建築士です なんでも聞いてください

[建築士№265----]

住宅の設計や現場管理を得意としている一級建築士です。
このHP　施主さんの気持ちがや悩みがわかってとても参考になります。
なにかわからないことや　困っていることがあったら聞いてください
一生懸命　お答えします。
よろしくお願いします
（営利目的ではありません。基本的にはこのスレッドの中だけで簡潔とします）

[401: 建築士№265]

No.391 by 購入検討中さん　様

屋根裏に断熱材吹きつけをされているのであれば、天井はグラスウール10k１００ｍｍの商品で充分ではないかと思います。小屋裏で換気をとることを忘れてはいけません。出来れば、夏の風向きを調べて、換気ガラリをつけることをお勧めします。自分の経験では、夏天井裏にもぐると、換気ガラリがある家では相当暑さが和らいでいますが、無い家ではかなり暑いです。

夏の暑さ対策としての天井屋根の断熱については、いろいろと対策がありますので紹介しておきます
・外気と断熱材の間に通気層を取ること
・遮熱シートを屋根材の裏に敷く

詳しく書いてあるhpを見つけました
→http://www010.upp.so-net.ne.jp/onhome/note/yane.html
→http://www.syadan.com/

[402: 建築士№265]

No.391 by 購入検討中様

＞LDK２５帖＋吹抜け６帖（＋シーリングファン）なのですが、冬の暖房は何がお勧めでしょうか　

エアコンで計画中ということですが、我が家も最初はそれで考えたのですが、エアコンでは風が強く出るので、結構不快です。石油ファンヒーターやガスファンヒーターは、暖房器具としては良いのですが、燃やした灯油と同量の水分が発生するので室内で結露が発生します。そんなことを考えると床暖房が一番いいのですが、問題はコストです。我が家では、結局
エアコン＋石油ファンヒーター＋ホットカーペット　で暮らしています。
補助的な暖房器具を上手く使うという手も有効です。

[403: 建築士№265]

No.392 by 購入検討中様

床暖房でお悩みということですが、床暖房の熱源としてはやはりエコウィルが一番光熱費が安いと思います。また床暖房は輻射熱なので、物体が無ければ熱は移動しませんので、1階の床暖房の熱は２階に伝わりません。
費用削減案としては、滞在時間が長い１階と２階の居間は床暖房とし、そのほかはファンヒーターやエアコンでまかなうというにはいかがでしょうか

盲点となっているのが、窓の配置と軒の出です。立派な断熱と冷房器具を入れているのに夏暑い　という家にいくと　西向きに大きな窓があったりします。冬は太陽の直射日光を室内に入れて暖をとり、夏は庇でさえぎる
という、日本古来の省エネ対策は、本当に重要です。巾1.8　高さ２ｍの窓から入る熱量はエアコン１台分に相当します。
地球温暖化の影響で、冬の断熱ということ以上に夏の遮熱のほうが問題になりそうです。

蛇足ですが、１階に親世帯の部屋ということですが、防音対策を充分考えないと、あとで問題になります。お気をつけください。

[404: 建築士№265]

No.398 by まめまめ　様

＞諸経費を含めた総坪単価を聞いたところオプションなしの標準で約53万ぐらいって言われたのですが、高い方なのでしょうか？

うちの会社では本体価格で55万円ですので、諸経費から何から入れて53万円というのは、仕様の割には割安感はありそうですね。

[405: 建築士№265]

No.400 by りこ　様

２階の窓の腰高さですが、９０ｃｍくらいになることが多く、８４ｃｍというと、いつもやってる感じではそれほど違和感を覚えません。　が、小さなお子さんがいらっしゃるとか、施主さんがらリクエストがあれば１１０ｃｍにします。マンションなどでは、窓に手摺をつけます。よくマンションなどで机や棚を窓の前に置いて転落するケースがありますが、家具の配置は気をつけてください。

[406: 購入検討中さん]

建築士さんありがとうございます。
エコウイルがやはり一番お安いようですね。
実は昨日調べたところ、２階に床暖房を入れる場合
２階壁に暖房専用熱源機というのを入れる必要があり、
（本体１０万〜２０万）床暖房工事含む（８畳６０万）
あわせてエコウイルに意味合いがなくなり、２階床暖房ランニング
コストが高額になることが考えられると言う回答でしたので
２階はガス曲サービスの温水ルームヒーターで暖をとる方法で
諦めようと思い始めております。
あと補足もありがとうございます。
幸い田舎の都心でして、西側は３階建てのお宅が隙間を空けずに
建っており西日は入らないと思います。

あと防音のことが書かれていましたが、
HMからは具体的に２世帯が故の防音の必要性は提案されており
ませんでした。
予算あってのことなのでHMもなるべく価格を抑えて見積もりを
出してきているのだと思われます。
床の防音でしょうか？
建築工法はツーバイが有力です。具体的にこういった床防音材のご提案
はありますか？床暖房との関連性もありますか？
いまのところ２階リビング隣にピアノを置く予定ですので
そちらには床暖房なし、防音ドア、防音サッシ、
１階からの補強および、防音のため多量の断熱材、吸音材、遮音シート
などそういった要望を伝えております。
そのほかにたとえば１階リビングと２階リビングの位置を逆に位置させ
重ならないようにすれば、日当たりは多少悪くなりますが
階上からの足音など気にらなくなるのかな？
と間取りも検討中です。
前回も書きましたが当方マンション住まいに慣れ
木造の２階の生活音に経験がないので安易に考えすぎかと
反省しております。
長くなりましたがお時間がありましたらよろしくお願いします。

[407: りこ]

お返事いただきありがとうございます。いまさらという感じですが、窓の高さを３センチぐらい枠分ぐらい上げてもらうように頼んでみようかと思いますが、どうでしょうか？今日建築のほうを見てきたらサッシはまだですが間柱まで入ってしまっている状態でした。もう簡単に直すのは不可能でしょうか？枠をもうひとつ載せて上は削って上に乗せかえるというのはできないでしょうか？やはり大工さんにとっては大変な作業でしょうか？

[408: tomoko]

はじめて投稿します。よろしくお願いします。新築して１年ぐらいたちますが、意外と日当たりが悪かったのです。そこで、リフォームで窓を増やしたいと思いますがやはり大掛かりな工事になってしまうのでしょうか？申請の出し直しなどもしなければならないのでしょうか？もちろん強度的には問題ないところに考えていますが、トップライトにするか、外壁の上部にしようかといろいろ考えています。もし経験上、増やした人がいたならばリフォーム費用がどれぐらいかかってしまうものか教えてほしいのですが。ちなみに勾配天井になっていないのでですが、トップライトを後付することは可能でしょうか？教えてください。

[409: すーさん]

質問させてください、よろしくお願いします。
大手HMにて２世帯の６０坪で総２階の家ですが、コンクリートのことについて教えてください。
①呼び強度２１でスランプ又はフローが１８ｃｍセメントの種類Ｎで基礎を施工されましたが普通でしょうか？最初は呼び強度は２４の予定でしたが２１に納入書なってまして少し心配になりました。
②納入時刻が初から着までの時間は５４分かかってますが、初から流してから完了までは１時間40分ほどかかってますが問題ありますか？素人の調べでは初から1時間で完了とみたことがありまして・・・・
　今のとこ基礎の表面のモルタルなどは特に異常はないのですが心配です。

