建築士です なんでも聞いてください

[建築士№265----]

住宅の設計や現場管理を得意としている一級建築士です。
このHP　施主さんの気持ちがや悩みがわかってとても参考になります。
なにかわからないことや　困っていることがあったら聞いてください
一生懸命　お答えします。
よろしくお願いします
（営利目的ではありません。基本的にはこのスレッドの中だけで簡潔とします）

[No.2 by 匿名さん 2007-06-26 07:51:00]

これまでも無害を装った洗脳スレがありました。
疑うわけではありませんが、もう少しあなたのお立場を明かしていただけないでしょうか。
これまでの住宅設計・現場管理に携わった総棟数と主エリア、注文住宅に関する考え方（というかスタンス）、もっと詳しい得意・不得意分野など、失礼ですがお教え願えれば。

[No.3 by 匿名さん 2007-06-26 23:16:00]

01さんの結論が「ハウスメーカーや工務店に頼むのは間違いです。最初からある程度の報酬を出して、建築士に依頼すべきです」では困るんですよね（笑）。本当に客観的な立場でアドバイスしていただけるのでしょうか？

[No.4 by 建築士№265---- 2007-06-27 07:24:00]

０２様　にお答えします
私は埼玉県内にある建設会社に勤める建築士（一級です）
年齢は４０歳です
うちの会社は、埼玉だけではなく、全国に６支店程度あり、不動産売買や仲介
分譲住宅や注文住宅　木造や鉄筋など幅広く手がけています。
私は２０００年に転職してこの会社に入りました。
大学を卒業後、有名な建築家の先生の事務所で７年やって、
そのあとマンション設計やさんで３年仕事して、
現在の会社に入りました。
最初は三重県で建売や注文の設計監理　はてまた　現場監督　アフターサービスに到るまで
一人で１棟建てるシステムで仕事をし、
だいたい８０棟ぐらい　４年間仕事をしました。
現在は埼玉に転勤し、主にＲＣやＳの店舗設計を中心に仕事をしています。
昨年　友人の大工と、ことこつと自宅を作りました。
ＨＭに頼まず、自力で大工と家を建てるのも、楽しいけど結構大変です。
趣向としてはログハウスのような木がたっぷりの家が好きですし、
昔ながらの伝統工法も好きで、構造的なことは特に大好きです。

本当は独立して設計事務所でもやりたいですけど世の中そんなに甘くありません。
また、このスレッドをもとに誰かと仕事をしようとも思っていません。
（会社の規則ではアルバイト禁止ですし・・・・・）

まあとにかく　まじめに悩んでいる人がいれば　できる範囲でお答えしますし
、自分もとっても勉強になりますから　お気軽にきいてくださいませ

０３様　ご指摘ありがとうございます
建築士に頼むのが正解です　とはいいきれませんね　確かに
住宅が不得意な人って結構たくさんいますから

[No.5 by 南西子ども部屋 2007-06-27 08:27:00]

早速ですがご相談します。

2x4で建築して1年と7ヶ月、昨年8月に２階子ども部屋西側の天井にカビが生えました。
屋根形状は寄棟で、ロフトをつけたので屋根なり天井です。　南側屋根と西側屋根の
山なりになっている天井部分にシミ。　　建築会社によると、屋根の通気層を取らな
かったので内部結露か・・とのことでした。　昨年時点では、天井に穴を開け、雨の
侵入をも視野に入れて、2ヶ月程ほっておいてみたのですが、雨はないとのことで、一旦
穴を閉じてクロスを張りなおしました。

しかし、今年の5月頃まったく同じ様にカビが発生し（場所は若干移動）雨上がりには
クロスにしわしわまでできます。　　建築会社はすぐには動かないけど基本的にいい方
で、近い内に天井を剥がして、雨漏りの点検を含め、3cmほど天井を下げる形で通気層を
とるとのことです。

対処に間違いはありませんか？　　ちなみに東南角の子ども部屋（西南角とシンメトリー）
は全く問題がありません。　　　よろしくお願いします。

[No.6 by 別の建築士 2007-06-27 21:12:00]

南西子ども部屋さんへ
まず雨漏りについてもっともっと詳しく調査させましょう。赤外線などの調査もあります。
次に結露対策ですが、天井を下げるだけでなく天井裏の空気を外に出すための換気口を設けさせてください。
雨漏りおよび結露対策が終わったら水にぬれてだめになった部材の調査です。
　石膏ボード・断熱材多分だめになってます。垂木・野地板合板も調べてください。
　屋根面の天井のみでなく、そこから流れた水がほかの場所に溜まっていることも考えられるので丁寧に調べさせてください。
　建築会社も保険に入っているはずなので徹底調査。徹底補修させましょう。調査・補修中は南西ども部屋さんも不便や面倒が多いでしょうが、このことについては建築会社に不満を言わないほうが早く良い結果が得られると思います。
南西子ども部屋さんも建築会社も大変ですががんばってください。

[No.7 by 匿名さん 2007-06-27 22:58:00]

　質問ですが、筋かいだけで壁倍率５倍ってできますか？
　もちろん耐力壁のバランスとの掛け合いもありますが。
　あと、費用対効果の程は？

[No.8 by 匿名さん２ 2007-06-27 23:21:00]

＞このことについては建築会社に不満を言わないほうが早
く良い結果が得られると思います。

ピントがずれてると思いますが。
言うことはきっちり言わなくてはじゃないの？

[No.9 by マッピー 2007-06-28 00:00:00]

多少法律？（ではないかもしれませんが）のことですが聞いてください。

去年新築（建売の戸建て）を購入しました。
建築会社に
「完成（完了？）検査証ください。」
とお願いしたところ
「わかりました。」
と言って1ヶ月経っても届けてくれませんでした。

不動産を通して、不動産の社長がわざわざ
取りに行ってくださって手に入れたのは
いいのですが
中身をみてびっくり。
完了検査の日付が私の入居日より、遅くなっていたのです。
（理由は書類提出の遅れ）
それだけではなく、図面と家の間取り（窓の大きさのみ5cm。１５ヶ所中７ヶ所）
が違っており、入居前にさんざん図面を直せと言ったのに
（書類を提出してないから修正できたのに）
それも修正せずに完成検査受けたようです。

違法性はないようなのですが
なんとか、建築会社に
賠償を請求できることはできないでしょうか？

ささいなことと思うかもしれませんが
建売なので他のクレーム対しても
対応が遅く困っています。

[No.10 by 匿名さん 2007-06-28 00:30:00]

建売住宅で上棟して2週間ぐらいです。
売主(建主)が検査機関JIOに加入してくれていますが、
それ以外に、自分でも建築士に検査してもらった方が安心でしょうか？

もう一点あるのですが、
2階にグレーチングで6畳ほどのバルコニーを作りたいと思っているのですが、
200万円くらいかかるんじゃないかと思い、金額面からまだどうしようか悩んでいます。
建築確認が終わってから、後付でないと付けられないいらしく、
建て主には、もし、バルコニーをつけるのだったら、
自分ところでやるか、どこかリフォーム屋さんに頼むかどちらにしても、
バルコニーに繋がる部屋の窓が腰窓なので、掃き出し窓にできるように、
その部分を抜きやすいように施工してあげると言われました。
家を工事している大工さんと話をした際に、
後付バルコニーは、建て主にお願いした方が、外観が綺麗にできると言われたのですが、
建て主は、リフォーム屋さんに後で頼んでも一緒で、リフォームやさんの方が金額が安いだろうから、
強制はしないと、積極性がなく、できれば後付工事はやりたくないようなニュアンスでした。
家が完成後にバルコニーを後付けする場合、
建て主に頼んでも、リフォーム屋さんに頼んでも、出来あがりや耐久性に差はないのでしょうか？

[No.11 by 建築士№265---- 2007-06-28 01:39:00]

05さんへ　ご質問ありがとうございます。
夏の南西面にカビということですが、内部結露か雨漏れ　二つ原因が考えられます。
結露の場合　湿気を含んだ室内の空気→天井内部に浸入→天井内の温度差で結露
ということが考えられるのですが、問題の場所は、かなり高温に
なっているところで、そこで冬ではなく夏に結露するとなると、少しつじつまが合わない気がします。　「寄棟」「雨上がりにクロスにしわ」ということからすると　雨漏れのほうが疑わしいのではないでしょうか。寄棟の板金をとめている釘まわりから　若干水滴が入っていることも疑ってみたいですね。原因がはっきりしないと対策も打てないので、問題の場所の天井と断熱材を一回はがして、散水テストをしてみたらいかがでしょうか？

（室内の換気扇の状態に注意＝
給気口を閉鎖して排気のみ運転した状態＝負圧状態　だとわずかな隙間からも水が浸入します）

一方　天井内で通気層が無いのは問題ですので、ぜひ設けたほうがいいと思います。
通気層は断熱材と野地板の間に設け、空気が排出されるようにしなければなりませんので、
注意してください。
断熱材はグラスウールであれば状態をよく確認してもらってください。
濡れていたり変色していれば交換が必要です。
またグラスウールの施工がいい加減だと、天井内に湿気が入り、内部結露を発生させますので
ちゃんと防湿層ができているか確認することも必要です。


建設会社に対しては、早合点しないで徹底的に調べるように言った方がいいと思います。

[No.12 by 建築士№265---- 2007-06-28 02:03:00]

07様　お答えします
筋交いで壁倍率５倍を実現しているのは、建築基準法で「9センチメートル角の木材又はこれと同等以上の耐力を有する筋かいをを　たすき掛けに入れた軸組」と既定されており、普通に実現可能です。（我が家にも３ヶ所　あります）費用対効果ということでは　普通の45×90筋交いよりも材木は２倍　（手間も２倍）かかります。効果としては、耐震的な問題よりも、意匠的なアクセントとして筋交いを露出させたいときに良く使います。設計の自由度が広がる反面、地震時に力がより集中してしまうので　ホールダウン金物などをしっかりつける必要が出てきます。

[No.13 by 建築士№265---- 2007-06-28 02:49:00]

０９様　お答えします。建売で検査済み証が遅れた場合ですが
建築基準法では　建物が完成したら４日以内に完了届けを検査機関に提出し、
完了検査を受けることになっています。これに違反すると20万円の罰則が科せられます。
施工者は　当然引渡し日は、工事終了→完了届提出→検査→完了検査済証交付受→引渡しという
段取りをとります。このことは、現場管理者としては基礎中の基礎で、遅れたら切腹物です。
いつ完了届けが検査機関に提出されたか　調べられたらいかがですか
引渡しよりも後であれば、とっくに完成しているのに完成届けを提出しなかったことになり
建設会社としては建築基準法違反になってしまいます　書類上完成日が入居後に記入されていれば
虚偽申請ということになり、立派に有罪です。
損害賠償がとれるかどうか　ということについては　大変申しわけありませんが
わかりません。実害が無ければ、難しい気がします

それよりも　そのような管理体制の工務店の場合、家に問題がある可能性がありますので
第三社機関に調査依頼して　不具合箇所をチェックしてもらったほうがいいと思います。

[No.14 by 建築士№265---- 2007-06-28 03:09:00]

№10様へ
建主が加入している検査機関の検査は通常　とても簡単な検査しか行いません。検査員も２回か３回
１時間づつくらい見に来ておしまいです。現場監督や大工にとって　そのような検査機関は敵ではありません。建築士に頼むのは　一定の効果がありますが、かえって施工者の反感を買うこともあるので注意が必要です。

後付のバルコニーはアルミの既製品ですか？それとも木造現場造作ですか？
現場造作であれば　一緒に作ったほうがうまくいきますが　確認申請（計画変更）が必要です
（建蔽率　容積率　大丈夫ですか？）
既製品であればリフォーム業者でも大丈夫です
ただし窓については最初から掃き出しにした法がいいと思います。
あとから窓をあけると、窓周りの防水施工ができず　雨漏れしやすいです。

大工さんは　もう工事金額も納期も決まっているし　次の現場もあるので
大抵　変更には消極的です
喜ぶ人がいたらきっと変態です

[No.15 by 匿名さん 2007-06-28 04:01:00]

ちょっと簡単すぎる質問ですがお願い致します
今度家を新築することになり、間取りを嫁と色々協議を重ねております
土地が結構長細いこともありますが、嫁がリビングダイニングを大きくとりたい為
縦５．４ｍ（縦はこれが限界）×横１１ｍぐらいの家になりそうです。私としては実家が神戸で阪神大震災の被害等受けてることもありなるべく正方形に近い家にしたいのですが、嫁の希望もかなえてあげたいです。
ちょっと心配なのが、施工してる工務店が木造軸組み工法の為（耐力壁は入ります　ノダの構造用合板）
２×４に比べて地震に弱いんではないかということ？土地自体は建築条件付きで施工してる工務店も気に入ってる為、建築士さんの意見を聞かせていただければ嬉しいです。また木造軸組みで家を建てる場合、耐震性を
考えると縦×横の比率はどのくらいまで大丈夫なのでしょうか？

[No.16 by 建築士№265---- 2007-06-28 07:51:00]

№15様
木造軸組工法でも　耐震壁を適切に配置すれば地震に強い家は可能です。
チェックするポイントとしては、
１　「偏芯率＊」を０．１５以下にすること

　　　偏芯率とは建物の強さの中心と　プラン的な中心のずれを示す数値です
　　　それがずれていると　地震時に建物がねじれ振動を起こします

２　　耐震等級レベルを３相当とすること
　　　性能表示の耐震等級は　基準法のレベル　（震度５強）を1.0とし
　　　等級２　1.25　等級3　1.5　と強度の目安を設けて
　　　それ以上の耐震性を確保するようにしているものです

　　
縦と横の比率については　耐震壁の入り方により違いがありますが１：２ぐらいまでが
安全範囲ではないかと思います

[No.17 by 主婦の友 2007-06-28 09:45:00]

現在新築建築中です。
平屋ですが、大きなロフトがあり、

最終的な検査（土地家屋税？）がすんだ跡に、
ロフト部分の天井をはずし、１．４メートル以上の部屋にしようと考えています。

何か問題はあるでしょうか？
また、注意しなければいけないことはありますか？

ちなみに、最近流行の高高住宅で、天井は傾斜天井で、仕様ものようになっています。

[No.18 by 南西子ども部屋 2007-06-28 09:58:00]

別の建築士さん、建築士No.265さん、早速のご回答ありがとうございました。

チェックの仕方、原因の解明についてのヒントよく分かりました。
我が家は全館冷暖房なのですが、吹き出し口については昨年時点で天井にあた
らないように方向を変えています。　まだ冷房も入れていない内のカビでした
ので、やはり雨漏りでしょうか・・・。　考えられる限りの調査をしてもらう
つもりです。

また工事に入りましたら、報告方々質問させてください。
ありがとうございました。

[No.19 by 匿名 2007-06-28 09:58:00]

