107: 匿名さん]

>>98
「手でかじくれば」とは何処の方言ですか、聞いたことがないので。
でも意味は推測できます、良い響きです。

[108: 匿名さん]

「手でかじくれば」とは、手でかじってめくればって事ですか？

九州の知人は「手でほじくる」と言っていたのを思い出しました。

[109: 匿名さん]

>106
解体屋が産廃屋に処理依頼するだけで、解体屋がリサイクル処理するわけではない。

[110: 匿名]

セルロースの湿式(吹き付け)はフワフワのスポンジみたいだから、手でほじくれば簡単に取れる

って事でしょ。

[111: 匿名さん]

乾式の話だと思ってたけど。湿式でも一緒かな。かじくるって一部の関西弁なんだろうけど一般的な関西弁ではないね。

[112: 110]

乾式の方がパラパラしてるからシート剥がすだけで、湿式より楽に取り除けますょ。

掃除が大変そうだが。

[113: 110]

ちなみにセルロースの吹付けって言ってるから、湿式さっ。

乾式だと吹込みになる。

[114: 購入経験者さん]

＞１０９
木材と断熱材を分別して出せないないなら
処分コストがもっと掛かるんですよ
コンクリート住宅ほどです

[115: 匿名さん]

木材と断熱材を分別して出そうとすると、自分のところで分別する為に
人を雇って分離作業をさせる必要がある。
住宅の解体現場でいつも吹付けウレタンが発生するわけではないので
分別する人間はアルバイトとしたいが、２日程度の解体工事で都合の良いときだけ
雇われるアルバイトはなかなかいないので常用雇用のパート社員となる。
給与や経費はけっこう大きくなるし、分離する為の作業場も必要になり相当分離コストがかかる。

分別したウレタン木材・石膏ボード・その他諸々のものは解体屋によって産廃屋に運ばれる。
廃材の引き取り料は重量による。重量によるので分離しているしていないは関係なく同じ金額となる。

>コンクリート住宅ほどです.
コンクリートと鉄筋を分離するコストと、木材とウレタンを分離するコストを比較した場合の
事ですか？

[116: 匿名]

急ぎでまだ掲示板を遡れてないのですがどなたか教えて下さい

床下の断熱材が当初契約時、
押出法ポリスチレンフォーム３種(支援機構Ｅランク)を60ミリ？！だったのが

今日現場に行ったらグラスウール３２Ｋ(Cランク)80ミリ？！
に代わっていました

高性能１６K(壁はこちら)との比較は調べられたのですが
３２はすぐでてこなくて焦っています
どちらの方が性能が良いのか教えて下さい

[117: 匿名]

性能的に押出法ポリスチレンフォームの方が2ランク上です

[118: 匿名さん]

>116
そりゃ許容できないレベルの変更。
すぐに工事をストップさせて、契約どおりに直させるべし。

[119: 匿名]

117さんありがとうございます
３２でも２ランク違うのですか？！

確か１６～２４Kでも２ランク差があったように見たのですが
３２もですか…

ちなみ床下だから湿気の事を考えてこちらに代えたのですが…と言われたのですがそれに関してもご存知ですか？？

私的には目に見えるところは変更があった時点で話があったのに
これに関してはこちらが指摘してからの話で…

ランクもグラスウール１６との差だけは知っていたので

上記の話を聞いて相手の良心で～的な言葉を信じて良いのかオロオロしています

[120: 匿名さん]

グラスウール32Kの熱伝導率は0.036（断熱材区分C)
高性能グラスウール16Kの熱伝導率は0.038（断熱材区分C)
高性能グラスウール32Kの熱伝導率は0.035（断熱材区分C)
A種押出法ポリスチレンフォーム３種は0.028（断熱材区分E)

熱伝導率は低い方がよい。

あとは熱抵抗値を比較
グラスウール32Kが80mmの場合の熱抵抗値は2.222
高性能グラスウール16Kが80mmの場合の熱抵抗値は2.105
高性能グラスウール32Kが80mmの場合の熱抵抗値は2.285
押出法ポリスチレンフォーム３種が60mmの場合の熱抵抗値は2.142