[410: 透明ランナー]

建築士№265様

どうか教えてください・・・・・

今日はじめて建築中の現場を見にいきました。
写真画像のように、基礎の部分にひび割れがありました。
これでいいのでしょうか？
クラックではないようとの意見や、左右が一体化していないと
いけないのではとの意見もありました・・・

また、ひび割れの上の緑の板はなんでしょうか？
発泡スチロールの板のようでした。
この部分は玄関になるところです。

最悪、やり直しをお願いすることは可能なのでしょうか
工事がはじまったばかりで今後が心配です。

お忙しい中、どうかアドバイス、ご指導よろしくお願い致します。
おわかりになる範囲で結構です、どうかよろしくお願い致します。

[411: No.390です]

建築士No.265様

無垢材についてのご返答ありがとうございました。
どうもハウスメーカーに聞くと、自社に都合の良い答えしかしないようなので、たいへん参考になりました。

※一条工務店の営業に聞くと、「乾燥材は時間が経つと非乾燥の無垢材と同じになるので、意味がない」と言われました。
また、住友林業に聞くと、「一条工務店は乾燥材を安く仕入れることができないから、乾燥材を否定している」
という回答で、[平衡含水率]などという言葉は出てきませんでしたので。

[412: ビギナーさん]

初めて書き込みさせていただきます。
現在某HMと打ち合わせ中でそちらの屋根材と外壁材の標準仕様が
それぞれコロニアルNEOとサイディング１２㎜厚の物が使われて
いるのですがグレードUPしたほうがいいのでしょうか？
名前の通りビギナーなものなのでぜひご教授お願いいたします。

[413: 建築士№265]

No.406 by 購入検討中さん　
２世帯住宅の床の防音について

２世帯住宅のクレームでもっとも多いのが音です。親世帯とは生活時間が異なるため、親世帯が就寝する夜の１０時とか１１時に、子世帯の活動音（歩く音、テレビの音、話し声・・・）などで、最初は親子間なので遠慮もあるのでしょうが１ヶ月２ヶ月と続くとだんだん人間関係に影響が出てきます。
床の防音については大建工業という会社のHPに詳しく出ています。
http://www.daiken.jp/sound/index.html
ALCを床にしく工法もあります。
旭化成建材　　木造用ＡＬＣ乾式床工法　へーベル　エコステージ


大変な盲点ですが、ツーバイ（在来でも外壁に合板を張った家）は床の音がより階下に響きやすいという傾向があります。これは外壁に合板をはるため、音が外部に抜けずにちょうど太鼓のような状態になり、２階では大した音をたてていないのに、下できいていると、音が大きくなっている　という現象がおこります。

いずれにしろ２世帯住宅で音問題は重要ですので　いろいろ研究してみてください

[414: 建築士№265]

No.407 by りこ　様
＞窓の高さを３センチぐらい枠分ぐらい上げてもらうように頼んでみようかと思いますが、どうでしょうか？

サッシが付いて無ければ修理可能です。どうしても気にいらなければ、それで一生暮らすことを考えれば、直してもらったほうが良いと思います。

[415: 建築士№265]

No.408 by tomoko　様
＞意外と日当たりが悪かったので、リフォームで窓を増やしたいと思いますがやはり大掛かりな工事になってしまうのでしょうか？申請の出し直しなどもしなければならないのでしょうか？

窓を増やすことは可能ですが、後付だとサッシと木下地の取り合いで防水処理が出来ないので、防水はコーキーングに頼ることになります。雨が直接当たるような場所では上部に庇を付けたほうがよいと思います。
確認申請は必要ありません。

[416: 建築士№265]

No.409 by すーさん　
＞強度２１でスランプ又はフローが１８ｃｍセメントの種類Ｎで基礎を施工されましたが普通でしょうか？

普通です。金融公庫の仕様ではなぜか２４になっていますが、
ＨＭは２１としているところが多いです。
住宅の基礎は昔は１８でした。住宅の基礎にかかる圧力は、コンクリートの圧縮強度に対して、かなり余裕があるので、自分は２４というのは過剰だと考えています。強度が上がるとセメント量が増えすぎて、亀裂も発生しやすい傾向があるので、適正な強度のコンクリートを密実に打つのが良いと思います。

＞納入時刻が初から着までの時間は５４分かかってますが、初から流してから完了までは１時間40分ほどかかってますが問題ありますか？

コンクリートの状態にもよりますが、問題は無いと思います。

[417: 建築士№265]

No.410 by 透明ランナー様

発泡スチロールのようなものは　いわゆるスタイロフォームというもので
写真で見る限り、玄関の段差を打つために型枠として使用したものと
判断しました。施工方法としては特に問題はありません。
亀裂については、亀裂（あとからコンクリートがひじ割れて隙間が生じた）というよりも最初からコンクリートがまわらすに出来た隙間　といったところでしょうか。このように段差処理をすると、よく出来ます。構造的な問題はありません。

[418: 建築士№265]

No.412 by ビギナー様

カラーベストはともかく、サイディング１２ｍｍは耐久性が低く、製造中止になっています。知ってか知らずか、いまどき12ｍｍで薦めるＨＭの見識はいかがなもでしょう？（知っているなら悪質です）最低でも１５ｍｍにする必要があります。
またカラーベストは１０年に一度くらい塗り替えの必要があります。
外壁も光触媒のものでなければ１５年に１回は塗り替えが必要です。
屋根＋外壁をあわせて塗装工事を依頼すると４０坪２階で１００万円ちかい費用がかかります。できるだけ高耐久の材料を使って、メンテナス費用を抑えるか、今安くしておいて、メンテ費用を多くみるか、長い目で考える必要があります。

[419: 匿名さん]

>>411

>※一条工務店の営業に聞くと、「乾燥材は時間が経つと非乾燥の無垢材と同じになるので、
>意味がない」と言われました。
>また、住友林業に聞くと、「一条工務店は乾燥材を安く仕入れることができないから、乾燥材を否定している」

あれ、一条も強制乾燥した木材を使用してると思うけど。工場見学行った時にでっかい乾燥室を
見せてもらったよ。
加圧注入の木だけかな。

[420: 契約済みさん]

建築士様

初めて書き込みします。
我が家は柱状改良を施し、基礎まで完成しておりましたが
訳あって柱状改良を全て取り除き、再度やり直すことになりました。

柱状改良は５Ｍ近く打ち込まれていたので、敷地一帯を５Ｍ掘り起こし、
コンクリートの柱を全て除去した後、新たな土を敷くとＨＭから説明を受けました。その際、硬化剤（？）を注入しながら５０ｃｍづつユンボで踏み固めるそうです。
数日後、再び柱状改良を施工する予定です。

素人の感覚では何十年も掛けて硬くなった土壌と比べて、数日で固めた
土壌は脆く感じます。ＨＭから地耐力調査の結果も提示されますし、
ＨＭを信頼してはいるのですが・・・
プロの目から見たときに、このような施工はいかがでしょうか？
よろしく御願いします。