今建築中で、べた基礎を打ったところです。
配筋が済んだところでＪＩＯの検査に立ち会いました。

いい加減な検査と聞いていましたが、そのとおりで、
２０分ぐらいで終了しました。

私が心配しているのは、設計図面とか、計算書を事前に見せてもらえないことです。
当然見てもわかりませんが、鉄筋が何ミリのものが、何センチ間隔にひかれるとか、

べた基礎の厚みが、何センチあり頑丈であるとか、一般的な仕様になっているとか、
簡単なことでもいいのですが、書類を見ながら説明意を受け、渡されると、

しっかりこのとおりにしてもらえると安心できるのですが、
設計者の方は、ほとんど口を利かずに私が質問したことに最低限の答えしかしません。

これが一般的なのでしょうか？
またどのような書類をもらえるのでしょうか？

質問もよくわからないのですが、なんかいい加減な用で不安なんです。
まえぴろに考えていろいろお答えください。

[No.20 by 15 2007-06-28 10:51:00]

建築士様、有難うございました

[No.21 by 匿名さん 2007-06-28 11:35:00]

当方　木造軸受工法で、現在詳細決定中のものなのですが、
エアコン等設置にあたり、露出配管にするか、隠蔽配管にするかでなやんでいます。

現状で、どちらかおすすめなのか、良い点/悪い点を交えて教えていただきたく
よろしくお願い致します。

[No.22 by マッピー 2007-06-28 12:26:00]

09です。

御回答ありがとうございます。
ここまで丁寧な回答をいただけるとは正直思っていませんでした。

<建築基準法では　建物が完成したら４日以内に完了届けを検査機関に提出し、
<完了検査を受けることになっています。これに違反すると20万円の罰則が科せられます。
<いつ完了届けが検査機関に提出されたか　調べられたらいかがですか

私の調べでは検査は'06.11.30（これは検査機関の都合で決まる。）
家の引渡しは'06年12月19日
書類を出したのは'06.12.25日です。
ですから問題はないと思います。
それでも問題があるなら、しっかり通報したいと思います。
また、図面と実際のものが一致してないことに
ついてはどうのようにお考えでしょうか。
（私の調べた範囲では問題ないようですが）

また、問題があったとして
どこに通報すればよろしいのでしょうか
どんな書物を見ればそういったことはわかりますか
現在、横浜在住です。

>それよりも　そのような管理体制の工務店の場合、家に問題がある可能性がありますので
>第三社機関に調査依頼して　不具合箇所をチェックしてもらったほうがいいと思います。

一度、1級建築士の方に見ていただきました。
家の床の水平度合い、屋根裏と床下のチェック、図面による耐震強度の計算をやっていただきました
それだけは問題があるでしょうか？

[No.23 by 10 2007-06-28 12:45:00]

10です。
建築士№265さん、ありがとうございます。

>後付のバルコニーはアルミの既製品ですか？それとも木造現場造作ですか？
6/20より建築基準法が厳しくなったので、窓の変更の計画変更では受付してもらえないと言われ、
確認申請を出しなおししなければならないが、
家本体自体が建築基準法に通らない可能性が高いので、
建築確認申請の出しなおしは出来ないと言われ、建築後に、リフォーム扱いでバルコニーを付けるしかないと言われました。
また、容積率は大丈夫なのですが、建蔽率が足りないので、
床は、3.6m×2.7mの6畳分をまるごとグレーチングのような金網で、鉄骨で支え、
フェンスは、シルバーの丸い横棒4本位のもので、
バルコニーの中がスケスケの状態のものにしたいと思っています。
こういったのが既製品なのか、造作なのか、分からないのですが・・・。

>ただし窓については最初から掃き出しにした法がいいと思います。
窓は建築確認承認が既におりているものでないといけないと言われ、
最初から掃き出し窓にはできないと言われたのですが可能なんでしょうか？

[No.24 by 横横 2007-06-28 19:02:00]

質問させて下さい。
最近、「外断熱」について良く耳にしますが、大工さんは「利にかなっている」と言い、ＨＭの営業さんは「欠点が多くある」と言います。
どちら(内か外)が良いか悪いか別として、外断熱のメリットとデメリットをお教え下さい。
宜しくお願いします。

[No.25 by 匿名さん 2007-06-28 23:16:00]

建築士が書いている「欠陥住宅を作らせない」系の本で読んだ「よくない施工例」。それを自分の現場で目の当たりにした時、担当営業や現場監督などの関係者に是正を求める時に「上手に言う方法」を教えてください。

[No.26 by 建築士№265---- 2007-06-28 23:21:00]

主婦の友様へ

ロフト部分の天井をはずして　1.4ｍ以上の部屋をつくる　ということですね
よくやってました。

問題点は

１　建築基準法違反
特に6月20以降　罰則が厳しくなり　そのような行為に加担した建築士は処罰されるようになりました。施主さんがOKでも　商売としてはやりたくない工事です

２　耐震上の問題　いわゆる３階部分に床が増えることで、必要な耐震壁の量が増えます
　　　　　　　　　できれば多めに耐震壁を入れておきましょう

３　断熱の問題

　　天井のフトコロ内部は無駄なように見えて
　　結構夏の暑さを和らげる働きをしています
　　天井を改造したあとでも断熱は確保しましょう

[No.27 by 建築士№265---- 2007-06-28 23:29:00]

№19様
今建築中ということですが、契約書には図面か「仕様書」がついていませんか？
うちでは「住宅金融公庫の仕様書に準じる」か「某ＦＣの施工仕様書」にしたがっています
そのようなものが何もなければ　どのような基準でやっているのか　確認されることをお勧めします。

万が一　特に基準が無い　ということであれば　住宅金融公庫の仕様書を入手して
（銀行のローン窓口で販売しています）それに従ってほしい　と交渉してみましょう

一般的なものなので、いやな顔はしないとおもいます。

[No.28 by 建築士№265---- 2007-06-28 23:39:00]

10様
建築物の建築面積の算定について　床がスノコ状でも　建築面積に参入されてしまうことが多く
建蔽率違反にはなります。ご注意を

[No.29 by 建築士№265---- 2007-06-28 23:59:00]

２４様　外断熱と内断熱のメリット　デメリット　ですが　断熱については　散々いろいろ意見が出ていて　専門のものとしても試行錯誤している状況です。これだーーーーってはっきりいえません。
それでも一応　外断熱も施工した（自分で断熱材を張りました！！｝のでわかる範囲でお答えします。

内断熱

○　グラスウールの場合　安い

×断熱材が入らない部分がある（柱や梁）

×グラスウールの場合
　水に濡れると断熱性が低下する（らしい）
　施工中チクチクする
　筋交いの部分にきちんと入れることが難しい

外断熱
○断熱材が全体的に入る
○壁の中が空間として利用できる
×コストがかかる
△外壁材が浮いた形で取り付けられるので地震時に性能が低下する可能性がある

自分の実感からすると　木造軸組工法の家で　外壁　窯業系サイディング　断熱材　グラス　10ｋ　100ミリ　の家で　冬は結構寒いです。特に北風が直接当たる壁面は　結露に悩まされました。

自分の家（三重県）では　内断熱　断熱材　ABC商会（イーウール　16k相当　100ｍｍ）をぎゅうぎゅう押し込んで　その外に大建のダイライト張りし、外壁は断熱材15mm付のガルバ鋼板にしました。ある意味内断熱＋外断熱　です。　これで結構　冬暖いです。

[No.30 by 建築士№265---- 2007-06-29 00:06:00]

２１様
エアコンの配管を隠蔽すると　見た目はかっこよくなります。

○としては　かっこいい　ということだけだと思います

×手間賃が高い
×無理に配管を引き回すので故障の原因となる
×配管から水漏れすると壁の中が水浸し
×将来交換するときは内装工事も一緒にやるようです

家の寿命は３０年４０年ですが　エアコンは１０年くらいで故障します
配管と機器が合わないこともあるので　できれば隠蔽は避けたほうがいいですよ。

[No.31 by 建築士№265---- 2007-06-29 00:17:00]

№２５様
断熱のことに限らず、問題点を見つけてしまったときに、施工者に伝えるのって難しいですよね。
とにかく、伝えたいこと　心配なことはストレートに言ったほうがストレスがたまらなくていいと思います。施工者もたいてい一生懸命やっているので、お客さんが　どうのこうの言えば答えようとするのが普通です。（金儲けだけしたいなら普通は住宅やってません。）

施工者にとっていやな客は　インターネットや本で知識を得て　なにか見つけてやろう　疑ってやろうとしている人です。この場合は「言われたことだけやっておけばいいや・・・」スイッチが入ります。逆にがんばるそーーーと思うお客さんは　要求するところは要求するけど　喜んでくれる人です。料理といっしょですね。

[No.32 by 25 2007-06-29 00:44:00]

>31
ありがとうございました。やはりプロでも指摘は難しいものなんですね。

「欠陥住宅を作らせない」系の本は疑うことばかりで、施工者に感謝しましょう、ということはあまり書かれていません。そんな気持ちでは「いい家」は建たないかも知れない、というのは、ちょっと勉強になりました。

ところで、建築士№265さんにとって、「欠陥住宅を作らせない」系の本を書くような「同業者」には、どんな印象がありますか？よかったら聞かせてください。

[No.33 by 匿名さん 2007-06-29 01:56:00]

21です。　ありがとうございました。
隠蔽は避ける方向で検討します。
でも、そうなってくると、Ｋｓ電気とかで買ってきて、施主支給するか、
いっそ後付にするか？？　なやみがつきません。。。がんばりたいけど、
お金も限りがあるし。です。

[No.34 by 匿名さん 2007-06-29 05:12:00]

２×４の住宅でキッチン・ダイニングをテラコッタのタイル貼りにしたのですが、全館空調のため
床暖房は入れない予定です。ちょっと冬の冷え込みが心配ですが、全館空調でも床暖房は必要で
しょうか？

[No.35 by 横横 2007-06-29 08:34:00]

Ｎｏ２４です。
回答ありがとうございます。
自分の感覚ですが、外断熱の「利にかなっている」の意味がわかってきたような気がします。
大工さんは予算は考えず「家」に拘った意見で、ＨＭの営業さんは、その時の会社の「売り」と利益を重視した意見と感じられます。
地震に対する構造上の「差」が無くなりつつある昨今、外断熱が有利になってきて、ＨＭが危機感を抱き始めた訳がわかります。
まだ利益が出難いですからね・・・。
あくまで私見です。

[No.36 by 匿名さん 2007-06-29 09:27:00]

すみません。意見を聞かせて下さい。

実はこの度家を新築することになったのですが、当初はベタ基礎の予定でしたが、地盤調査を行った
ところ柱状改良することになり、柱状改良するのならば布基礎に変更したらどうかと工務店の方から
打診されています。JIOの見解も布基礎で十分とのことです。ただ少し気になっているのは工務店か
らのコストダウンの提案があり、土間部分に防湿コンクリートを引かずに防蟻防湿シートのみで施工
してはどうかと言われています。防蟻防湿シートのみの施工でもシロアリや湿気等大丈夫なのでしょ
うか？

[No.37 by 匿名 2007-06-29 09:51:00]

１９です。
建築士№265さん、ありがとうございます。

一般的な仕様書、平面図、立面図、電気配線図はついています。
私が心配しているのは、使用者からは、

例えば、柱は、レッドウッドの４寸を使用と書いてあるのですが、
レッドウッドにも等級があるとか、

配筋は、何ミリで何センチ間隔かとかは読み取れないのです。
地盤改良もしたのですが、こちらが質問してから、

５００ミリ、４．５メートル、３３本入れましたと
図面を見せてくれました。

信用はしているのですが、事前にこのような地盤改良をします
というような話はないのが普通ですか？

費用も１１０万ですと言われただけで、根拠もわかりません。
契約した後だから、いろいろ言いたくないのですが、

もっといろいろな面で説明があってもいいのではと思っています。

[No.38 by 主婦の友 2007-06-29 10:01:00]

いろいろありがとうございます。
６月から厳しくなったという話は工務店から聞いています。

工務店としては、すべて済んだ後から、
施主が勝手に天井をはずすわけですから、

あまり気にしていないようです。
天井については、他の部分が勾配天井になっており、

耐震と断熱については、最初から、考慮してあり問題はないです。
税金対策として、よくある話だと思ったのですが、

建築違反になるということだ驚いています。
よく軽微な増改築はいちいち届けなくてよいと効きますが、

今回の場合それにあたりませんか？
ちなみに、ロフトは８畳ぐらいあります。

[No.39 by 匿名さん 2007-06-29 17:13:00]

なんでも聞いても宜しいんですか？

ではでは。

なんで建築士や建築家は先生と呼ばれているのですか？
昔からの疑問中の疑問なのです。

[No.40 by 地耐力調査の結果について 2007-06-29 20:26:00]

　先日、これから新築する家の地耐力調査の結果がでました。近所で立てた家の話を聞いてもどこも地耐力は十分だったと聞いていたので安心していましたが、地耐力不足で追加工事が必要で約80万〜100万の費用がかかるとＨＭから言われてびっくりしています。必要な工事であれば仕方ないとも思うのですが、検査の結果が間違っている事はありえないのでしょうか？スェーデン式の調査はかなりばらつくとも着たことがあります。もう一度検査を行って、違う結果（良い結果）が出る可能性があれば、再度調査を行いたいとも思っています。よろしくご解答をお願いいたします。

[No.41 by 匿名さん 2007-06-29 20:36:00]

40番さん
私は建築士ではありませんが、現在過剰な地盤強化が問題になっております。

遠因として地盤調査会社がそのまま工事を行うことが多い点が指摘されております。

地盤調査のみを行う会社（10年補償は当然付きます）で行った場合は、その点必要な
補強を指摘するだけですので、過剰な工事は免れる可能性が高いようです。

ある工務店の社長が言っておりましたが、「以前（工事も行う調査会社で行った場合）は９０％
補強が必要だと言われてきたが、今（地盤調査だけを行う会社）は８０％が必要ないと言われてます」とのことです。

参考にされてください。

[No.42 by 地耐力調査の結果について 2007-06-29 21:06:00]

　41番さん
　有難うございます。

　本来定量的な調査であるはずのものが、なぜ会社が違うとそれほど大きな結果の差になるのか、不思議ですね。やはり結果の数値が思惑である程度操れるような調査方法なのでしょうか？

　もし、スェーデン式がそのような可能性があるのであれば、信頼性の高い他の検査はないのでしょうか？調査コストとの兼ね合いも有るとは思いますが、もしご存知であれば教えていただけないですか？

[No.43 by 匿名さん 2007-06-29 21:09:00]

ボーリングでもやられたらどうでしょうか？
スウェーデン式の４〜５倍は覚悟してくださいね。一軸三軸圧縮試験まで入れたら、5倍じゃきかないかも。

[No.44 by 建築士№265---- 2007-06-29 21:19:00]

09様

図面と実際が違っていることについて、上司の宅建主任者に聞いてみました
建築基準法では問題はないのですが、宅建上では重要事項として説明する必要が
あるのでは　　ということでした。
「５ｃｍ」違うそうですが　よく住宅の窓は呼寸法とういのがあって
幅７００　と注文しても実際には　700mmありません。
作り手側としては窓の大きさを厳密に考えていないことが
ままあります。
設計図で７００と書いてあっても
納まらないと
大工がよく６５０とか近い寸法に勝手に変えてしまいます

お客さんが気にして　書き直しを要求されたら
普通は書き直します。
現場を直せ　といわれるよりは　よっぽど優しいと思います。


何度も直してほしいと要望されたそうですが、それ

[No.45 by 10 2007-06-29 23:00:00]