熱抵抗値は高い方がよい。

ということで、材料の性能だけで考えれば断熱性能は上がっている。
ただし、気密性までも考慮すると断熱性能が下がってしまう可能性は大きい。

湿気に対してですが、施工方法により、良くもなるし悪くもなります。

[121: 匿名]

この短時間でこんなにたくさんの方に詳しく、又、親身になって頂き本当に感激です
ありがとうございます

ただ私自身、色々調べていたつもりが断熱材に関しては全く…
本当にお恥ずかしいのですが

難点もあり良点もありどうしたら良いのかわかりません

又、気密性を考えたらって辺りも少し難しいです

ちなみに契約時に３２Kにしなかったという事は新商品的な物なのでしょうか？？

色々質問ばかりすいません
よろしくお願いします

[122: 匿名さん]

専門家でないので誤った記述かもしれないと前置きしておく。

ＧＷ　Ｋ３２は新製品ということはないと思う。袋に入っているＧＷの量の違いだけ。同じ袋にＫ１０は例えば１ｋｇの量、Ｋ３２が１．４ｋｇの量って感じ。つまり密度の違いで密度が高い程、断熱性能が上がる。
押出法ポリスチレンフォーム３種が80mmの場合は、熱抵抗値が2.857となり性能が一番よくなる。 80ｍｍ厚の空間があるのなら押出法ポリスチレンフォーム３種80mmで交渉してみたら、それがダメなら押出法ポリスチレンフォーム３種の方がＧＷより価格が高いと思うので減額交渉。

不安を煽って申し訳ないが、気密の件を120さんが触れたのは、断熱材性能が高くても隙間があると隙間の無い断熱性能が低いものより劣るということを言いたかったのでしょう。
ＧＷ　Ｋ３２は密度が高いといっても板状の押出法ポリスチレンフォーム３種より床に挿入する際の隙間が生じやすい。また水分を含んだ際は、重みで弛んで更に隙間が生じやすい。

業者さんが「ちなみ床下だから湿気の事を考えてこちらに代えたのですが」とのことだが、押出法ポリスチレンフォームの吸湿性はかなり低い。正直言って床の断熱にＧＷを使用するなんて初めて聞いた。殆どは押出法ポリスチレンフォームだ。防湿面を地面側にしたところで挿入する寸法の関係でＧＷを切ってる筈。切られた面はＧＷがむき出しで防湿が無い。
押出法ポリスチレンフォームなら切っても板状で問題ない。挿入も至って簡単、角ばったＳ字の金具（長さ断熱材の厚み）をある間隔で床の根太に取り付け、その後押し込む。そうすることで綺麗に隙間無く施工できる。

契約書の仕様に押出法ポリスチレンフォームと記載されていたら訴えてもいい。オレならそうする。高額なお金を支払うのだから家についてもう少し勉強しておくべきだったね。床のＧＷを変更できないというなら最低でも床下にもぐってもらい気密シート（防水シート）を貼ってもらうんなど言うべき。

実はオレが家を建てた時、床に65mmの押出法ポリスチレンフォームを採用したのだが、Ｓ字の金具の長さを50ｍｍ、65ｍｍと混合して使いやがった。後で床点検口から入いり床底を確認したら50ｍｍのところは緩んで傾いていた。業者には、全部やり直せと言って、対応策としては承認したのは、防虫処理した支え棒を全ての床下に△金具で取り付け落下防止、全ての隙間（接面）を吹き付けで埋めてもらう。そして業者には処理した内容を写真で提供させた。
自分でも後でもぐってみたが、隙間がないところも吹き付けていた。業者は大分苦労したようだった。

交渉は、強い覚悟で臨んで下さい。

[123: 匿名]

吹付けは足場（ＦＬの境、脚立での立ち位置）が変わると「吹き継ぎ」が出来るが
そこは空隙が出来やすく表面を見るほどにはみっちり入っていない事が多々ある。

何事も済んでからでは、その内実を知る事は困難。

口で言うのは簡単、現場は意外にいい加減。
それは皆さんの職場でもそうでしょう。

あと、強く出ればいい、というご意見。
彼ら（施工者）のご機嫌を損ねると、痛い目にあう、という事実もお忘れなく。

人は情で動きます。それでも何かが足りない事が、建築の現場では多いものです。

[124: 匿名さん]