[421: 購入検討中さん]

>413です
建築士さんご丁寧に床の防音について教えていただき
ありがとうございます。
上階の音の問題も重要なのですね。
HMさんはコストのこともありほとんどそういった点では
話題にならない感じもあります。
自分なりにもう少し床材なりどのような材質で構成されているのか
深く質問してみます。

[422: 一戸建て検討中]

現在、一戸建てを建てようかと検討中のため、
色々勉強してます。

ひとつ教えていただきたいのですが、防蟻薬剤の身体への影響はないのでしょうか？検討中のHMでは、非有機リン系防腐・防蟻薬剤を使用しているとのことです。よろしくお願いします。

[423: 初心者]

はじめまして土地の価格について質問
　　　　　　　　　　　　　　北
　　　　　　　　　　　家　　家　　家
　　　　　　　　　　　　　　５M道路
　　　　　　　　　５　①、　②、　③
　　　　　　　　　M　　　　　５M道路
　　　　　　　　　道　④、　⑤、　⑥
　　　　　　　　　路　家　　公園　家
　　　　　　　　　　　　　　南
上記の様な土地があり見に行くとなんと南東の③ではなく⑤の方が７００万ほど高いのです。南玄関を抜いて堂々の北玄関の⑤が１位でした。そうゆうものなのですか？南側に公園があるとこんなに高くなるのですか？

[424: 契約済みさん]

これは建築士に聞くより。不動産屋に聞く内容ですね。
　私も⑤がよいです。何と言っても、南に家が建ちませんからね。見晴らし良いし。みんな同じぐらいの坪数とすれば、７００万円の差額って言うことは、坪単価１５０万以上のとこですか。

[425: 匿名さん]

>>419
加圧注入の木だけです。

[426: 周辺住民さん]

＞＞424さん

公園の場合昼はともかく夜を確認しないと・・・・。
若い連中のたまり場になってるケースもありますので。

[427: 花田]

ありがとうございました。

[428: 建築士№265]

No.420 様

せっかく作った杭を撤去するとは、よほどの事情なのですね。
差し支えなければ、そのような事態にいたった理由をお聞かせください。

残念ながらそこまでの経験をしたことはありませんが、５ｍの盛土を
作って、また柱状改良するということですから、支障は無いかと思います。が、５ｍも深く掘るとなると、軟弱地盤で養生が悪いと近隣家屋に影響がでますのでご注意ください。マンションの現場で、７ｍ掘って隣の駐車場が陥没したことがあります。田んぼに不用意に盛土すると隣の家が地盤沈下してしまった事例も見ました。くれぐれも慎重に計画されたほうが良いと思います。

[429: 建築士№265]

No.422 by 一戸建て検討中様

シロアリ防除工事を行ったあと、頭痛　のどの痛み　吐き気を覚えるという事例が９０年代中ごろから起こっているようです。薬剤は有機リン系（クロルピリホスなど）を使用していた場合が多く、一時はシロアリ工事を行った家庭の1/5で何らかの被害が発生したようです。クロルピリホスは現在は使用が禁止されています。詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/news/data/a_W_NEWS_043.html

に詳しく出ています。いずれにしても人体に安全な薬剤を使用するに
こしたことはありませんね。

[430: 建築士№265]

No.423 様

どの土地がいいか　とういうことは、現場を見なければ何ともいえませんが、日当たりといっても最近は、あたりすぎるのも夏暑くてたまらない　ということもありますし、眺望がいいといっても、逆に公園から丸見え　ということもあるかも。良く現場をみてお考えください。

[431: 420です]

建築士様

コメントありがとうございました。
杭を取り去る原因となったのは、杭（コンクリート）を形成する材料の
割合に問題があり（石灰が必要以上に混ざった）、場合によっては膨張⇒基礎の傾きに発展する恐れがあるためだそうです。
些細なミスで材料が正しく調合されず、このような事態になりましたが
セメント供給会社、ＨＭ共に正直に伝えていただき、キチンと対処いただいているので誠意を感じ取っています。

近隣の土地に影響が出るかもしれないとのことですので、
ＨＭに、その辺りのリスクは伝えようと思います。
ありがとうございました。

[432: ビギナーさん]

No.412ビギナーです。
お返事ありがとうございます。
サイディングは特に薦められたということではありませんが
次回の打ち合わせの際に確認しようと思います。
建築士さんのおっしゃるとおり耐久性を考えた場合どうなのかと
思い質問させていただきました。
やはり大事な部分ですし予算オーバーしても後々の事を考えていいものを選択していこうと思います。
またお伺いするかもしれませんがよろしくお願いします。

[433: ピットブル]

建築士様お疲れ様です。
返事が遅くなりましたが色々と基礎のことで相談いただきありがとうございました。(問題がかなり多い気がして気分が滅入りこちらの板から離れていました。）

現在は上棟まで終了したところです。
以前こちらのレスno106で木の含水率についてのお話で、土台に使う木材は背割れを入れられないという書き込みがありましたが、自分の土台には数箇所割れている箇所がありました。
大工さんの話では仕方ないということでしたが、先生はいかがお考えでしょうか？
ひびの太さは深さ、長さ等については計測次第報告させていただきます。
また、アンカーボルトを田植え方式で施工しなかったにもかかわらずアンカーボルトの位置は土台の中心線にはきていません。

この二つの件に関して今後何らかの影響はあるものでしょうか？
よろしくお願いします。

[434: 透明ランナー]

建築士№265様

透明ランナーです。
昨日、営業、現場監督の方に大丈夫、心配いりません
と言われても、なんだか心配でした。
でも、安心しました。

お忙しい中、ありがとうございました。
またなにかありましたら、ご指導、アドバイス
よろしくお願い致します。
本当にありがとうございました。

[435: ai]

建築士様、教えてください。屋根の勾配のことで悩んでいます。１８尺のところに切妻屋根で５寸勾配にしようか６寸勾配にしようか、悩んでいます。屋根の高さとしては何センチぐらいの差になるのでしょうか？

[436: 迷子です。]

はじめまして宜しくお願い致します。
パナホームパネル式 検討中です
耐久性等、メリット・デメリットなど考えられます事を教えて頂きたく宜しくお願い致します。 （在来法・パネル 迷いに迷っていおります＞）

[437: 一戸建て検討中]

早速の回答、ありがとうございました。
まだまだ勉強不足なので、これからもよろしくお願いします。

[438: ビギナーさん]

いつも興味深く拝見しています。
防蟻処理のことでお聞きします。
防蟻処理に薬剤を使いたくないので、柱は米ヒバを使う、と言われました。薬剤を注入？塗布？しなくてもシロアリは防げる物なのでしょうか？？
人に有害な薬剤は使いたくないので、米ヒバを使っている。とのことでした。

[439: 建築士№265]

No.433 様

土台のひび割れということですが、加圧注入土台でしょうか？桧でしょうか？無垢の桧であれば乾燥材を使っていても、多少のひび割れは入ることもあるかと思います。また土台でなく大引きであれば、なおさらです。
ひび割れは材木の直行方向でなければ、強度に影響はありません。
またアンカーボルトの位置ですが、中心だと納まらないと考えてわざとずらす場合があります。筋交いを欠かずに施工ができればよいのですが、筋交いと干渉して納まらない　という場合には、切ってやり直し（跡うちアンカーなど）ということになります。

