外壁通気層について

[ただ今設計中]

現在、設計を進めているものです。
外壁をモルタル塗りにするつもりですが、外壁通気層を設けるか
悩んでいます。工務店は不要だとの意見です。

工務店の言う理由は次の通り。
１）モルタル下地に構造用合板を使用している。
　　構造用合板は、透湿性が有るとはいえ、かなり透湿抵抗の
　　高いものだから、室内からの湿気は殆ど通過しない。
２）さらに、室内からの湿気は、室内側にから防湿しているので、
　　壁内に湿気は入りにくい。(袋入りグラスウール20k/10cm使用)
３）外壁通気の機能としては、夏の日射による壁内温度の上昇
　　を防ぐ事にはなるが、軒を十分に出してあるので、コスト
　　に対してメリットは少ない。
４）心配なのは、外壁が損傷し水が入った場合だが、これは
　　杞憂である。

建築場所は、神奈川県小田原市で、温暖な地域です。
ネットなどで調べると、結露対策として外壁通気層は有った方
が良いとの意見が殆どです。工務店の言いたいことは、理想的
には外壁通気層が有った方が良いが、現実的には無くても十分
である。と言うことです。

構造用合板を外壁下地とした場合、外壁通気工法は不要と判断
して良いのでしょうか。

ご意見をお聞かせ下さい。

[51: 匿名さん]

大手でも住林なんかは結露対策に不安のある、外周の構造用合板は止めたんじゃないかな。

同程度構造と考えて、大手ＨＭに比べれば中小工務店は費用面でずっと安価なのが普通。

[52: 匿名さん]

住林のスノコ合板？みたいのを最近、地場の工務店で採用しているのを見たよ。
壁倍率2.5だが、間違いなく湿気対策には良さそうだね。
一般向けに販売しているのだろうか？

[53: 匿名さん]

52さん、それホントなの？
もう、特許切れたのかな

[54: 匿名さん]

住友林業イノス加盟の工務店だと、住林オリジナルも使うのではないかな？
そうでなくとも住林は建材商社でもあるわけで、ＨＭとしての住林はまあ
プライベートブランド的なものかもしれんしね・・・

[55: 匿名さん]

きずりパネルのことだね
住林もマルチバランスだけで使ってるね
TIP工法が良いと思うな
それが無理なら杉板張ればよいだけ

[56: 匿名さん]

ダイライトやモイスで壁倍率は取れるしね
耐火性能も

[57: 匿名さん]

TIP工法って
きずれパネルのパクリなの？

[58: 購入検討中さん]

きずりパネルの方がパクリかも？

[59: 販売関係者さん]

>51

工務店へ依頼しても、内容や仕様によっては大手ＨＭより金額が高くなります。
少人数で営む工務店では、建材の発注数の総量では大手より少ないので、仕入れの単価が下がり難いのです。その為に、その工務店が常に行っている事以外の仕様で頼むと、仕入れ金額の都合から高額となります。

頼んだ工務店が、常に家の状態に気を配り合板を使わない、といったところならまだしも、プレカット材と構造用合板を使って建てている、というところへ合板を使わないで欲しいと頼むと、逆にその事で大手より高額になるといった事になります。

[61: 匿名さん]

大手でも規格型住宅なら安い場合もあるね。
以前見積をとった所、Ｄワの規格型は地元中堅工務店のシリーズものより安かった。
基本総二階の外観と間取りが気に入らなくて選ばなかったけど。

[62: 購入検討中さん]

仕入れ値だけでは価格が決まらないところが、ＨＭを選ぶのが難しいところですね

[63: 販売関係者さん]

>60

59ですが、建材を工務店やメーカーに卸し販売をしています。
同じ品を沢山仕入れてくれる大手ＨＭと、必要な数だけ注文してくる工務店とでは、同じ品であっても卸す際の値段に差があります。
工務店であっても、大手ＨＭ並に取引をして頂けるところであれば同様の卸値で出せますが、そうした工務店でも1件の現場相当数しかない部材の注文の場合、その部材の価格は大手ＨＭより高くなります。

その仕入れ値をどのように考え反映させるかは工務店次第ですが、仕事の代金は注文をもらったお客さんからいただく、という方は多く、他の仕事の儲けで補う、という考えの方は少ないです。
その工務店にとっての特注あつらえ品的な家となればなる程、大手ＨＭより高額となる事は在りえる、という事となります。

[64: 匿名さん]

ヒント：建材の原価など総額に占める割合は知れている

[65: 地元工務店の兄貴です]

回答：中小の工務店では、その比率は住宅購入希望者が考えているよりずっと高いです。仕入れ額が上がれば施工費に反映せざるおえませんので、その点へのご理解の程、よろしくお願いいたします。

[66: 匿名さん]

>65
サッシの仕入れなど2割以下は常識らしいですね、取り付け費を認めない顧客がいるからやむえないとは思いますが。
材工が別になれば理想ですが正当な人工を認めない日本では無理かな？
曖昧さが無くなれば住宅業界も信用されると思いますが、永久に無理でしょうね？

[67: 匿名さん]

