２４時間換気システムの選び方について（住宅設備スレ）

[匿名さん]

1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ：http://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/

　現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
　　イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
　　フィルター以外のメンテナンスが難しい
　　温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
　単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第３種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。

[81: 匿名さん]

＞78
＞はっきり言うと気密を良くすると建物痛む。
気密が悪いから建物が傷みます。
＞トイレと風呂の換気扇を回しっぱなしにするのが一番良い選択。
必要量以上を流しますと部屋の温度が下がります、昔の隙間だらけの家に近い状態になります。
気密が悪い住宅で必要量だけ換気します、換気扇に近い、低い位置から吸い込むだけになります。
上の方隙間から漏れて壁内結露になりカビの発生を招きます。
＞壁には穴をあけないのが一番。
同意しますが家は隙間少ない方が良いですから低気密は不同意です。
気密がではなく、湿気が建物を傷めます、低気密は湿気を壁内に呼び込みます。

[82: 匿名さん]

＞80
一時、話題になってましたがエアコンで極端に室温を下げなければ無いとして良いようです。
東京の去年8月平均気温は27.7℃で平均湿度74％です。
室温を22.5℃以下にしますと防湿シートの裏側で湿度100を超えて結露する値になります。
上記のような状態は東京に限らず殆ど無いですから逆転結露は起こりません。

[83: 匿名さん]

>82
平均とは昼に結露が発生しても夜に消えるから問題なし？

昼間の気温と湿度ならどうか？

[84: 匿名さん]

でも夏場にエアコンガンガンで寒い位に効かす奴ってそこそこ居るじゃん

[85: 匿名さん]

＞83
東京2014/8/1
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
露点温度、結露する温度のこと、気温と比較すればわかる、日付を代えて見ると良い、見えて来ると思う。
室内温度は急激に変化しない、露点温度より下がる事は普通は無い。

[86: 匿名さん]

＞82
＞ 一時、話題になってましたがエ アコンで極端に室温を下げなけ れば無いとして良いようです。

熱橋になりやすいのはサッシや開口部まわり。
気密・断熱もとりにくいため逆転結露の可能性はあります。

[87: 匿名さん]

＞86
夏の逆転結露は断熱性は余り関係有りません、温度差が少ないからです。
外気の温度が高く、湿度も高い空気が何度で結露するのか露点温度で決ります。
アルミサッシで断熱性が殆どゼロでも露点以下に下がらないと結露しません。
古い家でエアコンをガンガンかけて単板窓ガラスの外に結露は普通は無いです。

[88: 匿名さん]

＞87
＞ 古い家でエアコンをガンガンか けて単板窓ガラスの外に結露は 普通は無いです。

問題なのは枠ですよ。

[89: 匿名さん]

＞88
＞アルミサッシで断熱性が殆どゼロでも露点以下に下がらないと結露しません。

[90: 匿名さん]

＞88
サッシなどの熱橋は逆転結露の場合は結露し難い状態になります。
サッシは外気温度と室内温度の影響を受けて中間的なサッシ温度になります。
充填断熱の防湿シートは室温の影響を受けやすい所に施工され、断熱材で外気の影響を受け難いですからサッシ部等より温度は下がり結露し易いです。

[91: 匿名]

>90
夏場の逆転結露は、通常の状態では、サッシはもちろん、壁体内でも起きません。
露店温度より室内の温度が高ければ、結露の可能性は極めて少ないです。

逆転結露の起きそうな状況は、
①湿度が100％に近い状態。
②壁や窓に冷房の冷たい空気を直接ガンガン当てているとき。
でしょうか。

①の場合は夏の間に２，３日あると思いますが、壁体内の通気や透湿により、晴れた日に乾くでしょう。壁体内の透湿性が低ければ多少危険が高まります。
②の場合は普通ないですね…風向き変えてね。

[92: 匿名さん]

＞91
東京2014年7,8月の平均湿度の高いベスト3
7/4　21.6℃　89％
7/7　23.4℃　89％
8/28　21.1℃　91％
上記の3日の最高露点温度は22.6℃で結露が起きる状態ではないです、2013年も無さそうです。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
東京等都市部は結露し難い状態になってます。
逆転結露は露点温度より室温（壁）が低いと起こります、外気の相対湿度は直接関係しません。

[93: 匿名さん]