[440: 建築士№265]

No.435 様

屋根の高さの違いは　１８尺片流れの場合
１８×5/10＝９尺　１８×6/10＝10.8尺　10.8-9＝1.8尺
1,8×303＝545,4ｍｍです。
6尺になると屋根に足場が必要になる可能性があり、コストがかかります。

[441: 建築士№265]

No.436 様

大変申し訳ありません。他の板で詳しく語られていますので
そちらをご参照ください。私としてはパナをはじめ
プレハブ系を施工したことがないので、詳しくは
語れませんし、そのようなものが資格者だからと言って
語ってしまうと、ちょっと皆様にご迷惑をかけてしまうので
遠慮しておきます。ただ一言申し上げると、大手HMですから
品質管理や営業対応　アフターなどもそれなりにしっかり
しているのではないでしょうか。また在来は頼む相手によって
差が大きいですけど、木の家には鉄骨にはない良さがあります。
あまり早くもモデルルームに行って営業に捕まってしまう前に
他人の家を見たり、雑誌を見たりして研究してみるといいですよ。

[442: 建築士№265]

No.438 様

土台では確かに米ヒバを使えば不要ですが、そのほかの部材（大引き　ネタ　等）は他の部材が使われているので、防蟻工事は行ったほうが良いかと思います。薬剤は№429でも話題になったように非有機リン系の体に優しいものがよいと思います。

[443: 435です]

建築士様。お返事ありがとうございます。たびたびの質問で悪いのですが、幅が１８尺の場合、ど真ん中で折る切妻屋根の場合でも、同じ５４５．４ミリの高さの違いなのでしょうか？切妻だとこれの半分ですよね？算数が苦手なもんで、すみません。そして、６寸勾配が駄目な場合は５．９寸勾配だと、足場は必要なくなりますか？申し訳ありません、教えてください。

[444: てる]

建築士様
教えて下さい。現在ユニバーサルホームが候補の一つなんですが、
基礎の構造についてＳＲＣ基礎となっており、素人目にみて頑丈な
気もしますが、配管(特に給排水)のメンテが必要になった時は？
白アリなんて暖かい所がお気に入り？ちょっと心配になります。
専門家の目にはどう写るのでしょうか。
意見を頂けましたら助かります。宜しくお願い致します。
http://www.yashima.com/top.html

[445: みちる]

はじめまして。新築にあたって土地を検討しています。
北、西、南道路で、西側が広く田んぼになっています。ここで気に入っているのが、西側の眺望なのです。この区域は調整区域で、よほどのことがない限り建物が来ることはありません。
この土地に家を建てるのならば、リビング等を西側に向けて窓を広く取り、眺望を楽しめるようにしたいと考えています。夕景がとてもきれいだと思います。
そこで、心配なのが夏の西日です。以前403の書き込みでも西窓は遮熱が問題というお話もされていて、どうしたものかと思っています。
素人考えですが、夏場は、すだれや、家の西窓側に朝顔を育てたりすることで、西日対策になるかと思っています。
プロの考えで、西日対策というのは何かあればよろしくお願い致します。

[446: リンリン]

基礎工事をする予定なんですが、
掘削、配筋、コンクリー打設となっていくのですが、
雨天時にこのような行程を行うのはどうなんでしょうか？
コンクリー打設については雨天時は絶対に行うのはやめるべきだと
思うのですが、掘削、配筋を雨天時に行うことについて
どのような影響があるのでしょうか？
個人的にはすべての工程は雨天時には行いたくないのですが・・
よろしくお願いします。

[447: 建築士№265]

No.435 様

高さは半分です。。。。。545mm/2

足場がいるかどうかは　依頼する工務店にお尋ねください。
ｈｍによって判断が分かれます。

[448: 建築士№265]

No.444 様

自分の家でも床直打ち工法を考えたことがあります。結局止めてしまいましたが。
良さそうなことばかり書いてありますが、歴史が浅く事例もそれほどないので、欠点はわかりません。ＨＭに行って建てた人を紹介してもらって聞くのが一番です。自分は、構造的なことはともかく、マンションの床みたいなものだから、マンションの床はクッションがあるからいいけど、普通の木造用フローリングではクッション性がないので、長年すんでいると腰を痛めるのではないか　と思いますが、杞憂でしょうか。

[449: 建築士№265]

No.445 by みちる　様

我が家も眺望重視で、建ててますので気持ちはすごくわかります。
（我が家は北東に伊勢海と山が見えます）
夕日っていいですよねーーーーーー。

さて問題は西日の暑さです。対策は
１　窓フィルムを張る・・・・夕日の色がくすんでしまう×
２　窓の外にルーバーをつける　夕日が見られない　×
３　電動雨戸（ルーバー式）をつける　○
４　窓を小さくする　（見たいポイントを決めて　窓を大きく開けすぎな　　い）○
５　朝顔など植物で塞ぐ　　夕日が見難い　△

６　二重サッシにする　　
といったところでしょうか。

[450: 建築士№265]

No.446 by リンリン　様
＞掘削、配筋、コンクリー打設となっていくのですが、
＞雨天時にこのような行程を行うのはどうなんでしょうか

雨天時に、掘削や配筋工事をおこなっても何の問題もありません。
ただ、あまり強雨だと普通は工事は中止になりますが、単に雨の中
作業するのを避ける　という意味で、構造的な理由ではありません。
また基礎工事には２週間くらいかかるので、雨は避けようもありませんし、・・・
問題はコンクリート打設中の雨ですが、ビルやマンションの現場では、多少の雨でもコンクリートを打設することがあります。
出設時に降雨があったとしても構造的に影響はありません。
問題は左官の金コテ押さえが、雨が降っているとできないので、
表面が荒れてしまう　ということで美観的には美しく仕上げられません。

笠が手放せないような、はっきりとした雨だと避けることが普通です。

左官まで終了した基礎では、その後雨が降ることは、かえって養生になるので構造的に○です。

[451: 購入検討中さん]

こんにちわ。よろしくお願いいたします。
３階木造です。土地が狭いのと
２世帯となるので収納部分が問題になります。
高さ制限のため、天井裏ロフト（普通の階段あがりで）
が最高高さ１ｍしか取れません。広さは８畳程度らしいです。
これでははって歩くようで周りはいらないと言うのですが
姑の荷物が多いのです。当初全て処分すると言っていたのが
契約し話が本決まりになるとあれもこれも捨てられないと・・・
上記のような低いロフトでもないよりはあったほうがよいのかと？
もちろん物置などを外に設置するスペースは取れないです。
舅姑のスペースは一階で７畳リビング６畳寝室、１畳物いれ、２畳クローゼットとプランしています。それ以上の収納は取れません。
ロフトに関しては最長１４０センチのものしか見たことがないので
どうでしょうか？アドバイス願います。

[452: 物件比較中さん]