外壁通気性を考えると、やはり近代軸組みと共に成長して来た筋交い施工が一日の長
ＴＩＰとか木づれパネルも良いかもしれない。

モイスやダイライトは、きちんと施工されてればいいけど、素材自体は非常に割れ易い
まあ薄いサイディングみたいなもの。
透湿性が良い反面、水も良く吸う。そして水を吸った状態を一度ご覧あれ・・・


中小工務店の中心的な坪単価は５０万円台でしょうか？
大手ＨＭの坪単価は７０万～ですかね？
もしどちらも同じ構造材を使ったとして、工務店仕入れで５００万、二割安く入れたＨＭで４００万
原価ベースで１００万円の差。所詮はそんなもんですよ。
別に構造材だけじゃない、設備も建具も大手ＨＭは何かと高い。仕入れは安く価格は盛り盛り。
見積りの各単価を比べるだけで、そんなものは誰にでもわかる。

一部の建材を替えたって価格比は当然それ以下、大手が安いって神話は規格住宅とローコストだけのもの
その上を走るのは大手の建売業者さんだけ。

[68: 匿名]

筋交いなんていっぺん地震きて外れたら終わり
金物もそうだけど、何かに頼りすぎるのは良くない

[70: 匿名さん]

ダイライトが割れる状況を教えてください

そのとき構造の柱はどうなっていますか？

[71: 匿名さん]

応力以上の力が加わるとどちらも破壊するでしょうね。
柱がどうなろうと知ったことではないです。

[72: 匿名はん]

どの様な崩壊形が良いか
その為にどの様な仕様と施工監理するかが建築士の仕事

現実は、ほとんど知らない建築士が沢山？

皆が知らなければ何も問題なし？

[73: 匿名さん]

耐力壁のダイライトが割れ、構造躯体の柱が折れる状況とは？

それ、本気で言ってますか？

[74: 匿名さん]

ここは外壁通気層に関するスレッド、まず耐震性を維持するのは当然として
通気や透湿についての話をしましょうよ。


少なくとも僕は、抵抗値が高い構造用合板には長期的な不安を感じますね。

[75: 匿名さん]

書籍「断熱、気密のすべて」によると外に行くほど抵抗値を低くするのが
原則だったと思います。

[76: 匿名さん]

筋交い施工の場合
室内＞クロス＞石膏ボード＞断熱材（防湿シート）＞透湿防水シート＞通気層＞外壁

合板施工の場合
室内＞クロス＞石膏ボード＞断熱材（防湿シート）＞合板＞透湿防水シート＞通気層＞外壁

なんだか合板が強力なストッパーであることは、想像に難くないな・・・

[77: 匿名さん]

ビニールクロスと合板で完封リレー完成
シャットアウトじゃないか

[78: マンション投資家さん]

今の時期は，熱くなり易い外壁と合板や木ずり板の間に，有効な通気層があって，熱い空気が流れて抜ける住宅とそうでない住宅の違いが良く分かるはずです。
住宅会社はそんなデモをしないの？

[79: 匿名さん]

透湿可能な壁前提だと
室内＞クロス(ビニール不可、塗壁)＞石膏ボード＞断熱材（セルロースファイバーや一部泡断熱材、場合によっては透湿防水シートあり）＞透湿合板＞透湿防水シート＞通気層＞外壁

[80: 匿名さん]

外側ほど透湿抵抗を低くする必要があると考えれば、断熱材の室内側で防湿
する必要が無いなら、むしろ断熱材に吸湿させる方向で。

ただしいずれの場合も外側に合板があれば、良い影響はないでしょう。
透湿性を謳ったとしても、その抵抗値を見れば応えは明らかに。

[81: 匿名さん]

プラスターボードの裏と断熱材の間には、防湿シートがあると思うので、抵抗値を考える際には、断熱材→外壁面材→透湿防水シート→通気層、といった事で良いのではないでしょうか？

また、木ずれやＴＩＰは壁内の湿気を逃がすには良さそうですが、透湿防水シートも当然貼っていますよね？
抵抗値が、木ずれ＞透湿防水シート、という事になると、構造用合板（MDFやモイス含む）＞透湿防水シート、といった結果ならあまり差がないようにも思えますが。。。

[82: サラリーマンさん]

暇なのでちょっと読んでみた。

外壁通気層を設けるのは、結露によっておこる木材の防腐が目的。だから木造住宅では重要な工法の一部。
温度差によって結露が生じない環境であれば必要ない。

しかし夏、冬と冷暖房が発達した今日では結露が起き易い。結露の元である水蒸気（湿気）を逃す、遮断、及び断熱とが家を建てる上で充分考慮しなければならないこととなった。