>建築士№265さん
本当に建築士の資格をお持ちですか？
>建築物の建築面積の算定について　床がスノコ状でも　建築面積に参入されてしまうことが多く
>建蔽率違反にはなります。ご注意を
グレーチングは建蔽率から逃れるために、よく使われるもので、
建蔽率には含まれませんので、建蔽率違反にはなりません。

また建築確認申請を出した時の窓と違う窓をつければ、建築後の確認で承認がおりないのに、
窓は最初から変えていた方がいいと書かれていて、
窓を最初から変えたければ、新らしい建築基準法では、
建築確認申請の軽微な変更で受付してもらえない事もご存知ではない様子。
なんだか変な回答だと思うのですが。

[No.46 by 建築士№265---- 2007-06-29 23:13:00]

№25様

「欠陥住宅をつくらせない・・」系の本　自分も何冊か読みました。
勉強になるのもあるけれど
欠陥住宅で本を出して商売しようという商魂まるだしのものも多いですね。
でもそのような業者　建築士さんのことを　どうのこうのという気はありません。

自分が最近考えることは
家を、車のような感覚でとらえる風潮が年々強くなって　寂しいなあと思います。
田舎の大工さんと話していると　信心深い人が多くて　施主さんの心　木の心
土地の神様　いろいろなものを大切に敬いながら　丁寧に家を造っていこう　という姿勢が
感じられます。宗教くさいけど感謝の心無くしてよいものは作れないのです。
欠陥　欠陥と目くじらを立てるのもいいけど
実際に現場で手を動かしている職人さんの心もわかってあげてください
施主さんに　やさしくされたら　すごい頑張っちゃうと思いますよ。

[No.47 by 建築士№265---- 2007-06-29 23:37:00]

№45様
建築面積について
グレ-チングでも柱が立てば建築面積に算入されると判断する主事は多いと思います
グレ−チングは建築面積には入らない　というのは昔はよくありましたけど
判断基準も変わっているようです

窓の変更について
ご指摘のとうり　6月20日以降では申請上いろいろと問題がありそうですね
最初から・・・・と書いたのは　木造住宅でサッシを付ける場合
防水下地処理が必要であることを考えてのことです
わかりにくかったかも知れません。
これからもご指摘ください

[No.48 by 建築士№265---- 2007-06-30 00:10:00]

№36様
防湿シ−トだけでも防湿効果はあります。
が　できれば防湿コンクリ−トは打ったほうがいいと思います。
理由は
１　床下で配管があったりして穴があいてしまう可能性がある
２　配管工事や　将来の坊蟻工事などで　床下を人が這いずりシートが剥がれるかも
３　コンクリ−トの床があれば　床下の根太組工事も水平が出しやすい
４　部分的に陥没して床がふわふわする可能性を避けられる
５　床下が清潔
などいろいろ効果があります

[No.49 by 建築士№265---- 2007-06-30 00:17:00]

№38様

高さが1.4ｍを超えれば、屋根裏部屋として合法ではありませんので　届けても許可されません。
はっきり言いにくいのですが　勝手にやるしかないと思います。

[No.50 by 匿名さん 2007-06-30 00:21:00]

45＝10
のように、「本当に建築士の資格をお持ちですか？」
という失礼な物言いをする方は、こういう場ではなく
教えてgooなどで聞いた方がよい。

42さん
再度、別の会社のSS式でも良いので調査してもらってはいかが？
その際は、貴方も立ち会ってください。鉄棒が地面に入っていく様を
見れば、素人でも理解できます。（音や、棒を引き上げた際の付着した土なども）
それならば、納得いくでしょう。

[No.51 by 建築士№265---- 2007-06-30 00:31:00]

３９様　すごくいいこと聞いていただいてうれしいです。
自分も不思議だし　違和感があります。
先生と呼ばれて喜んでいる建築士　珍しいと思います
「建築家の先生」　ちょっとばかにした響きすら感じてしまいます。

なぜ先生と呼ばれているのか　すいません　わかりません。
建築家という商売は　明治になってからで
外国人が最初　次に医者になるようなリッチな家庭の子息が
東京帝国大学あたりを出てなったのでそう呼ばれたのかも？

現在　建築関係者が建築士を先生と呼んでいるのは
名前を覚えたくない
そう呼んどけば間違いない
という理由からではないでしょうか

建築家という呼称を前向きに考えると
経済的な側面だけで捉えられている　日々の建築工事の中で
公共性とか　環境とか　世の中のことも考えて建築を生み出す職能
と言えるかもしれません。

[No.52 by 建築士№265---- 2007-06-30 00:40:00]

44の続き

何度も書き直しを要求されたそうですが
施主から言われれば普通は直します
なにか事情があったのではないでしょうか？

[No.53 by 地耐力調査の結果について 2007-06-30 00:55:00]

　建築士№265さん　有難うございます。

　別の会社に測定を依頼して、良い結果が出たときにそちらを採用してもらう事自体は、特に問題はないのでしょうか？（基礎工事を行う会社で地耐力は測定しなくても良い？）また、仮に地耐力が不十分な場合の対応の仕方も測定した会社でアドバイスもらえるものでしょうか？あまりに高額なので、そこまでコストがかかる物なのかと、それも疑問に感じています。

[No.54 by 匿名さん 2007-06-30 06:28:00]

＞地耐力調査の結果について

(建築士ではなく、素人です)
・あなたがお願いしているHMは、どこかの地盤調査会社に調査をやらせているのですか。
・その調査結果の数値等を見せてもらいましたか。
・その調査会社が信用できなくて、別の調査会社に依頼したいとのことですが、
あなたが信用できる調査会社があるのですか。

　さて、アドバイスとしては、
＞近所で立てた家の話を聞いてもどこも地耐力は十分だったと聞いていた

　近所で建てた家の方に、地盤調査会社を教えてもらってはいかがでしょうか。
注文住宅ならば、調査結果の資料を保管しているケースが多いと思います。近所の
地盤に対して「大丈夫」という結果を提出した会社でしたら、仮に自分の地盤に
対して「補強が必要」という結果を提出してきても信用できるのではないでしょうか。

[No.55 by 匿名さん 2007-06-30 09:09:00]

>54
>(建築士ではなく、素人です)
建築士さんのアドバイスを聞きたいと思って皆さん書き込まれているので、
素人の回答は不要だと思いますし、あると見づらいのでやめて欲しいです。

[No.56 by 建築士№265---- 2007-06-30 09:09:00]

№53様
地盤補強の問題について　詳しい方からアドバイスをいただたので
混乱させてはいけないと思い　回答を遠慮しておりました。
目に見えない　地盤のことで　大金を使うのも抵抗がありますよね

最近　大手ＨＭに限らず中小の工務店でも（もちろん自分の会社でも）
なんらかの地盤補強を薦めることが多くなってきました。
理由は　そこで　ヒトカセギ　したい　わけではなく

将来　地盤沈下で不具合が発生すると　修復する費用が数百万円かかるし
簡単にはできないので　とりあえず地盤補強をやって安心したい

ということではないかと思います

施主さんから　地盤補強が要らないと言われても
結局判断した施工業者が責任を負うことになるので
調査結果が悪ければ　受け入れられにくいと思います

できれば
今の住宅会社から「地盤調査報告書」をもらって
納得いくまで詳しく説明を受けてください。
（もうやってらっしゃるとは思いますが）

調査に疑問があれば　43様がおっしゃるように
ボ-リング調査するのが一番ですが
最近では表面波探査法という方法があり、地盤によっては
スウェ−デンで補強必要と出ていても表面波探査法　で不要
と出ることもあるとのことです。

[No.57 by 地耐力調査の結果について 2007-06-30 09:16:00]

　ＮＯ54さん。有難うございます。

　確かにそうですね。近所に聞いてみれば地耐力調査の会社がわかるかも知れません。

　いずれにしても、ＳＳ式の測定方法がどの程度精度を持っているものなのでしょうか。
再検査の話をＨＭの持ちかけるという事は結果を疑う事ですので、ＨＭとの関係に多少でもヒビが入るリスクがあります。この測定に詳しい方がいましたら、どのくらいばらつくのか教えていただけないですか？

[No.58 by 地耐力調査の結果について 2007-06-30 09:55:00]

　建築士№265さん。有難うございます。

　入力中にレスを頂いたようで、おかしな書き込みになってしまいました。申し訳ありません。
もう一度、ＨＭに話を詳しく話を聞いてみます。

　確かに何か問題が起こったらメーカが保証しなければならないわけで、まして測定そのものは測定会社が行っているので、他意はないとは思うのですが、、、
生涯に何度も無い家造りですので、納得の上でかけるところにはお金をかけたいという事なのです。特に耐震性にはこだわりを持っていて、必要なら補強すべきと考えています。
　本日、ＨＭに再度話を聞いてきます。何かあったら又書き込みます。有難うございました。

[No.59 by 匿名さん 2007-06-30 11:10:00]

建築士として珪藻土については
どのようにお考えでしょうか？

[No.60 by 匿名さん 2007-06-30 15:53:00]

４２さん、地盤調査は表面波探査法で行ってみてください。スウェーデン式より地盤補強が必要となるケースが減ります。ＪＩＯなどの保証会社も扱っていますので、表面波探査で調査して欲しいと言えばいいですよ。コストもほとんど変わらない

[No.61 by 匿名さん 2007-06-30 17:43:00]

>>60

56の回答と同じ

[No.62 by 匿名さん 2007-06-30 19:02:00]

　スウェーデン式は、地中の異物に当たって止まってもそれで計算されますから
信頼性は低いように聞いています。
　私は設計事務所で進めていますが、事務所はすべての建設予定地でボウリング調査を
しますと言っています。
　ですが、１１０万と言う地盤改良費はなぜ？と思います。
　軟弱な土地じゃないとそこまでいかないと思いますが。
　本当に改良しなければいけないなら自分ならボウリング調査を再度お願いしても
良いとおもいますが、費用もあるので他の方法と検討すれば良いかと思います。

[No.63 by 今秋着工予定 2007-06-30 19:36:00]

建築士NO.265様
「通し柱」について質問させていただきます。

今、工務店と間取を煮詰めています。図面見ていると通柱（6本）が極端に少ないように思います。

最近は、面で支えるから「通し柱」の概念自体、重要ではないのでしょうか？
工務店曰く、集成材の太さ・体力壁の配置で問題なく施工できるというのですが、ちょっと不安です。

ちなみに1F30+2F25の55坪、木造軸組+OSB+剛床です。

[No.64 by 建築士№265---- 2007-06-30 21:14:00]

№59様
珪藻土で２件ほど施工しましたが大好きです
コストがクロスより高い反面とても評判がいいです。
家の中の空気がさらっとしているし　夏でも
暑さを感じさせません。
我が家では　小さな子供がいて　壁を汚すので　珪藻土はせずに
珪藻土壁紙にしました。

[No.65 by 建築士№265---- 2007-06-30 21:23:00]

№54様　№55様

アドバイスありがとうございます
建築士に限らず　詳しくご存知の方がいらっしゃれば
アドバイスをされても、よろしいのではないかと思います。
建築士　といっても万能でいつも正しいとは限りませんし

私としては
・できるだけ調べて正しいことを書く
・公平な立場で書く
・主観を排して　客観的に伝える

ということにしたいと考えています

[No.66 by 建築士№265---- 2007-06-30 21:35:00]

№63様
最近の木造では、通し柱の本数はあまり問題ではありません。
昔は通し柱といえば５寸角とか太い柱を使っていたので、
いかにも丈夫な感じがしたけど、最近は４寸角の集成材が多いので
意味がなくなっています。
（通し柱は四方から、梁の仕口の欠きこみが入りますので
材木としては、かえって弱くなっていると聞きます。）
耐震性は耐震壁の量とバランスで確保されています。

[No.67 by 匿名さん 2007-06-30 21:41:00]

屋根裏部屋について質問です。主婦の友様はロフトを税金の検査の後で作るとのことですが、ミサワの蔵は評価額に算入されませんが、屋根裏「、ロフトは算入されるのですか?

[No.68 by 心配性 2007-06-30 21:59:00]

普通家一軒建てるのに大工さん何人くらいですか?それと一人前の大工さんになるのには、普通何歳くらいですか?

[No.69 by 匿名さん 2007-06-30 22:00:00]

建築士さま

珪藻土について質問した者です。
ＬＤＫを全部珪藻土にする予定なのですが
他の板で「肺がんになる」など猛烈非難されていたので
不安になっていたのですが
やっぱり珪藻土にしようと思います。

ありがとうございました。

[No.70 by 心配です 2007-06-30 22:26:00]

建築士さま

当方、Ⅲ地域に住むものなのですが(冬の最低気温−3度位）、
気に入った工務店の断熱仕様が、グラスウール16ｋ 100mm
又は アクアフォーム吹付け　天井60mm　壁40mmとの事です。

アクアフォーム吹付けが良いかと思っているのですが、
省エネ基準と比べても、あきらかに薄いと思っています。
サッシは、エピソード70でLOW-Eです。

壁は最低40mm吹付けるので、実際は40mm以上になり、
下部の方は、特に厚くなり、はみ出るので切り取る位との事。

リビング吹き抜けを作り、２５帖以上にしようと思ってるのですが、
本当に、断熱性は充分なのでしょうか？

[No.71 by 建築士№265 2007-06-30 22:41:00]

№67様
屋根裏部屋が不動産登記上　算入されるかどうかは専門外ですので回答はやめておきます。
他のＨＰで詳しく出ていますが　調査士さんに相談するか　市役所の税務課に匿名で問い合わせる
という方法もあります。
建築基準法では　２階の床面積の50％まで　最高高さが140cm以下　用途は物置など非居室である
という条件で容積や階の算定に算入しないことになっています。
注意点としては　構造上　耐震壁の必要面積を決める面積算入にはロフト部分の面積が入ります
（１／８以上ならば）これは建築士でも知らない人が多く　一（はじめ）建設の木造住宅耐震不足事件の原因になっていますので注意するように、工務店にお伝えください

[No.72 by 匿名さん 2007-07-01 03:41:00]

＞69
おいおい・・・

簡単な人だな・・・

[No.73 by 建築士№265 2007-07-01 06:56:00]

№70様
アクアフォ−ムという材料は使ったことがなかったので
ホ-ムペ-ジで調べて、わかる範囲でお答えします。
デ−タ−を見ると熱伝導率　w/mk(kcal/mh℃)が　0.033とされており
グラスウ−ル10K　100mm（熱伝導率　0.05w/mk）と比較すると
66mm　必要になります。
Ⅲ地域の断熱材基準は
省エネルギ-（一般型）でグラスウ−ル　10kの場合　壁100mm　天井100mm　ですので
床壁とも66mm以上必要となります。
省エネルギ−（次世代型）では　グラスウ−ル　天井210mm　壁100mmです
アクアフォ−ムであれば　天井は140mm　壁は66mmです。
工務店の仕様で　夏冬どのような状態になるのか
自分としてはどこまで求めたいのか
よく相談されたらいかがでしょうか
できれば実際に住んでいる人に聞いてみるのもいいかもしれません