こんにちは。
現在25坪の木造2階建てが建っている土地に3階建ての1階ビルトインガレージを建てたいと思っています。
木造、重量鉄骨、RC（RC-Z）でどれが良いのか迷っています。

土地は調査したわけではないですが、だいぶ昔に池があった場所らしくあまり良くないと聞きます。
30ｍ位のところにJRと新幹線が通っていて現在の家は揺れます。

・ビルトインを付けると木造は体力壁の関係で厳しい。
・鉄骨の場合は揺れが現在の木造よりも大きくなる。
・あまり良くない地盤にはRCよりも軽い鉄骨の方が向いている。

等聞きますが、お勧めの工法はありますか？
判断するためのアドバイスを頂きたいです。
お忙しい所すみませんがよろしく御願いいたします。

[453: 物件比較中さん]

452ですが土地が25坪、現在の木造家屋が延床28坪です。
よろしく御願いします。

[454: こうき]

いつもありがとうございます。
現在2x4にて建築中です。お聞きしたいのですが、
連日の雨でMDF合板が濡れているのですが
サイディング下地の防水シート完全に乾いてなくても
貼っていいのでしょうか？蒸れて木が腐りやすくなったり
しないか心配です。ご返答どうかお願いします。

[455: 契約間近]

初めまして。いつも拝見して勉強させてもらっています。
今はほぼ最終仕様が決まり契約間近です。
ここにきて１ヶ所だけ悩みが出てきました。
屋根の勾配についてです。
現在は６寸勾配（指定をしないと標準です。）確かに見た目は捨てがたいのですが、将来のメンテナンス、耐風性（長方形のため２等級レベルと言われています。）また将来的に太陽光を乗せる余地も考えると悩んでしまいます。耐震は３等級を確保できそうですが、軟弱地盤で改良もするので、少しでも重心が低いほうが良いのか、北西側の境界までは実寸で１．５ｍあけているので斜線制限等は問題ありませんが、それ以上に隣家に気を配った方がよいのか色々を考えてしまします。
４．５寸勾配と悩んでいますが、それぞれのメリット、デメリットを教えてください。
奥さんは６寸勾配が気に入っているので、５寸勾配でも可能であれば少しでも高くしてあげたいとは思いますが・・・。

宜しくお願いします。

[456: 建築士№265]

No.452 by 物件比較中さん　様

条件的には、出来るだけ軽い建物がいいと思いますが、
木造でスパンが飛ばせる工法があります。
ＳＥ工法と呼ばれるものが代表的なものですが
坪単価は６０万円〜８０万円くらいで
在来より高く、鉄骨造より少々安価　といったところです。

→http://www.ncn-se.co.jp/

[457: 建築士№265]

No.451 by 購入検討中さん　

２世帯住宅ということですが、１階の床が１ｍくらい上がってもよいのであれば、床下に収納を設けたらいかがでしょうか？１．４ｍとれると思いますが？最上階に重たい荷物が載るよりも、構造的には有利ですし、重たい荷物を３階まで運ぶ必要がありません

[458: 建築士№265]

No.454 by こうき　様

外壁に張る防水シートは透質防水となっており、雨の水は通しませんが、湿気は通過させるという優れものです。したがって壁内の湿気は防水シートを通り、外部に排出されますので、多少湿っている程度は大丈夫かと思います。

[459: 建築士№265]

No.454 by こうき　様

透質　×　→　透湿　でした。申し訳ありません。

[460: 建築士№265]

No.455 by 契約間近様

４．５勾配にすれば、メンテナンスでは、屋根面に足場が不要となり、コストメリットはあります。構造的にも、軽量化でき、かつ風圧力も少なくなるので良いと思います。

しかし、外観デザインとして考えると６寸と５寸は決定的に違います。見た目というのは理屈ではありません。毎日見る家が、「ああやっぱりこうすればよかった」　となれば、せっかくの家が台無しです。　４．５寸が見栄えが悪い　ということではありませんが、デザインの印象は結構違うので、パースを描いてもらって、印象がどのように変わるのか良く確かめて、納得してから決められたほうが良いと思います。

[461: 452]

ありがとうございました。
やはりあまり良くない地盤には軽いものが良いのですね。
検討してみます。

[462: 契約済みさん]

質問させていただきます。外壁ですが、売主よりコスト面でリシン仕上げ（モルタルに吹きつけ）を推奨されておりますがサイディング仕上げとリシン仕上げで断熱効果や防火でサイディング仕上げのほうが良いですよね。それに見栄えもいいし、と思っておりますが１５ｍｍのサイディングとリシンだとコストかなり違いますか？
外壁部は、300平米くらいです。

[463: ビギナーさん]

建築士様、教えてください。
我が家が建築予定の土地の北側に擁壁があるのですが
（高さ約1.8m）その擁壁がいつ作られたものか強度も分からないということで北側の基礎のみ深基礎にといわれました。
擁壁から1.7m離して建物を建築すれば不要ともいわれたのですが
南側にかなり寄ってしまうため1.2m離した形で今の所話しを
しています。
深基礎の金額は概算で65万と言われ高額な為本当に必要なのか
判断がつきません。
上記の説明分かりづらいかもしれませんが
よろしくお願いします。

[464: 419]

一条の材木の件、カタログに書いてありました。

>※一条工務店の営業に聞くと、「乾燥材は時間が経つと非乾燥の無垢材と同じになるので、
>意味がない」と言われました。
>また、住友林業に聞くと、「一条工務店は乾燥材を安く仕入れることができないから、乾燥材を否定している」

夢の家では含水率を２０％以下に下げた乾燥材を使用しているそうです。
う〜む、その一条の営業マン勉強不足、というかカタログくらい暗記しようよ・・・

[465: 匿名はん]

お邪魔します
木材は自然乾燥（外気で乾燥）が一番良いと思っています
木材は、ある時点で未乾燥であっても、経年で乾燥します
また含水率は１０〜２５％の間で動いています
（空気が乾燥したら含水率↓、湿度が高くなったら含水率↑）

会話の流れ（文脈）がわからないので、一条や住林の人の真意、あるいは文字で伝わってくることの正確さは不明です
しかし、上記の、乾燥や含水率は知っていないと混乱します

[466: 入居済み住民さん]

建築士様、はじめまして
どちらかというと外構の範疇だとは思いますが、
ご存じでしたらおしえていただけないでしょうか。

ある分譲地に入居済みですが、現在裏の宅地が建設中です。
（同じハウスメーカーの分譲地です）
それで、裏のお宅がほぼ完成して現在外構工事に入ろうとしているのですが、
我が家との境のうらのお宅のブロックと裏の庭の土の高さが２センチほどしか
差がないのです。
我が家と裏のお宅の高低差は、裏のお宅が高くなっています。
このままでは大雨の時など、土が流れ込むのではないかと心配しています。
通常、ブロックと庭土の高さの差はどのくらいあれば安心なのでしょうか。
ちなみに裏のお宅は植栽で囲むことなどはありません。

同じハウスメーカーですので、住人の方でなく、
そちらに土が流れないような工事をしてもらおうよう要望しようと
思っています。
よろしくおねがいいたしたします。

[467: 契約間近]