＞92
2014/8/10水戸
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=40...
最高露点温度25.4℃です、エアコンを強くすると危険な値です。
相対湿度96％以上は実質湿度100％です、アメダスの記録は地上高さ1.5ｍでの計測です。
放射冷却で地表面が冷やされ空気中の湿気が結露します、地表面より1.5ｍ高さでは温度高いですから相対湿度は下がってしまいます、湿度100％はアメダスデータで見た事は有りません。

[94: 匿名さん]

東京で全国を語るのは強引。

「東京」もアスファルトやコンクリートに囲まれて湿度の低いビルの谷間の大手町から、
少しは樹木の多い九段へ移動して湿度も変化していくので、これからはわからんよね。

更には東京より西、特に中部や近畿以西では湿度も高いので夏型結露には要注意。

[95: 匿名さん]

夏と冬で吸気量と排気量を個別に調整出来ると良いですね。

[96: 匿名さん]

平均温度や平均湿度で結論付けるのは危険な発想。　気温３０℃以上で高湿度の時も数多くあります。
その時にはエアコン冷房をガンガンかけているはずですので室内の至る所で結露が発生しています。
それに対しては気温、湿度の低い日に乾くので問題ないとの結論でしょうか？

[97: 匿名さん]

＞94
調べてからレスして欲しいですね。
データは都市しか有りません。
2014年7月8月
大阪27.8　70　27.8　74
神戸27.3　72　27.4　75
広島26.9　74　26.9　78
博多27.1　79　26.5　85
鹿児島　27.5　78　27.7　81

[98: 匿名さん]

＞96
＞気温３０℃以上で高湿度の時も数多くあります。
調べましたか？、数多くは有りません。
沖縄で逆転結露しそうな日は有りました、最高露点温度27.4℃。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=91...
＞室内の至る所で結露が発生しています。
見た事が有るのですか？
壁を剥がして防湿シート見ないと分からないはずです。
防湿シートの部屋側はエアコンで除湿されますから結露する事は有りません。

[99: 匿名さん]

オジサンが平均でしか話さないのは夏型結露は発生しないと書いてしまった手前、説明に都合が良いからでしょうか？ｗ

冷房温度20℃代後半設定としても、エアコンから噴出する風は10℃前後です。
床下エアコンで冷房でもしようものなら超危険ですね。

[100: 匿名さん]

＞99
＞夏型結露は発生しないと書いてしまった手前
いいえ、貴方がいますから常に隙を見せないようにコメントしてます、結露しないと断言はしません。
＞82以降参照
＞一時、話題になってましたがエアコンで極端に室温を下げなければ無いとして良いようです。
＞92、＞93のＵＲＬ先は平均値でなく時間毎データですから見てね。

＞冷房温度20℃代後半設定としても、エアコンから噴出する風は10℃前後です。
逆転結露についての理解が不足してます。
防湿シートを境界にした時には室内の結露ではなく、室外の結露です、充填断熱の場合は室外ですが断熱材の中なので好ましい事では有りません。
窓ガラスで言いますと冬は室内側で結露します、夏の逆転結露は室外側で結露します。

[101: 匿名さん]

96さんと99=私は別の人なのでよろしくねｗ

ということで、誰も室内(側)の話しなどしてないだろ！ｗ

>室外の結露です、充填断熱の場合は室外ですが断熱材の中なので好ましい事では有りません。

最初から問題はコレで。

[102: 匿名さん]

＞101
何時も支離滅裂な貴方とは間違いません、＞96さんに失礼です。
＞室内(側)の話しなどしてないだろ！
＞エアコンから噴出する風は10℃前後です。
室内の風の話ですね、無理でしょうが意味を試しに説明して下さい。

[103: 匿名さん]

第3種だと、給気が給気口またはYKKなどのサッシ上部の吸気口から吸気する方法がありますが、
穴を開けるよりもサッシからの方が断熱性能が維持されると思います。

[104: 周辺住民さん]

どれとどれが同じ人なのかわからなくて混乱します。

[105: 匿名さん]

全部読ませてもらいましたが、夏型の結露はあんまり気にしなくてもよさそうですね。安心しました。

103さん、サッシの吸気口からの方がいいですか？試してみようかな。

[106: 匿名さん]