25帖で吹き抜けがあれば　冬の暖かい空気は上に逃げてしまい
下では暖房が効きにくい　ということになりますので
床暖房を入れるとか　天井扇をつけるなどの対策を講じた方が
よろしいかと思います。
またサッシについては　ガラスの性能も大切ですが
枠　障子も断熱タイプか樹脂サッシにしておかないと
そこで結露が発生しますので注意してください。

[No.74 by 建築士№265 2007-07-01 07:12:00]

№68様
大工じゃないので一般的なことしか言えませんが
自分が良くやっていた　35坪ぐらいの在来木造住宅　プレカット　建売仕様の場合
上棟から大工工事終了まで60日ぐらいで計算していました。
最近は部材の省力化により45日
すごいところというか、ひどいところは30日
というように　大工の工数を減らしてロ−コスト化する傾向です

逆に自然素材の家や造作の多い家　高気密高断熱の家は
60日ではむりで、90日とか　余分に設定しています

大工の修行について
昔は８年９年と修行していたそうですが、最近は工具も発達したり
プレカットで　現場の刻みが不要になったため　建売程度なら
３〜４年で建てられるようになったそうです。

[No.75 by ナナ 2007-07-01 09:13:00]

はじめまして、こんにちわ。私は今、タマホームで建てようかと悩んでいます。でも、主人があそこは安いが後々トラブルが多いみたいだし、長くもたない家（３０年程度）だと言って猛反対なんです。一級建築士様から見てタマホームの家の仕様ってどう思いますか？良いと思いますか？他にお勧めのメーカーなどありますか？教えて下さい。宜しくお願いします。

[No.76 by 建築士№265 2007-07-01 14:35:00]

№75様
申し訳ありません　タマホ−ムが良いか悪いか　ということについては
関わったことがないし詳しくはお答えできません。
他のスレッドで　皆さんいろいろ書いていらっしゃいますので
参照してください。
カタログを見ている限り　仕様は普通（あいまいな言い方ですいません）
だと思います。樹種などはオプションで変更できるようです。

[No.77 by 建築士№265 2007-07-01 17:17:00]

69様
珪藻土について補足します。
自然素材ブ−ムで　クロス仕上げに替わり採用が増えてきましたが
現場で職人が施工するため　いろいろとトラブルも多いようです

・イメ−ジが違う　色やテクスチャ-など
　イメ-ジと仕上がりが違うこともあるのでよく見本を確認する必要があります
　もちろんクロス地上げのような　カッチとした仕上げにはならず
　ざっくりとした風合いになります

・クラックが発生する
　材料の収縮や下地の関係でクラックが発生することがあります

工務店の技量で差が出やすい材料です。
多少のクラックや割れ　色むらなどが
気になる方は避けたほうがいいかもしれません

[No.78 by 主婦の友 2007-07-02 08:56:00]

６７様

主婦の友です。

書き方がいい加減で誤解を与えましたが、
最初にロフト（天井高１．４メートル以下）を作って置いて

検査後に天井をはずして、（屋根が天井になる。）普通に
使える居室に変えたいということです。

ロフト仕様ですので、階段も付いてないので、
実際には、どれくらい使うかわかりません。

[No.79 by 来年、建て替え予定の者 2007-07-02 10:23:00]

７５のナナ様
タマホームは確かにトラブルが多いので、自分達が勉強して監視するつもりで
やらないと後でこんなはずでなかったって事になりやすいみたいです。
指摘するにもじんそくにしないと、工期がみじかいのであっという間に工事が進んで
言っても対応してくれない事や完成してから問題があっても一年以上ほったらかしにされたり
その後本当に対応してくれるか分らないみたいです。
それは、ほかのメーカーでも同じ目にあっている人もいるみたいなので、どこが良いとか
悪いとか言えませんが・・・。
自分は、実際に会って何度か話してみて信用出来ると感じた設計事務所で進めています。
坪いくらじゃないし予算に合わせてくれる所もきめてでした。

[No.80 by 匿名さん 2007-07-02 11:40:00]

>>No.79
建築士でない方の意見は必要ありません。信用できると感じたって漠然すぎますね。
みんなそうやって騙されるんですよ。

[No.81 by 匿名さん 2007-07-02 11:43:00]

>>79
バカか？どこでも予算に合わせて見積もり作るぜ。

[No.82 by 匿名さん 2007-07-02 12:33:00]

　別にいいじゃん建築士もなんでも知ってる分けじゃないし、騙されるのは私ですのでご心配なく！
　予算に合わせるって言っても総見積もりでオーバーしたり
予算ぎりぎりだったり、年収から勝手に借入限度額計算してこれで余裕です
と言うHMや業者にしか会わなかったのが運がなかったのか知らないが、
見積もられた中から削るかあきらめるしか無い選択はいやなので
自分で選んだ工法や設備・部材で建てたかったから設計事務所をえらびました。
設計事務所は予算に十分余裕を持った規模の家を提案されているので、
それはそれで納得しています。
別にここのスレの人達に納得されるだけの事は書けませんので
納得されなくても人それぞれの価値観・考え方があるからしかたないです。

[No.83 by 匿名さん 2007-07-02 12:36:00]

↑来年、建て替え予定の者でした。

[No.84 by ロットリング 2007-07-02 12:53:00]

来年、建て替え予定の者さん、いい家つくりが進むといいですね

スレが感情的な方へ流れ始めている気がします
せっかく貴重なスレなので「客観的な質疑応答」に
もどしましょう。

[No.85 by 匿名さん 2007-07-02 13:03:00]

>>82,83
はっきり言って、建築士さんのスレだから、余計なことで板を汚すのはやめれば？
そんなに自分の意見を書きたければ、自分のスレを上げればいいだけ。素人ですが、
なんでも質問して下さいってね。

[No.86 by 匿名さん 2007-07-02 13:09:00]

>>82さん。
建築士はあなたよりは何でもしってるでしょ？ここの相談者は,誰もあなたの意見な
ど欲していません。どうしてそのくらいのことが分からないかな？

[No.87 by 建築士さん、ご意見を！ 2007-07-02 13:24:00]

>>85.86さん
ここは建築士さんのスレなので、建築士さんはどういうスレにしたいのか
と言う事なら分りますが、素人の意見をすべて排除しようかというのはいかがなものでしょう？

建築士No.265さん　素人さんの意見も貴重な情報になると思いますが
どの様に考えていらっしゃるかご意見下さい。

[No.88 by 匿名さん 2007-07-02 13:30:00]

>はっきり言って、建築士さんのスレだから、余計なことで板を汚すのはやめれば？
>ここの相談者は,誰もあなたの意見な
ど欲していません。どうしてそのくらいのことが分からないかな？

だれもいらないとも言っていませんが？
荒らしているのはあなた方

[No.89 by 匿名さん 2007-07-02 13:36:00]

じゃあさ、No.79さんの
>タマホームは確かにトラブルが多いので、自分達が勉強して監視するつもりで
>やらないと後でこんなはずでなかったって事になりやすいみたいです。
>指摘するにもじんそくにしないと、工期がみじかいのであっという間に工事が進んで
>言っても対応してくれない事や完成してから問題があっても一年以上ほったらかしにされたり
>その後本当に対応してくれるか分らないみたいです。

素人の意見っていうのはこんなもの。みたいです。みたいです。ばかりでまったく参考にも
ならないでしょ？みたいですっていう意味わかる？
工務店でも設計事務所でも競合他社なら誹謗中傷でけなすのはどこの世界でも当たり前。
どこかでそういうネタをつかまされたのではないの？
それに着工数が多ければトラブルも増えるだろうし、年間数棟〜１００棟くらいならトラブル
も少ないでしょ？そんなことも当たり前。
ここのスレを見てる人は、そんなくだらないことには興味ない人です。素人の意見なら、親でも
上司でも友達でも誰でも聞けばいいのでは？ここのスレで聞くのなら新スレ立ち上げればいいだ
け。スレ違いという言葉に、いいかげんに気づいたらどうですか？

[No.90 by 匿名さん 2007-07-02 13:39:00]

建築士さんのスレでの事ってスレ立ててそこでけんかしてくれ〜！
たのむから！

[No.91 by 匿名さん 2007-07-02 13:41:00]

いいかげん、スレを汚すのはやめれば？
建築士さんがどう考えるかは関係ありません。ここで質問してる人は建築士さんの意見が
必要なのです。病気なら医者の意見・忠告は必要でも、素人の意見は必要ないでしょ？

もし、素人の方が意見を出して建築士さんが遠慮して回答を出せなかった場合、質問した
方はショックなのでは？
そういった配慮も必要なのではないでしょうか？

[No.92 by 匿名さん 2007-07-02 13:44:00]

基礎についておたずねします。最近のコンクリートはかなりはやく乾くので養生期間も短くなったと聞いてますが、１週間かそこらで棟上というのは早すぎるのでしょうか？養生期間が短いとどういった症状が出るのか教えてください。基本的な質問ですいません・・・

[No.93 by 来年、建て替え予定の者 2007-07-02 13:48:00]

　案外人に聞いても知らない事でもあるから書いてみたんだが・・・
　自分もばかだったがこんな言い合いするスレじゃないからもうやめて
　建築士さんに質問したい人が書き込みする場にもどしましょう。

[No.94 by 匿名さん 2007-07-02 13:59:00]

ま、ま、みなさん落ち着いて。

感情的なやりとりが続くと
建築士さん自身出て来づらくなっちゃうから
この辺で元のスタイルに戻しませんか？

[No.95 by 匿名 2007-07-02 14:41:00]

９２番さんと同じ疑問を持っています。

土曜日に、べた基礎の立ち上げまで、コンクリートを打ちました。
今週の土曜日には上棟式だそうです。

基礎工事屋さんにスケジュールの話をしたら、
養生は、３日もあれば十分だから、土曜日に上棟式

なら何も問題ないといわれました。
普通、コンクリートって、３日ぐらいで乾くのでしょうか？

詳しい方教えてください。

[No.96 by 匿名さん 2007-07-02 16:04:00]

うちも養生１週間で上棟でした。もうちょっと期間があっても・・・と思ったんですが、いろんな人に聞いたら、１週間だったら大丈夫、もうちょっと長くてもいいけど、って言う意見がありました。ちなみにパナです。ほんとのところはどうなんでしょう？もうすぐ完成なので今更なんですけどね。

[No.97 by 匿名さん 2007-07-02 17:30:00]

基礎についてなんですが、最近立ち上がり幅１５０ｍｍが増えているように思います。私も疑問を持って工務店に問い合わせてみたところ、１２０ｍｍでも変わらない。外側のかぶり圧は決まっているので内側が大きくなるだけなので意味がない。また、それによって収まりが悪くなるところがあると言われ、一応納得したんですが色々調べていくと欠陥は１２０ｍｍのに多いように感じました。

立ち上がり幅を大きくするのは、かぶり圧の確保や土台を正確に基礎の上に乗せるためだけで、腕のいい基礎屋がきちんとした施工をすれば問題ないのでしょうか？教えてください。

[No.98 by 匿名さん 2007-07-02 19:29:00]

77での回答のことなんですが、好きですとか、柄がいいとかの問題ではなく、もしかすると珪藻土は有害かそうでないかを聞きたいのでは？
建築士としてどのような回答があるかを知りたいです。

[No.99 by 建築士№265---- 2007-07-03 00:11:00]

基礎について

いろいろと考えを整理していたらレスが遅れました

まず基礎のの養生期間ですが　公庫の仕様書では平均気温が１５℃以上５℃未満では５日以上
１５℃以上の場合で３日以上養生すること　とあります。７日であればまず大丈夫でしょう。
寒冷地で氷点下以下になる気温のばあいはコンクリートの強度発齢が止まりますので
冬場の基礎工事では養生期間は長くとることになります。

また基礎の巾について１２ｃｍで大丈夫かどうか　というご質問ですが
構造計算上　２階建てであれば12ｃｍでも大丈夫です
しかし施工精度を考えると１２ｃｍでは施工不良が出やすくなります
具体的には在来工法で筋交を入れる場合のホールダウン金物や土台のアンカーボルトが
芯ずれすること、逆に15ｃｍあれば　鉄筋の頭部に　フックと呼ばれる
補強加工を入れることができ、基礎の耐力は格段に向上します。
コストもかかりますので工務店に相談してみてください

他に注意点としては、土台アンカーボルトの設置方法について
ボルトをコンクリート打設時に設置する方法（田植え工法）と
先にセットする方法があり、田植え工法では　ボルトの位置ずれ　傾斜
高さ不足が良く起こります。次の土台工事に影響しますので
できれば先施工をしてもらうと安心です。

[No.100 by 建築士№265---- 2007-07-03 00:20:00]

基礎の続き

養生期間が短いと　何がおこるか　ということですが

1　強度が充分出る前に加重をかけることによる　クラック
２　ボルト周囲の引抜抵抗力の低下
３　早期乾燥による硬化不良　が考えられます

３について　基礎の乾燥を防ぐため　型枠解体後も基礎の廻りをビニールで養生している
現場を見かけます。気をつかってやっているなあ　と思います。

[No.101 by 建築士№265---- 2007-07-03 00:29:00]

珪藻土の発ガン性について

正直にお答えしますが、珪藻土の発がん性については一般の方と知識量はかわりません。
いろいろ調べてみると　施工中はともかく一般的に住んでいる分には大丈夫そうですが。
念のため関係者に聞いて回りたいと思いますので　しばらくお時間をください。

[No.102 by 建築士№265---- 2007-07-03 00:54:00]

このスレについて

日中　白熱した議論が展開されたようですが、気分を害された方がいらっしゃいましたら
スレを立ち上げたものとしてお詫び申し上げます。

このスレの趣旨は　微力ながら、少しでも人のお役に立てれば
（ついでに自分も勉強できれば）という趣旨ではじめたものであり、
特定のビルダー・ＨＭや工法等について宣伝したり批判するものではありません。
もちろん建築士に設計監理を頼みましょう　という趣旨でもありません
そもそも　住宅の建て方は人それぞれであり、誰が正しいとか　正しくないとか
いえるものではないと思います

建築は一品生産であり、大金をかけてつくる　まさに命がけの勝負です
初めて建てる人にとって　不安だらけで　とぼとぼ夜道を歩いているような
不安の多いものです。微力ですが少しでも足元を照らすことができれば幸いです

また回答については　できるだけ工学的・順法的かつ公平な立場からお答えしたいと思います。
そのような趣旨にご賛同していただける　専門知識を持った方であればお願いしたいと思います。
（できれば建築士　もしくは建築専門職の方）
また他の発言者への誹謗中傷は絶対におやめください。
回答があまいぞーーー　というお叱りは歓迎します

以上よろしくお願いいたします。

[No.103 by マッピー 2007-07-03 01:12:00]

09 22です。
（建築士さん回答13,44)

質問の前に
営利目的でなく、善意でやっていることなので
誹謗中傷など気にしないでください。
100％の正しい答えをここで答えるのは無理だと思いますし、
100％の答えが欲しいならお金をかけてすきにやってくれと言いたい。
私は応援します。