建築士様

お返事が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
まさにそこで悩んでいます。客観的な理屈では４．５寸勾配の方がメリットがあるのはわかっていますが、６寸勾配の見た目も捨てきれないんですよね。
変更のできるあと２週間ほど、もう少し悩んでみます。

[468: No445byみちる]

建築士様　アドバイスありがとうございます。
お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
西日は、なんとか対処できそうだということで安心しました。
電動雨戸というのが、コストは心配ですが、カッコよさそうです。
おかげさまで、この土地で話を進めていく踏ん切りがつきました。

西側眺望を生かして、西向きの家にしたいという考えが、HM営業さんには理解してもらえず、西向きってそんなにだめなことなのかと、悩んでいたのです。
南道路ならば、南向きにするべきというニュアンスでした。

また家作りが進むにつれて、いろいろとあると思いますので、よろしくお願いいたします。

[469: 建築士№265]

No.462 by 契約済みさん　へ

返事が遅くなってすいません。
＞コスト面でリシン仕上げ（モルタルに吹きつけ）を推奨されておりますがサイディング仕上げとリシン仕上げで断熱効果や防火でサイディング仕上げのほうが良いですよね。それに見栄えもいいし、と思っておりますが１５ｍｍのサイディングとリシンだとコストかなり違いますか？
外壁部は、300平米くらいです。


コスト優先でリシン　ということですが、コスト優先だと安価なアクリルリシンが使われることが多く、耐久性の面で不安があります。弾性リシンであれば良いのですが、サイディングの１５ｍｍとコスト差はあまりありません。どちらにしても外壁材の選定は大切なことなので、慎重に選定してください。
モルタル＋リシン　（吹きつけタイル）とサイディングの比較をしているHPを見つけました

参考→http://www.ads-network.co.jp/ziten/A12-01.htm

[470: 建築士№265]

No.463 by ビギナーさん

＞我が家が建築予定の土地の北側に擁壁があるのですが、その擁壁がいつ作られたものか強度も分からないということで北側の基礎のみ深基礎にといわれました・・・・


北側にある擁壁の関係で、基礎を深基礎にする必要が生じているということですが、懸念されているのは擁壁を構築したときに、こちらの地盤を掘削して埋め戻しをしている可能性があるので深基礎をする　ということでしょうか。現地の状況を詳しく分析してみないと判断は難しいです。
費用的に６５万円というのは少々高い気がします。
長さも深さもわからないので何とも言えませんが。

[471: 建築士№265]

No.466 様

隣地の雨水が自宅の敷地に流れることについては民法でいろいろと規定されています。
まず隣の家の工作物（ブロック塀）などについて「土地の所有者は、雨水が直接隣地へ注ぎ込むような屋根やその他の設備を設けることができない」と規定されており、これによれば、雨水が直接流れ込まないように、隣地の敷地内に側溝を設置するか、ブロック塀を高くすることを要求できると考えます。
また民法２１４条では「土地の所有者は隣地からの水の自然な流れを妨げてはならない」とありますが、これは高地から低地への自然な水の流れについては受忍する義務があるということです。ただ、隣地の造成によって高低差が生じた場合には、これにはあてはまりません。

[472: sugimomopapa]

初めて投稿します。建築士様どうそよろしくお願い致します。
本日、基礎の型枠がはずされました。
ところが、とんでもないものが出てきてしまいました。
コンクリートの間にベニヤ板が挟まっていました。（写真参照）
ここの部分は、３段階でコンクリートを打設しました。
１段目が深基礎、その上にベタ基礎のベース部分、その上に立ち上がりという形です。その中の深基礎とベタ基礎のベースの間にベニヤ板が挟まっています。こんなことがあって良いのでしょうか。
先ほど会社帰りに現場を確認して、慌てて写真を撮って投稿していますので、まだ、施行会社には確認が取れていません。明日の朝一番で連絡をして見ますが、予備知識として教えて下さい。
これは構造的に大丈夫なものでしょうか。また、もし補修する必要がある場合どのような方法があるのでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。

[473: 申込予定さん]

建築士様、教えて下さい。

建築予定の土地が軟弱で、鋼管杭での基礎補強が必要なようです。
そこで質問なのですが、鋼管杭の耐用年数は何年程度なのでしょうか？
肉厚は4.5で、直径は約165です。塗装はされていると思いますが、
回転貫入させていく際には傷がついて剥がれてしまうと思うのです。
そこで考えたのですが、腐食の進行を遅らせるために、杭の中にコンクリートを流し込むという方法はどう思いますか？
少なくとも管の中からの錆は発生しづらくなると思うのですが。。。
何か良い方法はありますでしょうか？
ご教授下さいませ。

[474: ビギナーさん]

はじめまして、このスレを見つけてから大変勉強させていただいています。
やはりプロの意見というものには安心感があります。

まだ漠然と家を建てる事を考え始めたばかりで、専門的な事よりもまずドリームな感じのところで迷っています。
お忙しい所申し訳ありませんが、何かアドバイスいただけたらと思って書き込みさせて下さいませ。

中庭（パティオ等）のある家というのに惹かれています。
中庭を造ったばあい、広さにもよるのでしょうがどのくらい中庭に陽があたるものなのでしょうか。
イメージでは南に向いていても半分くらいなのかなあと・・・。
また、中庭を造る事で家や屋根の形が複雑になり、造らない場合と比べると予算はかなり上がるのでしょうか。
むやみに大きく取らないほうが無難？？

そしてもし中庭のメリット・デメリット等（水はけ、メンテナンス等）ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
建築士様以外の方でも、自宅が中庭のある構造の方がいらっしゃいましたら、その使い心地なども伺ってみたいです。

どうかよろしくお願いいたします。

[475: 建築士№265]

No.472 by sugimomopapa　様

写真拝見いたしました。ベニヤ板は大きさや、食い込んでいる状態が良く分からないのですが、いずれのしてもハツリ取る必要があります。
コンクリートは一部カットされますが、できるだけ最小に留めるように丁寧にする必要があります。下の写真のようになると思います。
補修方法ですが、決してモルタルで埋めてはいけません。
カットする大きさにもよりますが、高強度のコンクリートか、断面修復用の無収縮モルタルで補修する必要があります。
建設会社には朝一番で連絡した上で、対策を提案してもらいましょう。
これは感情的に怒ってもいいと思います。

補修材の参考→http://www.nittetsu-cement.co.jp/repair06excem.htm

[476: 建築士№265]

No.473 様

鋼管杭の耐久性ですが、メーカの見解によって食い違いがあるようですが
もちろん永久　ということもなく、２０年３０年で腐るようなものでもなく、６０年〜１００年の間で、メーカーの見解によって違う　というところでしょうか。
コンクリートを流す　ということですが、外部からの腐食に対する防止効果がまったくありませんし、そのような機械もないし、認定工法なので違った方法は保障してもらえません。

鋼管杭について他の板で詳しく議論されていますので参考にどうぞttp://www.kekkannet.addr.com/~kekkanne/q_a/1_2/3585.htm

[477: 物件比較中さん]