モラルのない施工者は、機嫌を損ねる損ねないに関係なく手抜きする。
口うるさい施主の方が、気前のいい施主より気を使うのでミスが少ない。
121さんの選んだＨＭは失敗だったかも。

[125: 匿名]

断熱材は後からやり直しの出来ない（大がかりな工事なら別）から可能な限り良い物を出来るだけ厚くしたいところ。

[126: 匿名]

121です。
皆さま本当にありがとうございます。

HMに再度確認した所吸水性でなく
『透水性』？！を考えてグラスウール３２Kにしたとの事でした。

ポリの方だと水漏れなどした際に水がたまってしまうなどのいくつかの不具合があった
グラスウールはその点透水性があり水をそのまま下に通すから大丈夫

又、壁に使うグラスウールとは別物で
社全体で夏前から変更になった事。
新しいもの？！やり方？！(←どっちかよくわからないのですが)で改悪でなく改善なので信じて下さいといわれました。

私も営業の方は信頼してる方の紹介だしお世話になったのもあり、信じたいのですが

なら事前に十分に伝えて欲しかった…
うちらが気付かなかったら…って気持ちと&知識がないため信じきって良いのかモヤモヤが消えません

床下はポリ～を使ってる所は他社でもきっとあるでしょうに不具合とかでたのかな？！
う゛～ん

[127: 匿名さん]

私の家はポリスチレンフォーム65mmでしたが、カットが大変って大工さんがおっしゃってました
30mmだと薄いのでカットも楽みたいですが、65mmだとちゃんとカットするのが難しいみたいです
ゆっくりカットすると熱を持つらしく溶けちゃうこともあるみたいです

大工さんの腕が悪いと隙間ができたりするみたいです

床用のグラスウールの方が性能の上ですし、施工も大工さんの腕次第ということはないみたいなので、HMの厚意でスペック変更したと思いますよ

[128: 匿名さん]

好意であれなんであれ施主に無断でやるのは論外と思うな。そういうのを世の中では好意と言わないでしょう。普通はありがた迷惑と言います。

あと、床下にＧＷってのはどうにもなじめないな、、なんかイヤだ。

[129: 匿名さん]

普通ＧＷというと「透水性」という感じはしない。水に浸すと水を吸い込み沈む。ＧＷが水滴に触れるとスポンジみたいに吸収する。床下の風通しがよくないと保水した場合、なかなか乾燥しないだろう。

床板は隙間無く張り合わせておりその下には普通24ｍｍ～28ｍｍ厚の合板が敷いてある、そしてその下に断熱材だ。床に水をこぼした場合、床板と合板を通して断熱材に水が浸透することはまずないだろう。
むしろ夏に湿気がＧＷだと床下から入り（押出法ポリスチレンフォームだと透湿抵抗が高いので湿気をそこでさえぎる）、ＧＷから入った湿気は、透湿抵抗の高い合板で留まる。床と合板は、木の熱伝導率0.5と同じだろうから冷房の冷たい熱がＧＷまで早く伝わる。ＧＷが水を含んでいると断熱性能がおちるので、そこで温度差が生じ結露になりやすい。
結構なことではない。

[130: 匿名さん]

床断熱にＧＷを使っているＨＭも何社かある。
ＧＷがあまり使われないのは、建築中に雨で濡らしたら交換の必要があり、それが防げれば、特に問題ないはず。

[131: 匿名さん]

>126
>HMに再度確認した所吸水性でなく 『透水性』？！を考えてグラスウール３２Kにしたとの事でした。

なぜ水漏れが前提なのでしょうか？水回りに弱いHMなの？
普通は水漏れなどが異常なので水漏れの対策はしても、漏れた後の対策は常識的ではありませんね。

GW自体はガラス繊維で吸水性はありませんが、撥水加工無しの場合は隙間に水を含んでしまいます。
水害の恐れがある土地では、ポリスチレンフォームでなければ浸水時に大変な事になります。
特に撥水加工無しの袋入りGWは廃棄するしかありませんね。