質問の確認です。

1．44の回答の「から」つづきはなんでしょうか？
　　文が途中で終わっているので気になりました。

2．建築士さんの見解は、建築基準法違反にあたらないと言う事でしょうか

3．第三社機関に調査依頼は22のとおりで問題ないですか？

4. もし建築基準法違反のケースがあった場合どこに問い合わせすればよいですか

以上です。
お忙しいと思いますがよろしくお願いします。

[No.104 by 建築士№265---- 2007-07-03 06:51:00]

マッピー様

１　文章の続きですが

　　図面の訂正を何度か要求された　ということですが
　　施主さんから要望されれば　通常は　訂正するか
　　訂正しないない理由を説明して納得していただく必要があるかと思います

２　引渡しの日程ですが　厳密に言えば　引渡し日が12/9であれば完了検査申請は
　　それ以前に提出され　完了検査済証を取得しておかなければ
　　なりません。ところが引渡し日の後に完了検査申請をしているので
　　建築基準法には抵触しています

３　第3者への調査内容は２２のとうりでよいでしょう

４　建築指導課　か　建築士会が考えられます

[No.105 by しゃっく 2007-07-03 08:06:00]

すみません質問させてください。今、家を建築中なのですが、使用木材の含水率が20%以下のものを使用しているとカタログに書いてありました。含水率20%って高くないですか？何%ぐらいが適正なのでしょうか？教えて下さい。

[No.106 by 匿名さん 2007-07-03 11:54:00]

家で使用するときの木の含水率は15%程度に落ち着くと言われています。
なので、15%程度にするのが望ましいです。
そして、木は含水率が30〜20%の間の乾燥で大きく反ったり変形したりします。
なので、どのような使い方をするにしても20%以下まで含水量を下げるというのは大切です。
どの辺りまで含水量を落とせばいいのかは、樹種や使用箇所により異なります。

まず、赤身が多い木材は水分が抜けにくいので、
自然乾燥、人工乾燥などで15%まで下げるのはとても時間がかかります。
逆に、赤身の多い樹木を、人工乾燥で、そこまで乾燥させると、木の樹液も抜くことになり、
折角、良い素材を使用していても、防腐性、防虫性を損ねることになります。
かといって、赤身の少ない樹木は、樹齢も短く、初めから防腐性、防虫性が良くない樹木です。
この辺りは、バランスを考えて木材を使用することが望ましいです。

使用箇所に関しては、土台や梁に使う木材は背割れを入れられないので、
急激な乾燥での割れを防ぐためや、防蟻性を保ったり、粘りを残すことも重要なので、
含水率を20%程度に保つことが多いです。

また、柱に関しては、背割れを入れることにより 15-18% 程度まで乾燥させることが多いです。
（背割れを入れることによる圧縮応力、ヤング率の低下が無いことは実証されています。）

ご参考までに。

[No.107 by 困った 2007-07-03 19:12:00]

建築士№265様

とある小さな工務店に施工を依頼してしまい、少々困ったことになっておりますのでご相談させてください。
上棟から約一ヶ月もの間、屋根瓦のみ載せた状態で施工が進んでおりません。
これは、耐力壁の厚さが１２㎜あるものを９㎜と勘違いし、柱に使う部材を誤ったため生じた事象となっています。
この間、①既に１F２F共に床材は張られている、②防水の養生はしているものの施工が甘く雨が降ると床材が濡れ放題、③更に風が強い日は軸組だけの家が養生シートの抵抗で揺れている、④先にも書きましたが既に瓦は張られている、状態です。
工法は在来木軸工法です。
これだけの情報では全く足りないとは思いますが、完成した家にどの様な影響があるものか考察願えれば幸いです。

[No.108 by 素朴な疑問 2007-07-03 22:17:00]

はじめまして。
素人質問ですが教えてください。

青空駐車場の地面をコンクリート処理してもらいました。
コンクリの打設中は雨が降ったと思われ、夜見たときはシートで養生してありました。
翌日にはシートが取り払われていたのですが、表面に薄く足跡が付いており、全体的に綺麗な処理とはいえません。
また、薄く足跡が付いていたのですが、恐らくシートを被せる時に付いたものと想像できます。

この場合、修理は可能でしょうか？
それとも再施工してもらったほうがいいでしょうか？
よろしくお願いします。

[No.109 by 建築士№265---- 2007-07-03 23:12:00]

№105様
含水率については106様が発言されているとうりです。
日本農林規格では　含水率２５％以下のものを乾燥材と呼び
Ｄ２５（25％）　D20（２０％）　Ｄ１５（15％）の３段階の
ランクを設定しています。もちろん15％のものを使えば
狂いも生じにくく　とても良いのですが
コストもかかるため　建築中の工務店さんはD20　で設定されているのではないでしょうか
昔はグリン材（30％以上）がほとんどでしたので　それと比較すると
材木の経年変化は少なくなっています。

[No.110 by マッピー 2007-07-04 00:46:00]

09 22 103です。
（建築士さん回答13,44,104)

御回答ありがとうございます。
とりあえず通報してみます。

それと大引きにひびが入っているのですが
問題ないでしょうか？
何年か経ってからならともかく新築で
ひびがあるのはどうかと思いますが
いかがでしょうか？

[No.111 by 建築士№265---- 2007-07-04 06:13:00]

№107様
耐力壁の厚さを間違えて　柱に使う部材を誤ったため　現場が止まっている
ということですが、ぜそれで現場がとまるのでしょうか　ちょっと考えてみたのですが
残念ながらよくわかりません。
本当に　それが理由で止まっているのでしょうか？
だとすると　どのような対策を　いつ講じるのか　説明を受けられましたでしょうか？
ぜひ教えてください

よくあることですが　小さな工務店の場合　専属の大工さんでないことが多いので
大工が他社の仕事を入れてしまった　とか　けんかして引き上げた　など
職人の手配がつかずに現場が止まることがあります。
「間違えた」ならば、なんらかの是正工事をするのですが
止まっている　ということは
まさか頭をかかえて悩んでいるだけではないと思います
是正方法を検討している　（手配している）から止まっているのか
職人の手配がつかないことの言い訳にしているのか　どちらでしょうか？

さて　床が施工されていて　雨に濡れているということですが
28ミリでしょうか？
多少濡れただけであれば　よく乾かせば大丈夫ですが、
濡れっぱなし　となると　耐水合板で無い場合問題があります。
　：すぐに雨養生を完璧にしてもらうこと
　：表面をよく観察して剥離や波打ち　がないかチェックすること
　：よく乾燥させて　含水率をチェックしてもらうこと
など対策をしてもらってください

家が揺れっぱなし　ということですが　耐震壁が入れば落ち着くと思いますが
そうでなければ　壁量不足か耐震施工の不良が考えられます

現場が止まっている　ということについて　工期遅れの可能性は無いでしょうか
通常　３〜４ヶ月　長くて半年程度　が契約工期になりますが
工期が遅延すると　家賃が余分にかかる　引越しの予定が狂う
あまり長いと　ローンの再審査がかかる　など　施主さんにとって損害が発生します
工務店とよく相談されて　　いつから　いつまで止まっているのか
いつ再開するのか　工期は何日遅れるのか　保障をどうするのか
を話し合ったほうが良いかと思います
「がんばります　大丈夫です」という言葉を鵜呑みにされないように
適正工期を短縮して突貫工事をすると　あとで不具合が発生します。
また　金の話を先に持ち出してしまうと　感情的なもつれになり決裂しやすいので
話し方には注意が必要です

このスレは　設計事務所に頼みましょう　という趣旨ではないのですが
トラブルが続くようだと素人では大変ですので、
第三者に建築士に監理してもらったほうがよいかもしれません。
心当たりがなければ　お住まいの県の建築士会に相談してみてください。

[No.112 by 建築士№265---- 2007-07-04 06:27:00]

№108様
コンクリート土間スラブは　現場で施工するため　天候や材料　施工者の技量により
仕上げは均一なものとはならず　色むらや　少々の不陸が出てしまいます。
やり直しをすると　色があわず　かえって汚くなってしまいますので
おやめたほうがいいかと思います。
雨が・・・ということですが、打設後の左官仕上げがきちんと行われていれば大丈夫です

[No.113 by 建築士№265---- 2007-07-04 06:36:00]

マッピー様　　木は割れます
床下の床組みは　１０６　１０９で話題になった　含水率　の高い
グリーン材がよく使われています。
もちろん乾燥はさせていると思いますが、そのために大引きはよく割れます。
（小屋組みもそうです）
材の水平方向に割れても強度に影響はありませんが　床鳴りなど不具合が出れば対処してもらってください。
我が家など　杉の化粧垂木が　割れまくっています

[No.114 by 匿名さん 2007-07-04 11:50:00]

パッシブソーラーハウスの四季工房の家って、どう思いますか？

建築中の宣伝の看板には「エアコン要らず」とあったのに、出来上がってみるとエアコンの室外機が
たくさんある家があるんです。

[No.115 by 匿名さん 2007-07-04 12:14:00]

建築士No.265様

ひとつ気になることがありまして、差し手がましいとは思いましたが指摘させてください。
建築士様の発言のに何度か「・・・・のとうり・・・」という表記が出てきますが、
これは「・・・・のとおり・・・」が正しい表記です。
些細なことですが、今後も継続して書き込みされるにあたって直しておかれたほうがよい
かと思い書き込みさせていただきました。

つまらないことでスレ汚し失礼いたしました。なお、この書き込みに返答は不要です。

[No.116 by 匿名さん 2007-07-04 19:29:00]

珪藻土の回答はまだですか？
別スレで荒れてますので神の声をお聞かせ願えれば平和になります。

[No.117 by 匿名さん 2007-07-04 19:31:00]

＞「・・・・のとおり・・・」
文章としての基本だな。

[No.118 by 建築士№265---- 2007-07-04 22:19:00]

こりゃびっくり・・・うまれてこのかた　ずっと間違えてました
失礼しました。
国語がいらない工学部出身なのでご勘弁を。

[No.119 by 建築士№265---- 2007-07-04 23:13:00]

№114様
パッシブソーラーの四季工房の家　がどのようなものか　残念ながらわかりません。
そしてパッシブソーラーの良し悪しについて　言及することは　今まで造ったことが無いので
やめておきます。他のスレで熱い議論が出ていますし・・・・。

ご質問者様はおそらくパッシブに興味をもたれて、その効果を確認したいとお考えでしょうが
一概に100％エアコン要らず　というほどの効果は期待はしないほうがいいかと思います。
冬の暖房も必要ですし・・・。

パッシブを採用する場合、立地や気候、デザイン、住まい手の要求する快適温度、
コストなどさまざまな条件を検討し、自然力だけで制御できない部分を
機械設備で補助する（もしくは我慢する）という考え方をとります。
そのため考え方は魅力的ですが、一概にエアコンその他冷暖房設備がまったく不要とは
言えないと思います。

[No.120 by 建築士№265---- 2007-07-04 23:30:00]

№116様
申し訳ありませんが　珪藻土の安全性について　建築士業界で情報がほとんどありません。
HPで検索した程度でお答えするのは、あまりに危険な行為なので、身の回りで実際に採用した方や
専門的な立場の方　などに聞いてみたいと思います。
気長にお待ちください

神の声　とは恐縮ですが　そのようなものではありません。
参考程度に留めていただければ幸いです。

[No.121 by 匿名さん 2007-07-05 00:47:00]

>>建築士殿

ボランティアでこのような良スレを立ち上げて頂き有難う御座います
大変参考にさせて頂いております

貴殿の見解をお聞かせ下さい

１．木造軸組の在来工法と２×４、木造で建てるならどちらを薦めますか？
２．最近流行りの無垢の輸入パイン材、これをフローリングに使用する事は
　　如何なものでしょうか？
３．様々な断熱材がありますが、２×４の住宅に使用する場合、何をお勧め
　　しますか？（地区は三重県）
４．素人の我々が施主として建築現場に行った時、欠陥を防止する為に効果
　　がありそうな行動ってありますか？

[No.122 by 匿名さん 2007-07-05 00:52:00]

ベタ基礎では基礎パッキンの抜けやズレが非常に多く、問題のない施工をしているビルダーは稀だとある本に書いてあったのですが、我家（になる予定の物件）では基礎パッキンがぎっしりと敷きこまれており、少なくとも「抜け」はないように見えました。これで大丈夫だと思うのですが、参考にしている本が「問題のない施工をしているビルダーは稀」とまで言い切っているので、かえって不安です。建築士№265様はどう思われますか？

ちなみに、立ち上げ部分のボルトは田植えで施工されていました（四隅のホールダウンに限って鉄筋に固定）。検査会社が問題ないと言っているので大丈夫ですよ、という回答でしたが、こんなものですか？

[No.123 by 匿名さん 2007-07-05 15:06:00]

建築士さま。　お言葉に甘えて質問させていただきます。
小生、某高気密、高断熱ハウスメーカーにて建築を依頼していますが、エアコンの後付は気密性を
損ねるおそれがあるとのことで止めたほうがよい、入れるなら建築時に同時にした方がよいといわれております。（事前の配管、穴あけ等は行わない予定です）
やはり気密性を保ったままエアコンの取り付けを行うことは、難しいことなのでしょうか。
私としては、当初使う予定のない部屋に最初からエアコンを入れることに抵抗があり、必要になってからあとづけしたいと思っています。
よろしくお願いします

[No.124 by 建築士№265---- 2007-07-05 23:50:00]

№123様
＞事前の穴あけは行わない予定　　
ということですが、エアコンを設置する部屋と、後から設置する可能性があるところに
エアコンスリーブ（直径100ミリ程度の筒状の部品）を先に取り付けておくのはいかがでしょうか？
防音用の部材もあり、中にウレタンが詰まっているので断熱性も確保できると思います。

エアコンの穴を後開けすると　その部分の断熱材を切ることになり、
特にグラスウールを使用していると、防湿のためのビニールを破ってしまうので問題です。
また耐震壁・筋交いに穴を開けてしまう可能性もあります。

[No.125 by 建築士№265---- 2007-07-06 00:55:00]

№121様

１　2×4と在来木造　どちらを薦めるか　といわれれば　在来木造を薦めます。
　　理由は、在来のほうが慣れているからです。
　　　　　　　　一見真面目に答えていないようですが、
　　　　　　　　日本全国で設計事務所や工務店に、家を頼むと
　　　　　　　　皆、在来に慣れてしまっているし、材木の手配の関係や、
　　　　　　　　図面、職人のこともあり、ほとんど在来工法になってしまうと思います。

[No.126 by 建築士№265---- 2007-07-06 01:00:00]

№121様（２）

２　パイン材ですが　針葉樹で松材の一種です
　　利点としては　張ったあとの　感触が良い　比較的安価
　　欠点としては　傷が付きやすく　反りも出やすい　変色する
　　です。
　　他の樹種も含め、サンプルなどでよく検討されてはいかがでしょうか。

[No.127 by 建築士№265---- 2007-07-06 01:17:00]