おはようございます！
初新築に向けて資料集めをしている真っ最中です。
わからない事だらけなので聞きたいことは山のようにあるんですが・・・
ハウスメーカーや工務店を選ぶにあたって注意点などアドバイスがあれば聞かせてください。
営業の方が感じ悪かったとか、間取りが・・・なんていうのはいくらでも変更が利くとの事で、何を基準に選んだらよいのかわかりません・・・
予定では６０〜７０坪の２階建てを建築する予定です！

よろしくお願いします！

[478: のん]

初めまして！いつも勉強させていただいてます。
新築予定中でいろいろHMなどみています。
夫は耐震を重視しており、私は結露や建築士さんがおっしゃるように温暖化ですので夏に過ごし易い家がいいなあと思っています。（長野県の南の方ですので雪は多くありませんがそれなりに寒いです）
今、検討しているのは大手HMのパネル、地元の工務店さんの在来かテクノストラクチャー工法ですが、建築士さんのご意見をお願いします。
また、別の工務店さんはWB工法を押してきますがいかがでしょうか？

予定地は現在農地で、まわりにはあまり住宅がありません。
いろいろとお聞きしますが、よろしくお願いします。

[479: 申込予定さん]

473です。

建築士様、早速のお返事ありがとうございます。
確かに外部からの腐食は防げませんが、内部からの腐食が防げるなら、少しは長持ちするかな？と思ったのです。
支持層が２０ｍなので管をつなぐ必要があると思うのです。
内部が空洞だと、つないだ部分などから水が浸入するおそれがあると思うのです。
しかし、違った工法で行った結果、保証の話になると従うしかないですね。

もう一つ質問させてください。
鋼管杭が何十年後かに腐食し、不同沈下した場合など、どのように工事をするのでしょうか？家の下に杭をもう一度貫入する事ができるのでしょうか？
よろしくお願いします。

[480: 契約直前]

こんばんは。

いつも勉強させてもらっています。

現在ＨＭと契約直前まできています。ですが、一つ気になる事があります。そのＨＭの基礎は布基礎なんですが、床下は防湿シートを引くだけなんです。（鉄骨です）
防湿シートのみで、何十年も大丈夫なのでしょうか？？いくら鉄骨とは言え木材も使っていますのでシロアリも心配です。

やはりＯＰでも防湿コンクリートにした方が良いのでしょうか？
それとも布基礎ではなくベタに変更した方がいいですか？？

お忙しいと思いますが、よろしくお願いします。

[481: 建築士№265]

No.474 様

中庭ですか・・・いいですね！！
建築家が家を造って、雑誌に載るには、トップライトと吹き抜けと中庭が不可欠！　というほど、中庭というのは空間を魅力的にする魔法のような存在です。メリットとしては、各部屋に光が入り明るくなること、通風が確保できること、です。もちろんデメリットもあります。

・冬の直射日光があたるには、奥行きが高さの１．７倍くらい
　必要なので現実は直射日光は無理。明るいというだけです。


・商品が決まっている大手ＨＭやローコスト系のＨＭでは困難　
　建築設計事務所でデザインしてもらって、工務店を探すのが
　お勧めです
　最低坪６０万円くらいは覚悟する必要あり
　（中庭の面積も施工坪面積に入れて考えてください）

・構造的に中心が抜けるので不利。

といったところでしょうか。

[482: 建築士№265]

No.477 by 物件比較中さん　様
No.478 by のん　様

失礼ながら　同じ内容の質問でしたので、一般論として書きます。
テクノスストラクチャーなど、個別の工法の評価はご容赦ください。

住宅を新築しようとすると、依頼先は大手ハウスメーカー、工務店、大工、設計事務所、ローコストＦＣなどが考えられます。

大手ＨＭ
　○大手なので品質面で信頼性が高い。アフターも安心できる。
　　あたりはずれが少ない
　×価格が高い

ローコスト系ＦＣ
　○価格が安い。基本的な性能は満たしている
　×耐久性が低い　（かもしれない）
　　まだ３０年以上経過していないので、答えがでていません。

建築設計所
　○デザイン的に面白いものができる（かもしれない）
　　構造・品質面で専門家のチェックが入り安心（例外もあり）
　×設計料が余分にかかる
　　依頼先の能力によって差が激しい

工務店
　○地元に強い
　　アフターは早い（かもしれない）
　×あたりはずれが大きい

[483: 474のビギナー]

建築士様、お忙しいところさっそくのアドバイスありがとうございます。

やはり写真だけではわからない日当たり具合があるのですね。
でも家の中の採光には良い感じなようなのでちょっと夢が広がりました！

中庭の面積も施工面積に入るとだいぶ予算もかかるのですね。
中心が抜けて不利、というのは地震などに弱いという事でしょうか。

とにかくプロの目から見て「あんなのダメダメ」って否定されなくてよかった！
使い方はきっと普通の人とは違うのですが、なんとかいつか中庭のある家を計画してみたいです。

あと自然素材などにも興味があるので、また次の機会にお伺いしてみたいです。
改めて、ありがとうございました。

[484: 入居済み住民さん by 466です]

466です。建築士殿、ご回答ありがとうございました。
水の流れについては法律で規定があるのですね。

今日、HMの現場監督に確認したところ、
庭土の高さはブロックの位置から３〜５㎝ほど下になるそうです。
これで、土（水もでしょうけど）がブロックからあふれて
流れることはありません、と言われました
（雨水ますへ流れるように設計してあるそうです）。
はっきりはわかりませんが、信じるしかないのかな、と思っています。

[485: 建築士№265]

No.479 =473様

もし杭が老朽化し不同沈下して家が傾いたら・・・・
という質問ですが、そこまで心配されなくても大丈夫なのではと思います。理由は

１　不同沈下とは、地盤下の粘土質の土が圧縮して発生するもので
　　数年間で圧縮が完了するので、土も落ち着いている

２　家の寿命＜杭の寿命

[486: 建築士№265]

No.480 by 契約直前様

＞ＨＭの基礎は布基礎なんですが、床下は防湿シートを引くだけなんです

ＨＭの工法ということで、それなりの経験値と考えがあってのことだと思います。詳しくは担当者に説明を求めましょう。絶対にＱ＋Ａを用意しています。

ポリエチレンフィルムだけで充分防湿性能は確保できますが、自分としては人が床下にもぐって点検や作業をすることもあるので、防湿コンクリートは打ったほうが良いと思っております。

[487: 477です！]

おはようございます！
お返事ありがとうございました。
家を新築した知り合いに話を聞くと、どこも何かしらの不具合があったり
結局は下請けの業者しだいだと聞きました・・・。

木造の家を建てたいと思っています。
大工さんや地元の工務店さんに頼むと、ハウスメーカーで建てるより費用がかかるものなんですか？？

すみません・・・
まったく無知なもので・・・・

[488: 近所をよく知る人]

横レス失礼します
建築事務所、工務店で木の家を建てる者です
今日、プレカット工場で、自分の木を見てきました
木にこだわったからですが、ＨＭの木とは、まったく違います
何に価値を見出すかの違いだと思います

[489: 経験者]