これまでもこれからも、第三種換気が主流でしょう。
ただ、吸気口を壁にあけるリスクの高いのは減っていき、サッシに開閉できる換気口が組み込まれてるタイプ。
外壁、内装工事共に早いし、雨漏りリスクも少ない。

個人的には排気するのは、1Fトイレと2Fトイレ、それと浴室だけで良いと思う。
キッチン換気扇も微弱運転機能ありますし。

2F廊下に換気扇は全く必要ない。

ダクト式の高性能なタイプは設置後数年後の中の写真見たら絶対に採用できない。って思いました。

[107: 購入経験者さん]

換気がしたいなら便所3種はﾀﾞﾒよ
扉一枚開けただけで計画換気できない

吸気口閉めるなんてもっての他よ
吸気口閉めた所で他所の箇所から吸気するから、ｿｺにﾎｺﾘが溜まるようになるだけよ
ｺﾝｾﾝﾄあたりから吸気されたら、それこそ火災の原因になりますよ
空気清浄機やｴｱｺﾝのﾌｨﾙﾀｰ見てみ？
どれだけ汚れると思ってる？

[108: 匿名さん]

計画換気ですと、何のためですか？
有害ガスは最初だけ注意、その後は壁内結露を防ぐため室内の負圧を保てるかが大事。
Ｃ値0.5以下なら少し理解出来ますが大手Ｈ．Ｍで有りますか？
＞吸気口閉めるなんてもっての他よ
自然吸気口
http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html
Ｃ値2.0なら全閉しても70％位吸気するから十分。
Ｃ値5.0なら全閉しないと室内負圧を保てない。
＞空気清浄機やｴｱｺﾝのﾌｨﾙﾀｰ見てみ？
外気と室内では100倍位汚れ方が違う、人が汚れを出してる。
ダクト中は汚れ放題。

[109: 匿名さん]

>106
ダクト3種でないと風受けたらまともに換気できないよ

[110: 匿名さん]

＞109
風をまともに受ける換気扇等、今時有るの？

[111: 匿名さん]

ダクト式だけは絶対やめときって。
古いの10年前のホコリが溜まった掃除機の排気を常に吸うようなものですよ。
机上の空論です。
熱交換式とか臭いもこもるし、光熱費の節約にもなりにくいと思いますよ。

ハウスメーカーは様々な差別化で高く売ろうとしてるけど、交換が容易な方がいいかと。

[112: 匿名さん]

>111
ダクト3種のダクトは排気ダクトだけなことも知らないのか？

[113: 匿名さん]

1種のことを言っているのだと文面から分からない人なのかな？

1種より3種がメンテナンス性と経年対応カが高いのは事実だけど、家電を買う時に、カタログ裏面の性能表を見比べてどうでもいい数字の大小にこだわる人もいるから、1種を選びたい人も一定数いるのも事実。

でもそれは、DVDプレーヤーで開閉トレイの開閉速度にこだわっているようなもの。
大事なのは再生するDVDのストーリー

[114: 匿名さん]

>113
たとえが良くわからないが、冷蔵庫で大事なのは冷蔵庫の性能でなく、冷蔵庫の中身っていう意味？
確かに消費期限の切れたもの入れておいても無駄だけど、ピンとこないたとえです。

やっぱり冷蔵庫を「買う」ときには、冷却性能、保存性能、容量、省エネ性能、使いやすさで選ぶよね。

使いやすさも考えると、１種より３種にメリットがあるかも。
うちは１種だけど…

[115: 匿名さん]

換気の種類なんて、冷蔵庫で言ったら、天板の素材にこだわってるようなもの。

見えないし、耐久性あれば何でもいい。

[116: 匿名さん]

例えでは洗濯機、2層式洗濯機から自動洗濯機（1種換気）になり楽になったが裏はカビだらけの欠陥標品。

[117: 匿名さん]

>105
>106
昔の公団なんか、ちゃんとサッシに換気窓あったよ。
それが見栄えとか言って民間マンションは吸気口になっていった。
戸建てでもハウスメーカーのサッシは換気かまちが付いていた。

[118: 匿名さん]

積水ハウスなんて高すぎて、しかも鉄骨だから検討候補にも入らなかったけど、
サッシに吸気口ついていたよ。

その部分は真似しました。あとモデルハウスの間接照明も。

1300万浮きましたよ。地元の工務店で坪41万で建った。

[119: 匿名さん]

