2×４工法について教えてください

[匿名さん]

自宅の隣の現場で２×４工法の住宅を建築してます、ここ数日間ずっと雨が降り、建築中の家の中まで雨が吹き込んでいます、ブルーシートもなにもなく２×４は雨に濡れないようにした方が良いと聞いたのですが、毎日雨に濡れている状態で大丈夫でしょうか？早く腐ってしまうのでしょうか？それともこの時期はしょうがなく余り気にしなくて良いのでしょうか？
わかる人教えてください

[2: 匿名さん]

ウチの近所でも6月から2×4の工事やってます。毎日通るのですが、そこでは家全体（周囲も含めて）をブルーシートで覆っています。毎日工事の完了時に覆って翌日また取り外すという作業を繰り返していますが、梅雨時期ではむしろこの方が普通ではないでしょうか。ちなみにスウェーデンハウスです。

[3: 匿名さん]

建材もグラスウールも乾けば大丈夫という試験結果が出ています。
ただし、どちらも建材業界とか、グラスウール業界などの試験なので本当に信用して良いのかどうかはわかりませんが。
多分大丈夫なのでしょうが、保証はできません

[4: 匿名さん]

なるほど、有難うございます。やはり安い建売はどうしても・・・ですね。

[5: 匿名さん]

大丈夫ですよ。
グラスウール入れる頃にはグラスウールが雨に濡れるようにはなっていません。
そりゃ雨除けした方が良いですが、大した問題ではないです。

しかし、この話題のスレッドは決まって荒れます。このスレ荒れるかな。荒れない方が良いですけどね。

[6: 匿名さん]

グラスウールは濡れるとダメになるという迷信？？は強い。発泡系を選んだ人の間で。
実際には、雨で一時的に濡れても大丈夫という実験結果は出ている。
ただし、結露などで常に濡れるような状況は別かもしれないけど。

一方グラスウールを選んだ人から言わせれば、発泡系は燃える、ズレる、縮む・・・

所詮完璧な断熱材など無い。
あれば、どこのメーカーだってそれを採用しているはず。

[7: 匿名さん]

グラスウールは袋に入ってるから多少濡れても大丈夫です
見るべきは窓周辺の隙間の断熱材の入れ方です。桧家北関東とかは袋から出した
グラスウールを剥き身で詰めてました。あれで結露がどうとかいうのは笑えます。
展示場で大きな資料を見せてもらってください、そこの施工例にあります
話がずれてきたようなのでもどします。スレ主は雨で濡れてると言ってるのは
合板の心配をされてると思うのでそこらへんの話題もお願いいたします

私はブルーシートも被せないで放置するような工務店はダメだと思います
濡れても大丈夫と言っても再度乾燥させなくてはカビも気になってきますし
その手間を考えるとマトモな工務店では最初から濡らさないことが工期短縮
優良建築物への道だから

[8: 匿名さん]

マトモな工務店なら袋に入ってるグラスウールなんぞは使わないと思うが。
むき出しの高性能グラスウールを隙間無く詰め、ベイパーバリアを正しく施工するだろう。
もちろん外壁側の防水工事が済んでからだよ。

[9: 匿名さん]

08 それ怖すぎですから

[10: 匿名さん]

SXLですがロックウールを使用してますが袋に入っていましたよ

[11: 匿名さん]

建築士の過去問題に次の問題があります。
断熱層の室外側に幅１８〜２５mm程度の通気層を設け、上下端部は外部（外気）に開放する
建売業界の監理建築士は×をつけて試験に合格したようです。
１級建築士の再試験に業界あげて反対するのも納得できます。

[12: 匿名さん]

09さん　08さんのように施工しないと、気密施工できませんから
袋入りGWでは高気密にはなりませんよ。
もちろん袋入りGWの上に防湿気密シート（08さんのいうベイパーバリア）を施工すれ
ばいいんだけど、ローコストあるいは、温暖地域の工務店なんかはしないですよね。
東北・北海道では当たり前の施工なんですが・・・

[13: 匿名さん]

ローコストあるいは、温暖地域の工務店なんかはしないですよね。
東北・北海道では当たり前の施工なんですが・・・
>>12まったくそのとうり。

[14: 09]

関東でもあたりまえですけど、、

[15: 匿名さん]

素人でごめんなさい。
ペイパ−バリアってGWでも使用しているのですか？
発泡ウレタン系の断熱材で予め資材に通気層付きのものは見たことがありますが、GWで紙の通気層を施工しているのを見たことがありません（１０社位見たかな）。
GWで通気層はどうやって確保するのですか？
GWの場合は通気する素材だから、通気層はいらない？（ってことはないですよね）。

[16: 匿名さん]

15さん　私も素人ですが
ベイパー　＝vapor（湿気）≠paper（紙）ですが・・・
ですので、室内からの湿気を壁内に侵入させないように、防湿気密シート
（ビニールシート＝ベイパーバリア）を施工するのです。
ですので、一般的に室内側から
クロス＞石膏ボード＞防湿気密シート＞断熱材＞外壁下地材（合板など）＞通気層＞外壁材
となるかと思います。GWはコストパフォーマンスが高いのですが、袋入りで耳などを止めていくだけでは、気密がとれず壁内に湿気が入りやすくなるため、より高断熱の　高性能グラスウール（赤色をしたむき出しの）をつめた後に、気密シートを施工するのです。　（08さんの内容）
GWはそのガラス繊維の中で空気を留めて、断熱性を確保するのですが、湿気を毛細管現象のように
吸う性質があるといわれ、その場合垂れ下がるなどして著しく断熱性が低下（他の断熱材と比較して）すると言われているので、壁内に通気層は設けないです。
硝子繊維協会のHPも参考にされてください　　http://www.glass-fiber.net/