「改悪でなく改善なので信じて下さい」と言うのであれば、データを持って説明するのが筋だと思います。
ちなみにうちはポリスチレンフォームですが、不具合なんてありませんし快適です。

[132: 匿名さん]

GWが床下にあまり使われないのはGWを床下に固定するのが難しいからだと思います。

昔は防湿シートを土台や大引きの上に張って、それから根太を取り付けて
その間にGWを充填し捨て張りの合板を張るって納まりをしてたけど
今の時代に根太の高さと同じ厚みのGWしかしないと断熱性が低い。
剛床にして大引きと根太の間にGWを入れようとすると防湿シートが
張りづらく、中央部が垂れると合板とGWの間に隙間が出来てしまい
断熱性能が落ちるし、だからといって垂れてる部分を合板にタッカーで
止めると繊維内の空気層がつぶれてこれまたGWの断熱性能が落ちる。

このように、クリアしなくてはならない問題が多いため
GWを床下に使う業者が減っていると思います。

[133: 匿名さん]

床なんだからＧＷボードでしょ、多分だけど

[134: 匿名さん]

壁と天井用のGWと床用のGWを一緒に考えていませんか？
床のGWって硬いですよ　もちろん撥水加工済みです

ポリスチレンフォームより断熱性能高いし、通気性もあるから床用のGWにしたのはいいと思いますよ

[135: 匿名さん]

床だと通気性が悪い場合もあるのではないか。

[136: 匿名さん]

通気性があると悪い場合もあるのでは。

[137: 匿名さん]

ＧＷボード一度使った事あるが、めっさ痒くなった
２度と使いたくない・・・

[138: 匿名]

126です。

本当に色々とありがとうございます


今日皆さんのお話を元に
直接お話しし、現物を見せてもらいながら説明を聞いてきました。
詳細は週末家族そろって聞くことにしました。

ちなみに皆さんの言っているグラスウールボードとは正式名称ですか？？

見せてもらった断熱材は黄色いスポンジのような？！大きなスポンジのような？！
ものでしたが
『グラスウールボード』とはなっていませんでした

ちなみにそれは壁に使用は出来ず、又、床に使用時は防湿シートとかは使用しなくて大丈夫って感じの説明でした。
(…確か)

[139: 匿名さん]

>138
32kの床用GW、あるメーカーでは次のようなものがあります。
マットエースUボード＊＊
http://www.afgc.co.jp/business/housing/residential/

[140: 匿名さん]

やはり、グラスウ-ルで十分だな。

http://www.glass-fiber.net/damasare/index.html

[141: 匿名さん]

超うそつき業界団体の有名な虚偽広告ですよね

燃やしたら即アウトなのにさも燃えないかのように

超うそつきですよね

ＧＷの良し悪し以前にこんな虚偽広告をやる事がさもしい

[142: 匿名さん]

セルロース、バーナーであぶっても表面少し赤く炭化するだけで燃え上がりませんよ

ＧＷ，炙ってすぐ炎上ですよ

よくこんなうそ付けますよね

わずか本邦数パーセントシェアのＣＦ（米国ではトップシェアだが）相手に

わざわざ嘘までついて敵愾心丸出しで潰しに掛からなくても

[143: 匿名さん]

資料請求すると正しい施工方法が分かります。


グラスウール断熱材施工マニュアル
http://www.glass-fiber.net/form/index.html

オラは業者じゃないよ。
このマニュアルは、純粋に施工方法がよくわかります。

[144: 匿名さん]

まずは大工の日当を上げないと

安い手間賃で、壁で隠れちゃうところを丁寧にやらないでしょ

[145: 匿名さん]

[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

[146: サラリーマン]

ボード系断熱材を使用しているみたいですが、破れているのは間違いないんで、補修というか気密テープ程度をはればよいのではないでしょうか。

それよりか、何のボード系かよくわからなかったのですが、この写真だけの現状を見る限り、気流止めができていないではないかと思います。
もちろんこの後にしている可能性もあり、この写真だけでは何とも言えません。