№121様（３）

２×４の場合、外壁に合板を張りますが、
合板は透水率が低いため、壁体内の水分が容易に外壁側に抜けず
壁体内結露を発生させます。
グラスウールの場合水分に濡れると性能が低下しますので
室内側の防湿施工は完全に実施されなくてはいけません。
よくやるのは、内断熱であれば発泡ウレタンの吹きつけ、
セルロースファイバー、ロックウール断熱等です。
先日の現場ではペットボトル再生のポリエステル断熱材（ＡＢＣ商会　Ｅウール）を使用しました。
あと注意点としては、外壁側に通気層をとること、軒を出して外壁が濡れることを防ぐこと　をお勧めします。2×4で　カナダで、有名なR2000という高気密高断熱住宅で雨漏れ被害が発生したそうです。
小生も三重県で住宅を建てましたが、高気密高断熱の家では、換気や通風に気をつけないと
一度入った熱がなかなか抜けず、夏に暑い思いをします。熱は主に窓ガラスから入ってくるので
庇や電動シャッターなど日照をさえぎることも忘れずにご検討ください。

[No.128 by 建築士№265---- 2007-07-06 01:42:00]

№121様（４）

現場に行って欠陥を防止するために効果のある方法　ですが

・信頼関係を築くこと。
　毎日現場に行ったり　お茶だしをする必要はありませんが、
　施主さんが時々こられて、にこにこされていると、現場の雰囲気も良くなります

・大工を名前で呼ぶ。できれば家族や住まいの話をする。
　知り合いの大工は、やっつけ仕事（たとえば２ヶ月仕事を１ヶ月であげる場合）
　の場合は絶対に名前を明かさないそうです。
　名前が知られて　携帯の番号でも知られたら、手抜きをしてもすぐに自分に連絡が来るので
　絶対に手抜きができません。

・祝儀をケチらないこと　（特に地方では）
　やはり人間金です。

・工期を短くしないこと
　工期が短いと、施工が荒くなる　養生期間が取れない　悪天候でも施工が行われる
　夜間工事が行われて　近隣関係が悪化する、などさまざまな弊害が出ます。

・変更はほどほどに　決定は早く
　流し台の種類など、現場決定事項で、いつまでも迷っていると、現場が進行せず、また無理な変更　も生じるので　タイミングよく物事を決めていかなくては
　なりません

・金の話は厳禁
　ローンが厳しい　とか　金が無いので・・とか雑談としてネガティブな話をすると
　ちゃんとお金を払ってもらえるのか不安になってしまうので　そのような話は厳禁です
　また逆に、お金がある　とか　いくらでもいい　とか　お金にアバウトな印象を与えるのも
　見積もりが甘くなる原因になるのでしないほうが得策です。

・不具合や気になる部分の指摘　お願い　質問は現場監督に言うこと　大工・職人には直接言わない　こと
　特にクレームは大工がいないところで
　ＨＭや工務店に仕事を頼んでいる場合、大工・職人にに直接細かくクレームをつけることは
　かなり危険な行為です。

[No.129 by 建築士№265---- 2007-07-06 01:49:00]

№122様
本当に、アンカーボルトの設置方法で、先付けする工務店は少数派である　というのが現状で、まだまだ　田植えでやっています。田植えでもきちんと土台アンカーが設置されれば問題はありません。仕上がり状態をみて状態が悪いもの　失敗してしまったものは無理に利用せず、あと施工アンカーを設置するほうが望ましいと考えます。

[No.130 by マッピー 2007-07-07 01:16:00]

建築士様

ながなが、多くの質問に答えていただきありがとうございます。
とりあえずわからないことができましたら
また、質問させてください。

[No.131 by 匿名さん 2007-07-07 13:36:00]

エアコンについてですが、パナホームでは穴は後であけるとのことです。エアコンの機種によって位置が違うから先にあけると収まりが悪くなる可能性からだそうです。断熱のことが心配で聞いたら、それほど問題はないとのことですが、どうなんでしょう？今更なことなんですが…。

[No.132 by 建築士№265---- 2007-07-07 21:59:00]

№131様
後から穴をあけて問題ないか？といわれれば、パナホームは軽量鉄骨であることも
踏まえると、それほど深刻な影響はありません。

ただし、エアコンの寿命は10年程度　家の寿命は　それより長いので
結局は何度かドレーンを抜き替えて、エアコンを交換することになります。
その再にスリーブパイプがあれば、気密性や防水性を確保しながら
交換できるので、メリットはあると思います。

スリーブのために数万円の手間賃を払ってもよいとお考えであれば、
エアコン工事も一緒に施工業者さんに責任施工でお願いし、、
できるだけ早い段階で機種を決めて、スリーブを設置しておいた方が
断熱性も防水性の点からも良いと思います。
（ＨＭが受けてくれないこともあります）

[No.133 by 匿名さん 2007-07-08 00:00:00]

建築士様。お言葉に甘えて質問させて頂きます。

１Ｆの床下断熱材についてお聞かせ願いたいと思います。
床下断熱材がグラスウールは垂れ下がるという問題があるようですが、
垂れ下がった場合は、断熱材は意味がないと私は思うのですが、いかがでしょうか？
１Ｆ床下断熱材でグラスウールは良くないでしょうか？
ポリスチレンフォームなどの方が良いでしょうか？
よろしくお願いします。

[No.134 by 131 2007-07-08 01:03:00]

返答ありがとうございます。

[No.135 by 122 2007-07-08 01:20:00]

基礎パッキンについては、言葉だけでは伝えられない部分があるので、回答をいただけなくても当然ですね。アンカーボルトの田植えの件、回答ありがとうございました。

[No.136 by 建築士№265---- 2007-07-08 05:26:00]

№135様
申し訳ありません。回答が抜けておりました
＞ぎっしりと基礎パッキンが詰まっている
とはＪＯＴＯの基礎パッキンロングを使っているものと
思われますが、そうであれば○ですが、もし普通の基礎パッキンで
やたらめったら入っていたとしたら、逆に換気量が不足してしまうので
「換気は大丈夫ですか？」と監督さんに聞いたほうがいいと思います
基礎パッキンの情報は　http://www.joto.com/に出ています

[No.137 by 建築士№265---- 2007-07-08 05:38:00]

№133様
床下の断熱材は垂れ下がると　まったく意味はありません。
グラスウールは×とは言いませんが、床材に密着して初めて
性能を発揮できるので、垂れやすいグラスは避けたほうが賢明です。
最近では　施工性も考えて壁にグラスウールを使っていても
床は旭化成のサニーライトやJSPのミラフィットなどを
使うことが多くなりました。

[No.138 by １２３荘 2007-07-08 07:44:00]

床って、下地の上に３センチらいの木を置いてから床板張ったり畳を敷くんじゃないんですか？
断熱材は下地と床板に入るんだと思っていたので、垂れ下がる意味がわかりません・・・

[No.139 by 匿名さん 2007-07-08 08:34:00]

ご回答ありがとうございます。紹介いただいたサイトと自分の撮った写真を照らし合わせると、外周部に使われている基礎パッキンは「ＪＯＴＯの基礎パッキンロング」でしたので、問題はなさそうです。ただ、上棟後に自分で撮った写真には、余った基礎パッキンのJOTO製KP-10Aが写っていました。これをどこに使ったのか気になりますので、監督さんに確認してみます。

[No.140 by 建築士№265---- 2007-07-08 09:54:00]

138様
１階の床は　まず根太とよばれる５ｃｍ角ぐらいの材木を30cmから45ｃｍ間隔で並べて
その上に　合板を敷いて、その上のフローリング等の材料を張ります。
断熱材は根太と根太との間に入れるので、グラスウールなどの柔らかい断熱材は
下に垂れ下がります。それを防ぐため受け木を入れています。
絵を描いたのですが　うまくUPできているでしょうか

[No.141 by 建築士№265---- 2007-07-08 09:55:00]

大丈夫でした。

[No.142 by １２３荘 2007-07-08 10:13:00]

１階床構造の解説ありがとうございました
理解できました
うちの矩形図を見たら地面から、大引、ステ板、断熱材、根太、フローリングになっていました
断熱材が根太の間に入るのは同じですが、根太の下にステ板があります
少し違う家なのかもしれません

[No.143 by 匿名さん 2007-07-08 13:00:00]

ベタ基礎の事で質問します。　基礎を打つ前に防湿のビニールシートを引きますが、我が家の基礎は基礎全体が「ビニールシートの上」に乗っかる形で「地面との接点」がありません。（隣のお宅の基礎を打つ時に見ていたら外側の立ち上がり？（壁の部分）はビニールが引いてなくコンクリートが地面と接する形になっていました。どちらが本当の打ち方なのでしょうか？　また我が家では「地盤が弱い」との指摘で「ソイルセメント」を打ったのですがただコンクリートを流し込んだだけで効果があるのでしょうか？（鉄筋を差し込んでベタ基礎のフロアー部分との接点を持たせたら強いように思うのですが・・・。）　以上の点教えて下さい。

[No.144 by 建築業界の常識なのですか？ 2007-07-08 16:59:00]

大手HMと契約し、最近、地縄をはりました。各角を測ってみた様なのですが、ある１カ所だけ隣地との境が１０センチ弱広くなっていました。メーカーの人は「建築業界ですからそんなものです。」と言っていました。北側斜線に影響を与える地点で、反対側に駐車場があり、駐車場を狭くしても北側の居室の天井高を確保しただけに、素直にそうですかと納得出来ていません。
これ位の誤差は建築業界では常識なのでしょうか？

[No.145 by 地盤改良 2007-07-08 23:03:00]

についてご相談です。
26坪ほどの整形地で木造三階建ての建て替えを予定していますが、四隅中心の計５カ所にてSS試験を実施したところ、５カ所ともに0.75mまでは換算N値で2.0強（推定土質：粘土）、1.00m〜8.00mは全て3.0以上（推定土質：粘性土）、8.25m付近で30前後の数値が出ており、ここで調査は終了しています。
工務店曰く「建物も直方体（3.5×4.5間）ですし、５カ所ともに同様なデータが取れており、特に軟弱地盤でもないので、地盤改良無しのべた基礎で大丈夫でしょう。」とのことです。
ネットからの情報でしか判断できない素人の私としては、表層付近といえども2.0強の数値しか出ておらず、全く地盤改良無しで大丈夫なのか心配です。
建築士№265様はいかが判断されますでしょうか。
よろしくお願いします。

[No.146 by 建築士№265---- 2007-07-09 00:00:00]

№１４３様
基礎工事ではまず全体に石を敷いて、それからフイルムを敷き、コンクリートを打設します
基礎全体の下にフィルムがあるのが正解です。

＞隣の基礎を打つときに見ていたら、外側の立ち上がりの下にコンクリートがあった
ということですが
それは捨てコンクリートと言って、型枠を正確に設置するために施工する、下地のコンクリートです。
手抜きでなければ、その下にも防湿フィルムが入っています。

[No.147 by 建築士№265---- 2007-07-09 00:17:00]

№143様（その２）
住宅の地盤改良では、本物の杭を施工しているとコストが高くなるので
セメントを現場の土と混ぜて固化し、支持力を増大させる　というのが基本です
＞セメントソイルを打った　というのは　おそらく　そのように説明を受けたのでしょうが
正確に言うと
「セメントを土と攪拌しながら、地中にドリルを使って挿入し、柱状の
改良体を形成した」ということであり、杭ではないので鉄筋は不要です。

チェックポイントとしては
１　地盤改良の結果　どこを支持層と考えたか
２　改良杭は　その決定された支持層に到達しているか
３　杭そのものに鉄筋は不要ですが、杭の直上、基礎の床の鉄筋に、
　　補強鉄筋が必要となります

[No.148 by 建築士№265---- 2007-07-09 06:15:00]

№１４４様　　ＨＭの回答のほうが問題です””
境界の確認時には
地面に縄を張って　建物の配置を確認します
地縄張りのあと、遣り方といって、実際に糸を張って
墨出をするので、
地縄で10cm歪んでいても、そこで修正されるので
問題はないかと思いますが、・・
「建築業界なんてこんなもの」とは言語道断です！！！
そんなものではありません。
そんな言葉を出す人間は、仕事にプライドを持っていない証拠です”””

本来は、施主さんに確認をして頂いているのに
10CM歪んでいたら失礼です。
人間がすることなので間違ってしまうこともありますが
そもそも施主さんの前に、監督が確認しておかなければなりません。
「自分だったら　冷や汗かいて　まず謝ります。」

今後　いろいろと不安なところが出てくるたびに、そのような回答が出てくるようでは
せっかくの家づくりが楽しくなくなってくるし、そもそも地縄のひとつもチェックしない
監督は危険です。
その上司のかたに、クレームを付けた方が絶対にいいと思います。

（久しぶりに熱くなってすいません）

[No.149 by 建築士№265---- 2007-07-09 07:06:00]

№145様
なんらかの補強を検討されたほうが良さそうなデーターですね。
粘土は、時間をかけて変形（圧密沈下）するため、不同沈下など
問題が発生しやすい土質です。
データーでは地下８ｍまで厚く粘土が堆積しており、それほど地盤が
強いところでは無い　とお見受けします。
周囲が田んぼであったり、河川の近くなどであれば、なおのこと
地盤補強が必要となります。
周囲の住宅がどうしているか、基礎にクラックややブロック塀が壊れていないか
また、なぜ補強が不要と判断できるのか、工務店さんに科学的にお話を伺ったほうが
よいと思います。
自分であれば９ｍ以上の杭　または地下２ｍまでの表層改良を検討します。

ＳＳＷ試験の結果の読み方について　わかりやすいHPを見つけました。
→　http://www.house-support.net/seinou/ss.htm

[No.150 by 匿名さん 2007-07-09 20:28:00]

お世話になります。
建築確認申請って、施工主が自分で出来るものなのでしょうか？必要な図面はHMに出してもらう
必要はあるかとは思うのですが、建築確認申請費用って結構高くついていて（３５坪で、３６万位）
出来れば勉強して自分でやりたいと思うのですが、ご意見をお聞かせください。

[No.151 by 144 2007-07-09 22:11:00]

建築士№265----様
№１４４です。ご意見有り難うございました。
問い合わせてみます。

[No.152 by 建築士№265---- 2007-07-09 22:13:00]

№150様
建築確認申請　というのは法的には　建築主の名前で申請するものです。
建築主は素人で専門的なことがわからないので、代理人（建築士）を任命して申請行為を代行させるというものです。では実際に素人である建築主が書類を全て整えて確認申請を行えるかどうか？
といわれれば１００％不可能でしょう。建築確認申請を出すには、申請書そのもの
のほか、図面（設計した建築士の押し印が必要）　構造計算書　敷地の謄本　公図など必要書類が
完璧にそろっていなければなりません。図面も単なるまた確認申請だけでなく完了検査申請　規模によっては中間検査の申請もあります。それらを全て円滑にできるようになるまでには、専門の学校を出た人間でも３〜４年はかかります。また６月２０日以降は建築基準法の改正があり、書類が食い違っていると、出しなおしになり、申請費用も二重にかかります。専門家に任せたほうが無難だし、仮に書類だけ書いて、役所に行く手間を施主さんがやったとしても、その書類をそろえる手間のほうがかかるので、３８万円はちっとも安くなりません。

[No.153 by 匿名 2007-07-12 10:41:00]