[17: 補足]

こんな感じのグラスウールです。
http://www.shirakami.or.jp/%7Enisi93/index.html

[18: ↑訂正]

http://www.shirakami.or.jp/%7Enisi93/n2002/sink/005/sink005.html

[19: 16]

18さん　良いHPをご紹介いただきました。
耳長袋入りGWなんてのがあるんですね。
でもこのHPは在来軸組み工法ですね（笑）

[20: 匿名さん]

２×４工法だったら断熱材はこんな感じ
http://www.millcreek.jp/performance/heatproof.html

[21: 匿名さん]

断熱材（GW）の差が分かりやすいのはここ
http://www.sakurajimusyo.com/diary/ohshita/mm20060607.shtml

[22: 匿名さん]

木製サッシって防音性・耐久性はどうなの？
昭和３０年代の窓木枠を想像してしまうのだが。

[23: 匿名さん]

サッシというとすべて引き違い窓だと思いこむのが、日本人の貧困な発想。

[24: 匿名さん]

>>23
？？？
そんなことはないだろ。上下開閉型もサッシ。

[25: 匿名さん]

>>24
23は、22の「木製サッシ＝昭和３０年代の窓木枠を想像」についてのレスではないでしょうか？

[26: 匿名さん]

いや、昭和30年代だって上下開閉やハメ殺しも普通に流通してたからなにか別の理由だろ

[27: 匿名さん]

高温多湿の日本には合ってないと思われ

[28: 匿名さん]

我が家のサッシは、内側（家の中側）が木製で外側（外部に面している所）がアルミ？です。

[29: 匿名さん]

>>27
誰の受け売りか存じませんが、まだそんなこと言っていると、笑われますよ。
>>28
アルミクラッドですね。ペラですか？性能の優れた窓を採用されたのは賢明なご判断です。

[30: 匿名さん]

ウチはmarvinのアルミクラッド木製サッシです。
高高で建てたので、内部結露もほとんど見られず、木製サッシ部分が濡れる事もありあせん。
全館空調なので、室内が高温多湿になる事もありません（お風呂除く）
日本で使って全く問題ないですよ。

[31: 匿名さん]

高気密工断熱＋気密断熱サッシ。うらやましい。。。

うちは建売を買ったので、ペアガラスなのにサッシはアルミの断熱なしです。
7000万もするのにサッシでケチるな！と言いたいんですけどね。

断熱性能については、一応次世代省エネ基準適応らしいけど・・・

[32: 匿名さん]

7000万も出して建売か？
情けないねー。

[33: 匿名さん]

土地代が６０００マンだろうな

[34: 匿名さん]

サッシスレ作ろうぜ

[35: 通りすがり]

>>１
2X4は屋根と窓を入れるまでは雨に濡れる可能性があるので、
雨が降っても大丈夫な合板を使います。
たしか７２時間煮沸しても接着剤が剥がれない基準になっています。
屋根と窓を入れてから断熱材を入れるので、断熱材は濡れません。

スウェーデンハウスはグラスウール入りのパネルを工場で作って
くるので、屋根ができる前の雨は大敵です。
よってブルーシートで覆う必要があります。

[36: Apostolos]

Hammm… Nice article… Interesting.
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[37: 匿名さん]

2x4で検討をしています。
教えていただきたいのですが・・・
耐力壁で囲まれた区画で構成されているのはよく分かります。
開口部は、部屋の角の部分に持ってくるのは構わないのでしょうか??
それとも、90cmの耐力壁をかならず4隅に持ってこなければいけないのでしょうか？？

[38: 匿名さん]

>>35
なるほど。スウェーデンハウスの店長がそばのミルクリークの現場と比較して、「ウチの養生は素晴らしい。」とのたまわっていましたかが、単に濡れたらヤバイからだっただけなんですね。

[39: 土地勘無しさん]

なるほど。大成建設の壁は大丈夫でしょうけど。

[40: 購入検討中さん]

＞なるほど。大成建設の壁は大丈夫でしょうけど。
むやみに荒らさないように

[41: 匿名さん]

現在2×4にて建築中です。
縦枠（2×4材）を張り合わせて使っている部分があるのですが、つなぎ合わせるための釘が3ミリほどめり込んでいます。釘の打ち方については「めり込むと強度が出ない」とのコメントを見たことがありますが大丈夫なのでしょうか？

[42: 匿名さん]

>>41

２×４って、釘の材質と打ち込む間隔で耐久性や強度が決まるんでしょう？

めり込もうと、なんだろうと強度には関係ないでしょう。

[43: 匿名]

あるよ。無知だな。

[44: 匿名さん]

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

[46: 匿名]

ほんとーに無知だな！めり込むのもルールがあるんだよ!!確か三ミリまではオーケーだったかな…

[47: 匿名]

３ミリ！？ケナボードの場合厚み４．５ｍｍだからめり込んでいけません。

[48: 匿名さん]

ホールダウン金物について教えていただきたいのですが、
基礎ができた段階では、アンカーボルトと思われる金棒しか見当たらず（全て同じ長さで、基礎パッキンと土台の木材で隠れる長さ）、1階の床を張った時もホールダウン金物は出ていませんでした。ところが数日後、改めてみてみると、ホールダウン用の金棒が、床に穴を開けたところから2箇所ほど突き出ていました。
ホールダウン金物は基礎を立ち上げるときに、アンカーボルトと同様に入れておくもので、アンカーボルトより長尺（別物）と認識していましたが、このような施工方法もあるのでしょうか？

[49: 匿名さん]

たぶん忘れとったんで、穴開けて「田植え」をしたんじゃないかな。

[50: 匿名]

あの三ミリは木どうしを売った場合ですよ〜柱なんかの場合ですね。