続けて横レスすみません。住宅メーカーにも工務店にも勤めた（現場です）ものですが、どれだけこだわるかによって工務店の価格は大きく変わります。坪単価100万とか、普通に可能ですが、40万でも可能です。ただ、同じ価格なら使用部材のグレードは工務店のほうが高いです。＝同じ価格を出すなら工務店のほうが良いものが出来る（だろう）その他の＋−はNo482の建築士様のレスをご参照ください。メーカーは安物を値打ちをこく（表現悪くてすみません）のが上手です。なぜ高いか。研究所や広告、モデルハウスの経費、事務所経費が価格に転嫁されています。それが安心につながり、ブランドを買うというイメージなら、お金を払う価値もあると思いますが。この辺は個人の考え方になります。

[490: 申込予定さん]

473=479です。

建築士様、ご返答ありがとうございました。

そうですよね。杭が腐食し使えなくなる頃は、家も寿命ですよね。
私が何歳まで生きられるか分かりませんが、それまではもって欲しいものです（笑）

[491: 基礎工事開始]

はじめまして
いつも参考にさせていただいています。
早速の質問ですが、
基礎工事が着工となり、地盤改良のため
小口径鋼管杭工法を行いました。
たぶん、この後にコンクリートを
入れると思うのですが、
写真のように、杭に少し外れて
囲いがしてあります。
この程度のずれはさほど問題ないのでしょうか？
工事が始まった矢先での疑問です。
よろしくお願いいたします。

[492: 契約直前]

Ｎｏ４８０です。

ご回答ありがとうございました。
また、建築士さまのアドバイス参考になりました。

予算ＵＰですが、ＯＰで防湿コンクリにします。

また何かありましたらよろしくお願いします。

[493: 匿名]

いつも参考にさせていただいてます。

建築士さん、さっそくですが質問させてください

現在52坪の土地に建て替え予定ですが、1台の堀車庫になってます、間口は10ｍくらいで高低さは2.5ｍくらいです。
　この堀車庫を壊して車3台停めれるスペースにしたいのですが普通に掘り込み車庫3台分造ると500万はかかるんではないかとHMに言われています。
　そんなにかかるものですか？あと他にいい方法ありますか？ちなみに奥行き18ｍくらいで述べ床43坪の2階建て検討中です。

後建坪35の建物と掘り車庫か解体費用ってどれくらいですか？
色々質問してごめんなさい
宜しくお願いします。

[494: のん]

建築士さま、さっそくのお返事ありがとうございました。
お礼が今頃になりすみません。

一生に一度であろう高い買い物なので家族でいろいろと考えて楽しい家作りにしたいです！

また、質問させていただくとおもいますがよろしくお願いします。

[495: 建築士№265]

No.491 by 基礎工事開始様

杭を採用して地盤補強をする場合、当然ながら建物の重さは杭に伝わって、建物を支えています。写真の状態では半分程度しかかかっていないため、基礎の中に杭が入っている必要があり、せっかくの杭が役目を十分果たさないことになります。
また杭と基礎は一体化して地震に対抗する必要があるため、単にのっかているだけではなく、わざわざ杭頭補強筋という鉄筋をいれて、しっかりと力が杭に伝わるようにする必要があります。（これを剛接合といいます）

杭の施工ではきちんと先端が支持層に届いているか、計画した位置から杭がずれていないか（ずれていれば、補強の鉄筋を入れるか、ひどいときは打ち直し）など、慎重な施工管理が大切です。

[496: 建築士№265]

No.493 by 匿名様

掘り込み駐車場　というと敷地に高低差があるのでしょうか
その辺がわからないのでなんともいえませんが
３台というと間口８ｍ×５ｍ＝４０㎡＝１２坪×５０万円＝６００万円
ということですが、片側に土圧がかかるとなると、壁もしっかり作る必要があること、排出土が多いので場外処分する必要があり、もう少しかかるのではないでしょうか

解体費用についてご質問ですが、周辺の家屋や道路の状況、建物以外の庭や樹木の撤去、中の家具を捨てる捨てない　など細かく条件を詰めて、見積もりを依頼する必要があります。単に業者を呼んで　適当に見積もってください、、とやってしまうと、見込む条件で違いが出てしまいます。
ちなみに東京では木造住宅の解体は坪60,000円くらいが平均という情報もありますが、地方ではもう少し安くなるのではないでしょうか＞（数値には責任を負いませんので、参考にとどめてください）

[497: 匿名]

NO493です
建築士№265さま早速の回答ありがとうございます。
やっぱり掘り込みはそのくらいかかりますよね・・・・・

ありがとうございました、参考にさせていただきます。

[498: のりお]

とある鉄骨メーカーで建築予定です。
仕様は2階建て＋３階屋上ルーフバルコニーです。
そこで気になる点があり質問なんですが、
・屋根がほぼ無い状態の家って屋根付きと比べ、断熱性はどうなんでしょう　か？（天井１０K　200mmのグラスウール＋ALC床）
・雨漏り等の心配があると思われますがどうでしょうか？
・防水シート仕様なんですが、メンテナンスはどのようにしたらよろしいの　でしょうか？（費用もかなりかかりますよね・・？）
　よろしくお願いいします。

[499: 一本松]

いつも参考にさせていただいています。
現在、条件付土地（地元工務店）での新築（在来工法、２階建て。建坪約３０坪）を検討中です。まだ、契約はしていません。

土地の形が三角形のため、建物も制約を受けます。
東西に細長い形になります。
図面を引いてもらったところ、東側の奥行きが4.5間に対し、西側の奥行きは２間しかとれません。
南側の東西幅は5.5間（まっすぐ）ですが、北側は三角形の斜辺となるため、凸凹した形（平面図で見ると階段状）になってしまいます。
構造的にちょっと不安なのですが、いかがなものしょうか。

また、この工務店では標準の基礎幅が13.5cm（ベタ基礎）ということなのですが、強度的にどうなのでしょう。12cmと15cmの中間ですが一般的なのでしょうか。営業マンは「十分です」というのですが、個人(素人)的には15cmのほうが・・・という感じがするのですが。強度など専門家から見てどうなんでしょうか。

以上2点につきましてアドバイスいただけたらと思います。

[500: sugimomopapa]

472です。
先日はアドバイス有難うございました。
施行会社と少しだけ？感情的に話しました。
深基礎打設後、多少？の誤差が生じ、その上に型枠を設置する時にうまく設置できなかったのでパッキン代わりに差し込んだものが、思ったより大きくて、かなり中に食い込んでしまったとの説明でした。
その結果、はつるというより木の部分を抜いて（写真参照）、表面を粗くして、そこに超高強度コンクリート補修材（家庭化学工業製）を入れ込み、型枠を組んで抑えながら養生する形になりました。
切れ込みの深さは、コーナー部分から一番深いところまでは１５ＣＭ位あり、鉄筋もみえてました。現場監督はかなり青くなりながら、きちんと対応してくれたと思いますが、強度的に本当に大丈夫でしょうか。今後、何十年もこの上で生活すると思うと不安で微妙な気持ちです。
通常、このようなケースは、補修で終わらせているのでしょうか。それともすべてをやり直しをさせるべきでしょうか。（そのような権利があるのでしょうか。）あと、補修がきちんと出来ているかチェックする方法があるのでしょうか。質問ばかりで申し訳ありませんが、アドバイス頂ければ幸です。