現在新築中です。

１．２５坪のバスルームで希望のユニットバスが
入らないことがわかりました。

今工務店似たメーカーでも無理か調べてもらっていますが、
小さくする以外に対応方法はないでしょうか？

なお、希望のユニットバスについては何回も確認して大丈夫といわれていました。
工務店も一生懸命検討しているようでこちらも困っています。

[No.154 by 匿名さん 2007-07-12 12:42:00]

6/20 の建築基準法改正で、確認申請後の変更が出来なくなったと聞きました。
どの範囲までが、変更できなくなったのでしょうか？
構造に関わる部分の変更は不可能だとして、

①電気配線の変更（コンセント、照明の位置、数の変更）
②ドアの変更（種類の変更、柱の変更を伴わないドアの設置又は撤去）
③サッシの変更（種類の変更、柱の変更を伴わないサイズの変更、撤去又は新設）

に関しては、どうなるのでしょうか？
よろしくお願いします。

[No.155 by 匿名さん 2007-07-12 12:44:00]

建築士№265さんでは無いですが、この質問ではエスパーでない限り
回答できないと思いますので横から口出しさせて頂きます。

要はその工務店で称するところ１．２５坪の間取りが小さすぎる。
153さんは、いわゆる1620サイズのユニットバスを入れたいということですよね。

であれば、そのユニットバスのメーカーと商品名（できれば型番）を書き込みましょう。

また、１．２５坪と言ってもその厳密な大きさは家毎に違いますので、バスルームの寸法
縦横の芯々の寸法＋壁厚、とか内内の寸法とか。

それとその建築中の家の工法をなるべく詳しく。

最低限上記の情報程度は必要だと思います。

[No.156 by 匿名さん 2007-07-12 13:00:00]

先生のところは詳細見積りは作りますか？或いは一式見積もりで十分とお考えですか？
参考にお答えいただければ幸いです。

[No.157 by １４３です 2007-07-12 13:13:00]

１４３です。　ご回答有難う御座いました。べタ基礎は基礎全体がビニールシート（防湿シート）の上でいいのですね！　ただこれだと「地面と基礎の接点が無い」と思うのですが問題ないのでしょうか？実は年配の大工さんに「この基礎は地面との縁が切れている」（全て防湿シートの上なので接点が無い）と指摘され心配しています。

[No.158 by 匿名さん 2007-07-12 14:09:00]

>>154
>①電気配線の変更（コンセント、照明の位置、数の変更）
建築確認申請変更の必要はない。
配管配線は早い時期にしてしまうので、間に合わない可能性がある。施工会社と要相談。
>②ドアの変更（種類の変更、柱の変更を伴わないドアの設置又は撤去）
建築確認申請変更の必要はない。
部材発注済みだったら、更に新しく部材費用を払えば、やってくれるところはやってくれるでしょう。施工会社と要相談。
>③サッシの変更（種類の変更、柱の変更を伴わないサイズの変更、撤去又は新設）
種類の変更だけでサイズが変わらなければ建築確認申請変更の必要はない。
柱の変更を伴わないサイズの変更、撤去又は新設の場合は、
建築確認申請変更では受け付けられないため、建築確認申請の出しなおしが必要。
出しなおしになると、以前の建築基準法で通った設計が、新しい建築基準法では通らない可能性がある。建築確認申請の出しなおしにより、工期に遅れが生じ、人材や工事、住宅検査機関への手配など調整が必要になるため、可能であっても業者が嫌がる可能性がある。

[No.160 by 建築士№265---- 2007-07-14 07:56:00]

№157（143）様
基礎と土の間に防湿フィルムがあることによって構造的な悪影響はまったくありません。コンクリート基礎の裏面が防湿層になっているだけ、と考えれば、直接基礎が地盤に固定されていることには変わりません。

[No.161 by 建築士№265---- 2007-07-14 18:03:00]

№157様(143）様　その２
この絵のように、基礎の縁ところが厚くなっており、上部から伝わってくる荷重を受けて、土に流しています。建物に加わる力（荷重）は
１　家そのものの自重＋積載荷重　２　積雪荷重　３　風圧力　４　地震力　ですが　１と２は、縦方向の力なので、垂直に地面に伝わるため、防湿フィルムがあっても無くても関係はありません。３と４の水平方向の力ですが、建物上部構造体から伝達された水平方向の力は、基礎と土面の摩擦抵抗、土地かぶり部分の抵抗力などで対応されており、防湿フィルムの影響はありません。昔の基礎だとフィルムを張らなかったので、大工さんが心配されたのかもしれませんね

[No.162 by 建築士№265---- 2007-07-14 18:27:00]

№156様

＞先生　とは恐縮です。
施主様からの質問と判断し、考えを述べます。
見積もりは、図面では書き表せない細かい仕様が記載されており、
重要な設計図書の一部です。ビルダ−が最も時間を掛けて
作成するのが、実は見積もり書なのです。
柱や梁の材木が、どのような樹種なのか、大工の手間は何人くらいか、キッチンやユニットバスの仕様はどうか、照明器具が含まれているのか？などさまざまな情報が見積もりに記載されています。ビルダ-の実力も見積書でわかります。

[No.163 by 建築士№265---- 2007-07-14 19:11:00]

№154様
回答がだぶっておりますが、あくまでも参考意見として、実際には施工者さんに確認してください。

①　電気の変更
換気と火災報知機以外は変更可能。
建築基準法が関係する電気設備は24時間換気と火災報知機です。照明やスイッチ　コンセントは確認申請の対象外ですので変更可能です
②　ドアの変更
換気計算　ル−トの変更に関係する場合は不可。
よくドアの下をアンダ−カットして、複数の部屋をまとめて換気計算します。ドアを変更したり無くしたりすることで、換気計算が変更になる場合は、再申請の可能性があります。
③　サッシの変更
採光計算上、危険側であれば不可。３階建の非常用進入口は変更不可。
常時人がいる部屋は、居室といって、部屋面積の１／７以上の採光上有効な窓が必要です。窓の外がすぐに隣地である場合、結構シビアな計算になっていることが多く、不用意に窓の形状を変更すると、違反になる可能性があります。また３階建の場合、３階に非常用進入口といって、火災時に消防隊が突入する窓を設置しますので、その窓の大きさを小さくすることはできません。

[No.164 by 建築士№265---- 2007-07-14 19:40:00]

№153様
ユニットバスが入らない件、確かにユニットバスのどの部分が入らないのか、平面的にスペ−スが無いのか、高さが足りないのか、わかりませんので、詳しくお答えすることはできません。まあしかし、どれほど詳しく情報を書いていただいても、現場で悩んでいる大工さんたち以上に知恵が出ることはないので、現場に任せるしかなさそうですね。ここでは、このような事態に直面した場合、どのような態度をとることが賢明か？ということを書きます。

過ぎたことを取り返すことはできないので、なぜ間違えてしまったのか、どのような対策があるのか、費用はどうなるのか、説明を求めましょう。
機種変更することになると思うのですが、どのメ−カ−もＮＧの場合でもマンション用の1620とかありますし、場合によっては造り付けのお風呂という手もあります。建築は、意外とミステイクから　すばらしいアイデアや結果が生まれるものです。住宅の性能が低下したり、金銭的な損害でなければ、失敗を楽しむ余裕が大切です。（ちょっと言い過ぎですかね？）
最低なのが、構造的に重要な柱を削ったり、取り外したり、筋交いを取って無理やり入れることですが、それだけは避けましょう。

[No.165 by 匿名さん 2007-07-14 22:18:00]

建築士さま

教えてください。
壁式ＲＣの家で２階に風呂を設置する予定でいます。
ユニットバスではなく在来工法で建てたいのですが、懸念点等あれば教えてください。
防水方法はＦＲＰです。
在来はやはり水漏れが恐いでしょうか？

[No.166 by 154 2007-07-15 08:14:00]

> 建築士№265さま
> 158の匿名さま

とても、丁寧で分かり易い説明ありがとうございました。
大変参考になりました。

[No.167 by 建築士№265---- 2007-07-15 08:34:00]

№165様
＞壁式ＲＣの家で２階に風呂を設置する予定　ということですが、
①お風呂というのは結構重い（水だけで３００kg）ので、構造的な補強を　しておいたほうが良いと思うます。
②浴室の床は浴槽の納まりを考慮し20ｃmくらい下げる必要があるし、
　排水管が床下を通ることから、直下の部屋の天井が低くなりがちです。
　音や水漏れも100％回避することは難しく、直下に寝室やリビングなどの　居室を配置することは避けることをおすすめします。
　できれば、倉庫などにして天井を張らず、いつでも修理やメンテナンス　ができるように工夫しておいたほうが良いでしょう。

[No.168 by １２３荘 2007-07-15 10:58:00]

換気扇の変更について教えてください

建築確認が下りました
予算調整も進行中です
換気扇を減らせないかと考えています
ユニットバス、洗面所、便所のすべてに窓と換気扇があります
この３部屋は、引き戸を開けるとワンルームになります
今からでも減数できますか？

わが家的には、２４時間換気も火災報知器も不要だと思うんですが・・・
なんとか削れないか、思案中です

[No.169 by 建築士№265---- 2007-07-15 14:19:00]

No.168 様
確認申請の換気計算書を見て、削減したい部分の換気扇が計算に入っているかを見てください。計算上カウントされていれば削減はできません。
スイッチも切ってはいけないことになっています。１台で同じだけの換気量が確保されていれば減らすことができますが、6/20以降に申請提出がされていれば、確認の出しなおし　になる可能性があります。完了検査を受ける建築確認期間に問い合わせをしてもらってください。
24時間換気も火災報知機も不要　という気持ちわかりますが、完了検査を通すためには仕方がありません。よく完了検査はいらない　という話もありますが、あとあと困ることもあるので、完了検査なし　というのは今後はやめたほうが良いでしょう。

[No.170 by １２３荘 2007-07-15 16:22:00]

建築士No.265さん、ありがとうございます
換気計算は窓だけでした
どれか減らしてもらおうと思います
と言いつつ、換気扇は無愛想な我が家の唯一の外観アクセントだったりして・・・
迷うところです
お金が欲しい

[No.171 by 匿名さん 2007-07-15 17:35:00]

先日都内に建築条件付土地に申し込みしましたが3Ｆ建て（述べ床面積30坪）の建築費が従来木材工法で坪約80万円でしたがＨＭと比較し高いと思いますが妥当なのでしょうか？又これからいろいろオプションを付ければ当然高くなってしまいます。

[No.172 by 建築士№265---- 2007-07-15 20:27:00]

№170様
窓だけの換気計算というのは　居室面積1/20以上　換気上有効な窓を設ける　というものですが、それとは別に、シックハウス対策で決められている換気計算は、換気扇だけで２時間に１回以上部屋の空気が入れ替わるようにする（数値は内装の条件で異なる）ものです。窓だけで換気計算が成立することはありませんので、工務店さんによく聞いてくださいね。差し出がましいようですが、コストダウンだったら、照明器具やカ−テンをネットで買うとか、エアコンを最小限にする、引越しの繁忙期を避ける、自分で運べるものは運ぶ、外構を別途にする、登記費用をまけてもらうなどいろいろできることがあると思いますので、施工業者や不動産業者さんにに相談してみましょう。（私も建築工事中はお金の工面が大変で、焦っていました。）頑張ってください。

[No.173 by 建築士№265---- 2007-07-15 20:50:00]

№172様
仕様がどのようなものか、どこまで含んでいるものか、わかりませんが、都内で3階建といえば準耐火構造になるため、割高になります。
それでも、坪80万円はちょっと高いですね。
なにかその会社なりのこだわりでもあるかもしれませんので、高い理由を聞いて、場合によってはコストダウンしてもらいましょう。
ただ、建築条件付というのは土地価格を安く設定し、建築費で利益を出すという構造になっていることがあり、思う描いたような価格にならないことが多いので、いろいろやって、だめなら破談という選択肢もあります。（手付金が返ってきませんが）

[No.174 by 匿名さん 2007-07-15 21:16:00]

by 建築士№265さん
回答有難うございます。No.171 by 匿名ですが、今度見積り明細を要求してみたいと思います。普通の業者は、明細の提示は、見込みありそうですかね？キッチン、トイレ、バスなど機器くらいは出してくれますよね？
必ずしも見積り明細提示は、義務ではないでしょうか？

[No.175 by 建築士№265 2007-07-15 22:15:00]

№171様

＞見積り明細提示は、義務ではないでしょうか

建設業法で下記のように定められています。
「建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない」
ご参考までに

[No.176 by 購入検討中さん 2007-07-15 22:53:00]

６畳のロフト（屋根裏）を付けたいと思ってますが相場はいくらでしょうか？それほどコストが掛からない気もするのですが？

[No.177 by 建築士№265 2007-07-16 07:25:00]

№176様
概算ですが床＝合板フロ-リング　天井裏＝クロス張　で　建材　25万　手間20万　クロス施工費　2万　諸経費　6万　合計53万円　程度ですかね。（勾配天井に変更する費用が請求される場合もあります）
現場の状況や、施工方法、工務店によって違うので、参考程度にしてください。

[No.178 by 匿名さん 2007-07-17 08:46:00]

現在建築中で、上棟式が終わったところです。
まだ屋根の一部が完全でない状態ですが、

今回の台風や梅雨による雨で、家の中が湖状態になってしまいました。
これから乾燥させて、作業を続けると思いますが、問題ないのでしょうか？

我が家は、高高住宅で、トステムのＳＷです。

[No.179 by 143(157)です 2007-07-17 13:10:00]

建築士様
お世話になります。　図解入りの丁寧なご説明有難う御座いました。これで安心できました。

[No.180 by 契約済みさん 2007-07-17 18:43:00]

はじめまして。
現在、契約を済ませ工事に入っているのですが、可能であれば２階建の家を１階建にというような、白紙に戻して建築したいのですがこの場合話はどのようにすればいいのでしょうか？
どうかよろしくお願いします。

[No.181 by 匿名さん 2007-07-17 20:37:00]

建築士様、上棟式についてお尋ねします。工務店で建てるのですが、社長さんにもご祝儀上げるものですか？あげる場合幾ら位でしょうか?何も分からないもので、すみません宜しくです。

[No.182 by 建築士№265 2007-07-17 20:46:00]

№178様

＞現在建築中で、上棟式が終わったところです。
　まだ屋根の一部が完全でない状態ですが、
　今回の台風や梅雨による雨で、家の中が湖状態になってしまいました
　
ということですが、現場はべた基礎で、水がプールのようになっていると解釈しました。その場合、コンクリートは水に浸されても問題ないのですが、材木や金属製品にはあまりよくはありません。できるだけ早く水を排除し、ゴミや汚れなどが残らないよう清掃してもらってください。材木は濡れっぱなしにならなければ問題はありません。合板類は表面に剥れが生じていなければ大丈夫です。いつまでも水溜りが基礎の中に残っていたり汚れが残っていると、シロアリや腐食の原因になるので、１階の床組工事の直前に、現場を確認することが大切です。

[No.183 by 建築士№265 2007-07-17 21:40:00]