ロイヤル電機の一種換気システムは良いのかな？
だれか使ってる人、感想教えてください。

[120: 匿名さん]

ステマご苦労さん、読み直してみれば。

[121: 匿名さん]

>>119
ローヤル電気の換気使ってますが悪くないです。
交換率が高く消費電力も少ない方だと思います。
コントロールパネルで吸気と排気の風量をそれぞれ個別に簡単に調節出来る点も良いと思います。
フィルターを3ヵ月に1回掃除するのが少し面倒ですが水洗いも出来るのは良いです。
使用感は悪くなく全熱交換で言われる臭いも特に気になりません。
特殊なエレメントで臭いや細菌が戻らないらしいです。

[122: 匿名さん]

＞水洗いも出来るのは良いです。
PM2.5の時代に役立たず。
良く乾かさずにダクト内をカビの温床にするのが落ち。
＞調節出来る点も良いと思います。
誰のため何のための調整、面倒なだけ。
＞使用感は悪くなく全熱交換で言われる臭いも特に気になりません。
気にはならないが有りか。
＞らしいです。
信じる者は救われる？

[123: 匿名さん]

3ヶ月に1回の掃除って1年後にまだ覚えてる人いたら奇跡ですね。

[124: 匿名さん]

>>122
掃除機だけの時もありますが洗った後は乾かしてから使用しています。
例え多少の水分が残っていたとしても風があるので直ぐに乾くでしょうしもともと水分も交換する全熱換気なのでダクトのカビには余り関係ないと思います。
オプションでPM2.5対応フィルターもあるので気になる方はどうぞ。
吸気と排気を個別に調節出来るので夏は加圧気味に冬は負圧気味に調節しています。
臭いは生活している人間は感じないとの意見もあるので本当に臭いがないかは分かりません。
ただ空気清浄機の臭いセンサーは反応していないので特に気にする程ではないと思います。
メーカーが信じられないならそれまでですのでご自由に。
買い物はしない方が良いと思います。

[125: 匿名さん]

>>123
掃除もできない人はフィルターのない換気が良いと思います。

[126: 匿名さん]

＞124
＞カビには余り関係ないと思います。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC...
＞メーカーが信じられないならそれまでですのでご自由に。
しらじらしくステマするメーカーは信じません。
＞買い物はしない方が良いと思います。
盲目的な買い物はしません、大きなお世話です。

[127: 匿名さん]

>126

ロスガードと言う特殊な商品ですね。

熱交換素子の容積が従来の120倍もある商品なので、熱交換率は上がるものの素子を通過する空気の流速がゆっくりなので湿気が抜けずにカビてしまう欠陥商品です。

うちは普通の全熱交換を5年使っていますが、熱交換素子は真っ白ですよ。

もしもカビたら、アルコールでカビを死滅させるだけですね。

[128: 匿名さん]

＞127
ロスガードは欠陥商品ですか、それでも販売してるのですかリコールされてませんよ。
特殊ね、ご都合主義、風速を落とせると宣伝してませんか？
風速何メートル以上なら安全なのですか？
＞もしもカビたら、アルコールでカビを死滅させるだけですね。
経験者は語るですか。

「漏れが有るから余分に換気しなさい」と国土交通省の達しも有りますから1種全熱が欠陥商品です。

[129: 匿名さん]

まず基本的に換気や全館空調も、ロスガードとか細かい商材はともかく全熱式か顕熱式かを見たほうがいい

調湿効果をうたう製品は間違いなく全熱式、商品の仕組みじょう、トイレとお風呂を空調システムに取り入れられない。そのため、トイレを使用するたび個別排気され、吸気が足らず実際の吸気は半分以上が換気システム外の自然吸気となる

基本手に、同じ価格で全熱式か顕熱式か選べる選択肢があるんなら、迷わず顕熱式を選んで問題はない。調湿などの言葉に騙されないようにね

[130: 匿名さん]

>128

>経験者は語るですか。

文章が理解できない？アルコールでカビを死滅させるのは一般的な知識でしょ。
ロスガードでもカビの発生しないお宅もある様なので、欠陥商品とまでは行かない様です。

ダダ漏れで計画換気の出来ない家の便所3種よりは、漏れが多少有っても1種全熱の方がましですよ。