№180様
＞現在、契約を済ませ工事に入っているのですが、可能であれば２階建の家を１階建にというような、白紙に戻して建築したい

変更の度合いは、同じ間取りで２階を中止　とかいう生易しいものではなく、まったく別のプランに変更　という意味であると解釈いたしました。

まず工事中に白紙に戻せるのか　ということについてお答えします。
可能ですが。一旦工事を中止する必要があり、施工業者に対して損害賠償が発生します。具体的な金額は工事の進捗度合いによって違いますが、おおむね着工直後は総工費の30％　上棟後では60%が目安です。
それでも変更をしたいということであれば、できるだけ早く施工業者にその旨を通知して、一旦工事を中止してもらい、改めて設計と確認申請をやり直す必要があります。
一方、少々間取りを変更するだけ（現在手配されている部材をできる限り流用する）であれば追加費用はそれほどかかりません。
どちらにせよ施工業者さんとよく相談されることをお勧めします。

[No.184 by 建築士№265 2007-07-17 22:09:00]

№181様
ご祝儀については、特にこれっ！　と決まっているものはありません。
ＨＭで造る場合、工務店で作る場合　大工で作る場合、で違い、
地域によっても違います。もちろん施主さんの懐具合によっても違います。無理をする必要はありません。無い袖は振れないです。”
工務店の社長が担当者であり、現場監督をやっている場合は、大工さんと同じくご祝儀を渡しても良いと思います。逆に、ちょっと大きな会社で、挨拶程度　という場合には渡す必要はありません。一般的には　当日参加する大工さん　現場監督さん　程度で充分だと思います。

上棟のときのご祝儀の額や用意するものについては、率直に工務店の担当に聞いてしまうのが手っ取り早いです。

[No.185 by 匿名 2007-07-18 08:48:00]

建築士様　１７８です。

丁寧なご返事ありがとうございます。
他のスレ等も見ながら勉強しています。

現状ですが、床、天井、壁等はほとんど出来ており、
屋根の一部が出来ていない状態です。

上等後、小雨が続いていたため、一部サッシ等を入れたりしていたのですが、月曜日は晴れたため、シートをはずして、屋根の追加作業をしていました。天気はよかったため、シートを張らずに帰ってしまったのです。その後、夜からかなり強い雨が降り、屋根がない状態で天井裏のは水浸し、（かなりの部分で湖状態）、一階の床も同じような状態です。見に行ったときは、天井からぼとぼた水が落ちている状態です。一階の床には防護用のシールが貼ってありますが、天井裏はそのままです。昨日大工等で水を取り、屋根のシートをかけています。見た感じでは、一階は問題がなさそうですが、天井裏がでこぼこしている感じがします。乾くと直るのでしょうか？また、問題があるか確認する方法はあるのでしょうか？
それから、断熱材が張られている状態ですので、そこに染込んで行かないかが心配です。これが一番心配です。長々と書きましたが、時期的に同じような状況の人も多いと思いますのでよろしくお願いします。

[No.186 by 建築士№265 2007-07-18 22:16:00]

№178様
私は上棟直後で、基礎が湖状態と早合点しておりました。
床壁天井が仕上がっていて、雨に濡れ、「湖状態」ということですが
結構厳しい状況ですね。
水に浸されて、復元が難しいのは天井材（石膏ボード）です。
指で押してみて、ぼろぼろと崩れたり、簡単にへこんでしまうようであれば、心材の石膏が脆くなっていますので、工務店さんに指摘して、交換してもらったほうが、良ろしいかかと思います。断熱材はトステムＳＷ工法はグラスウールではなく、ウレタンパネルなので水に浸されても問題は無いかと思います。もしグラスウールが使用されていれば水に濡れたものは交換が必要です。
工務店さんも出来る限りのことはしてくれるとは思いますが、仕上がりに影響が出ているようであれば、納得するまで補修をしてもらうこと、また竣工後も瑕疵保障期間としては２年間ありますので、不具合が出ればすみやかに対応してもらうことを、念押しされてはいかがでしょうか。

＊このような場合の対処法としては、施主側から先にあれこれと要求を持ち出すより、不安な気持ちを訴えて、対策を立ててもらい、説明を聞き、納得するまで妥協しない　という態度のほうが効果的かと思います。

[No.187 by 匿名さん 2007-07-18 23:14:00]

現在、注文住宅を検討中のものです。建築士の方の丁寧な回答、
とても参考にさせていただいております。

非常に初歩的な質問かもしれませんが、色々と不安もあり、
専門家にご意見を伺いたく、書き込ませていただきました。

現在、地元の工務店（社員は２０名程度の規模）との話しが進み、
・「平面図」（Ａ３版）
・「見積書」（各工事がそれぞれ一式と記載されているもの。明細書はなし））と
・「設計概要書」（設備や建具の品番や品名が記載）

が提示されている段階で、工事請負契約を求められました。

実施設計はまだで、これから設備等の変更が発生する可能性は大きい状態です。（間取りはほぼ確定しています。）

工務店側は、「契約した上で、詳細な部分の変更等は実施図面で
詰めていき、変更はそのつど紙面を取り交わすことになる」
と言っています。

本やインターネットなどを見ると、工事請負契約については、
実施設計も全て固まり、最終的なプランを盛り込んだ「設計図書」（展開図や立面図、仕様書などなど）を添付した状態で、
契約すると書いてあるのがほとんどですが、

この規模の地元の工務店の場合は、実施設計前の段階で請負契約をすることも多いのでしょうか？

ちなみに、工務店は「着工時期を確保するため」と言っています。

それから、「見積りの明細書（設備機器等全ての個別の金額が記載されたもの）」を求めた時、「何十ページにもわたるもので、めったに出さない」と言われました。

これまでの打合せ等では信頼できそうだと感じていたのですが、
この段階での契約には少し不安を感じています。

長くなってしまいましたが、アドバイスがあればお聞かせください。

よろしくお願い致します。

[No.188 by 契約済みさん 2007-07-19 00:04:00]

これから家を建てるものですが、エアコンスリーブで悩んでいます。
ＨＭからは建築基準法から、エアコンスリーブのみあらかじめ開けて
おくのはできないと言われていますが、本当でしょうか？
新築ですべての部屋にいっきにエアコンを入れる必要は無いと考えて
いますが、電器店に穴を開けられるのも怖いので、スリーブだけは
事前に取り付けておきたいと考えています。
回答宜しくお願いします。

[No.189 by 建築士№265 2007-07-19 00:14:00]

№187様
平面図と概算見積　概要書だけで契約を取り交わすことは、少々性急すぎるのではないでしょうか。その家がどのような外観なのか、構造はどうか、、どこに柱がくるのか、設備はどうか、予算はどうか実施設計を経なければ、工事の請負金額も決定できません。また工務店の設計に納得が行かず、白紙に戻したくなったり、変更をしたくなっても、契約し着工時期が決められてしまっていれば、タイムアウトで妥協することも強いられるでしょう。
工務店が契約を急ぐ背景には、着工時期を決めて職人を回転させたい、設計・詳細見積作成は費用がかかるので、着工を確実なものにしておきたい、回転資金を金融機関から借り入れるのに契約書が必要、などの理由からで、ひとつも施主さんのほうを向いていないのです。
また確認申請も、変更ができなくなっているので、あとから変更　というのは楽観的すぎるかと思います。
工務店さんとお話を進める段階で、打ち解けてくれば「信用できる」　と感じて、信じたくなってしまいますが、ここは心を鬼にして、納得行くまで契約はしない方が良いかと思います。場合によっては、設計契約として図面代のみ先払いする　という方法もあります。あまりしつこく契約を求めるようだと、経営的な問題がある可能性があるので慎重にされたほうが良いかと思います。

[No.190 by ピットブル 2007-07-19 12:43:00]

木造2Ｆを工務店にて建築中です。
他のスレでも話をしているのですが、建築士様の意見をと思い書き込みさせていただきました。

敷地の地盤調査後(地盤補強の必要無)に約50ｃｍ土盛りをしました。(土盛り後の地盤調査無)現在、土盛り分50ｃｍを削り元の地盤も２０ｃｍ〜３０ｃｍ削り基礎をはじめています。


べた基礎で話を進めていますが、具体的に理想のコンクリートの厚み、理想の鉄筋ピッチについてご教授願います。

[No.191 by 匿名 2007-07-19 14:22:00]

建築士様　１７８です。
何度も丁寧な回答ありがとうございます。

夜中から雨が降り出して、心配だったので朝現場に言ってみたら前記の状態でした。

工務店、大工等が昼間雑巾等で水はふき取っていました。
昨日大工さんに会ったので、その辺の話をしたら、

壁はＳＷで防水処理をされているので問題ないといっていました。
天井については、すぐ拭いたのでといっていましたが、

施主の目で見てしまうと何かゆがんでいるように感じてしまいます。
まだ、乗って見れる状態なので、もう少し確認してみます。

いろいろありがとう御座いました。

[No.192 by 匿名さん 2007-07-19 17:33:00]

建築士様　No187です。
丁寧な回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
工務店が契約を急ぐ理由には、なるほどな、と納得ばかりです。
やはりこちらが主導で、納得のいくまで確認や打合せをし、
実施設計を固めてから契約したいと思います。
それが許されないようなら、契約しない位の覚悟で臨もうと改めて思いました。
建築士の方が言うとおり、打合せを何度も進めていると、情？が湧いて、
信じたくなってしまいますが、一生に一度の高い買い物なので、
冷静に判断しようと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
また何かありましたら、ご質問させていただきます。

[No.193 by 建築士№265 2007-07-19 23:56:00]

№188様
残念ながら経験上、エアコンのスリーブが建築基準法の規制にかかるということは聞いたことがありません。マンションなどでは、常に先行でエアコンスリーブが設置されていますが、それが原因で検査不合格ということはありません。ひょっとするとそのＨＭの工法に原因があるかもしれません。ぜひ、詳しい理由を教えていただきたいと思います。

エアコンスリーブを先行でつけたほうが良い理由は
・断熱性　機密性の低下を防ぐ
・防水性の低下を防ぐ
・筋交いなど主要構造部材の切断を防ぐ
という理由からですが、反面、エアコンの機種によって位置が違うので、先行で適当に設置してしまうと、あとあとで冷媒管が見苦しく出てしまいます。できればあらかじめ機種を決めて先行配管でスリーブを設置しておいたほうが、良いかと思います。

[No.194 by クラック 2007-07-20 00:15:00]

建築士様
はじめまして
現在、気になるＨＭがあるのですがひとつだけ気になる点があります
そのＨＭは基礎のクラックが半年もしないうちに５０本もみつかるとかよくきくのですが一般的にはどうなのでしょうか
気になったので営業に聞くとコンクリと水分が分離するときにできてしまうのでどうしようもないとの返答です
良い基礎、注意したほうがいい基礎、その予防策、対策などございましたら教えてください

[No.195 by 建築士№265 2007-07-20 00:19:00]

№190様

なぜ50ｃｍ盛土して、また削っているのがわかりませんが、基礎床板の一般的な事項について、住宅性能表示制で出してしる参考データーをお知らせいたします。まず厚みは１５ｃｍが基本です。鉄筋については立ち上がり部分のスパン（L)に応じて下記のとおりとなっています

Ｌ＝2.73ｍ以下　　　　　　　10mm　異型鉄筋　20cm間隔
Ｌ＝2.73ｍ越え〜3.64ｍ以下　13mm　異型鉄筋　15cm間隔
Ｌ＝3,64ｍ越え〜4,55ｍ以下　13mm　異型鉄筋　10cm間隔

[No.196 by ピットブル 2007-07-20 01:11:00]

お返事ありがとうございます。

盛り土50cmを削った理由は以下の通りです。

1.50ｃｍ盛土したが転圧とよべる転圧(ブルで数回慣らした程度)をしなかっ　た。
2.土盛り後に地盤調査をしなかった。
3.元の地盤は調査した結果，家を建てるにあって問題無い地質であった。

よって元の良好な地盤の上に割栗し、小さな振動ローラーで転圧をかけた後、
べた基礎で始めるところです。

つまり、再度土盛りをし直した感じです。(転圧後、すぐに基礎工事に入る予定なので時間経過が少ないのが少し不安です。)

判りやすい解説図ありがとうございます。
この意味合いですと、すべて10cm間隔で異型鉄筋を施工していけば間違いなさそうですね？

[No.197 by 建築士№265 2007-07-20 04:57:00]

№195様
コンクリートは乾燥すると収縮するため、経年変化で微細な亀裂が生じやすい傾向があります。住宅の基礎の場合でも、多少は亀裂が入ることはや無を得ませんが、工事が適切に行われていれば、かなり防ぐことができます。「50本」というのが、どのような状況なのかよくわかりませんが、やや多いというか、普通はそれほど入らないと思います。
・良質なコンクリートを密実に打設すること
　（ＪＩＳ認定工場から出荷させる、単位水量５５％以下、
　　スランプは１５ｃｍ以下、早強セメントを避ける・・など）
・できるだけ開口部が少ないこと、ある場合には補強筋が入ること
・できる限り養生期間が長いこと
要約すると、上記３点が肝心なのですが、特に最初の項目については、下請け任せ、生コン屋任せで適当にやっている現場が本当に多いです。
施主の立場で、基礎のコンクリートの品質を確保させるのは、かなり厄介ですし、経験の無い施主さんが、あまり数値的なものを持ち出して、やり取りをするのも、いかがなものかと思います。早い段階から、「できるだけ亀裂の無いコンクリートにしてほしい」、と強く訴えて、施工方法について相手の説明を求めてみてはいかがでしょうか。この施主さんは品質にはうるさい人だ　と認識してもらええば、しめたものだと思います。
わからないことがあれば、また聞いてください。

[No.198 by 建築士№265 2007-07-20 05:09:00]

ピットブル様
大変慎重に基礎工事をされているようで、感心します。
鉄筋についてはＤ１３　@100であれば、大丈夫ですが、普通はあまりお目にかかれません。Ｄ１３　＠250〜@200　というのがほとんどでしょうか。もちろん@100を要求すれば、そのとおり施工してくれると思いますが、追加が発生しますので、その金額を確認してから工事をされたほうが良いかと思います。

[No.199 by 匿名 2007-07-21 02:18:00]

建築士様
ありがとうございます
基礎のコンクリートについてメーカーに希望を伝えたいと思います

また質問ですがよろしくお願いします
エアコンの穴あけを皆さんがはなしていたので私も営業さんに空けてはいけないところを聞いてみました
「特に電気屋さんでやってもらっても大丈夫、体力壁にも平気か聞いたら大丈夫」といわれたしだいです
本当に真に受けていいのでしょうか
同じメーカーで契約した人に（地域は違うと思います）「斜線が入っている壁はだめといわれたのでみなさん注意してください」と書き込んでいる方がいました
本当に体力壁に穴を開けていいのか心配です

[No.200 by ピットブル 2007-07-21 11:52:00]

こんにちは。前回のご回答を施工会社に伝えて上で、基礎の配筋は13mmの20cm間隔となりました。10cm間隔にする必要は無いとのことでした。

自分は、13mm10cmを考えていたので不安はあります。

そこで、屋根材を少しでも軽いものにというとでディプロマットを考えています。当初、平板瓦で見積もりをしていたのですが建物全体(木造２F）を軽量化する為の案です。

瓦のデザインが好きなのですが地震に恐怖があるのでディプロマットが候補にあります。いかがでしょうか？よろしくお願い致します。