外側から外壁、通気層、透湿防水シート、合板（又は耐力パネル）、断熱材、石膏ボード、クロスの構成が一般的。ご存知のように透湿抵抗が小さいと水蒸気は移動しやすい。

夏の場合、外の湿度が高く（温度が高いと蒸気を含みやすい）、合板では透湿抵抗が比較的高いのでそこで多くが遮断され、断熱材の性能が高ければ伝熱遅延が大きいため結露など起きない。その為そこに留まった蒸気は、いづれ通気増を通って移動し、また外部に吐き出される。
しかし耐力パネルは比較的透湿抵抗が小さい。その為水蒸気は耐力パネルを通って断熱材に移動、同様に断熱材の性能が高ければ結露を生じることなく石膏ボードへ移動（断熱材はグラスウールを想定、硬質ウレタンは想定していない）石膏ボードは合板より透湿抵抗が小さいが耐力パネル、グラスウールより高い。つまりここで蒸気は留まる。ここでも結露を発生しない温度差であれば一部は室内へ侵入しあとは留まるだけ。しかしながらグラスウールは水を吸収することから都合がよくないのだ。経年変化と共に水分を多く含み断熱性能を劣化させ、結露を起こす確率を高める。

短絡的には冬はその逆と考えればいい、構造材、断熱材等の物性を考え合わせる防腐との関連性がどうかを理解できるだろう。

オレから言わせると透湿抵抗が小さいので結露しない等の単一な実験やＰＲは全くもって意味をなさない。耐震実験も同様
あんな箱型（四角）の家を揺らして耐震〇級なんて意味が無い。正方形の実験と同じ家なら認めるが実際は凹凸があり２階の状態も違うのだ。

余計なことを書いてしまったがそういう観点から検討すればいい。

[83: 匿名さん]

木ずれやTIPみたいなものは、そのまま風が通る程スカスカなんだから
根本的に透湿抵抗の中には入らないのではないかな？

壁内結露等気にするのは、あくまで室内側の防湿層を越えた湿気の行き場です
そもそも「完璧です、湿気は壁内に一切入りません」ならば透湿抵抗なんて考える必要なし

残念ながら、そうそう完璧にならないし、性能維持も出来ないのが住宅
だから抵抗値の低さを売りにする合板が存在する訳です。

例えば外壁の防水が完璧なら、透湿防水シートなんて施工不要ですね
室内側の防湿も完璧なら、透湿防水シートに透湿機能は不要です。

それぞれが不安要素を補う意味でも、機能と特徴を持っています
その点、構造用合板は透湿性を犠牲にしているとは思われます。

[84: 匿名さん]

住まいの水先案内人さんも書いてるけど
ダイライトなどの比較的透湿抵抗の低い面材使っても、ある程度の水分が壁内に入ったら、結露が起こるのが構造用合板より遅くだけで、起こるには起こるらしいよ

合板を使うよりはいいだろうけど、根本的に内部結露を防げるような通気工法とは言い難いみたい

[85: サラリーマンさん]

この議論は面白いので再度参加する。

８４さんが言うと通り、透湿抵抗の大小に関わらず露点に達した場合、量的違いはあるが結露を防ぐことができないのは事実。
それでは具体的に検証してみる。（但し連続性での累計及び流動は無視）
仮に室内が２４℃、湿度６０％と仮定する。２４℃の飽和水蒸気量は１立方メートル当たり約２０ｇ　今の水蒸気の含有量は20×0.6で１２ｇ。飽和するのに約８ｇまだ余裕がある。以下は１立方メートルの単位を省略する。

夏で外気温を３２℃、湿度７０％になっていたとする。その際の１立方メートル当たりの水蒸気含有量は、飽和水蒸気量約30ｇ×0.7で約２１ｇ。湿度は平衡を保とうと湿度の低い方へ移動（外側から室内へ）。
全く断熱効果が及ばない空間があった場合、室内と外側の境界部分で透湿しなかった場合は２１ｇ－２０ｇで１ｇの水が発生する。５０％透湿した場合21×0.5で１０．５ｇ室内へ水蒸気移動、１０．５+８ｇで１８．５ｇ。２０ｇまで達しないので水蒸気のまま。ところが透湿抵抗２０％とすると21×0.8で１６．８ｇの水蒸気が室内へ移動。１６．８+８で２４．８ｇ　２０ｇをオーバーし室内側の側面で４．８ｇの水が発生する。
　
同様に冬の場合、外気温が１４℃、湿度３０％とする。１４℃の飽和水蒸気量約１０ｇ。水蒸気の含有量は10×0.3で３ｇ。
湿度は平衡を保とうと今度は室内から外側へ移動。全く断熱効果が及ばない空間があった場合、室内と外側の境界部分で透湿しなかった場合は１２ｇ-１０ｇで室内と外側の境界部分に２ｇの水が発生。透湿抵抗２０％の場合は、12×0.8で９．６ｇが外側に移動。９．６+３で１２．６ｇ　１０ｇオーバーするので外側側面で２．６ｇの水が発生する。透湿抵抗５０％では９ｇで結露しない。　

連続性と累計及び流動を無視した場合なので実際にはそうならないが、（現在は１日、５回で空気の入れ替え（換気）となっている）
透湿抵抗の低い方が換気の影響大なので卓上の上記計算とはならない。しかし透湿抵抗が高いことがことさら問題とは言えないとオレは思う。なお合板を使用する２ｘ４工法が着工戸数が少ないこともあるが従来木造工法以上に結露問題があると聞いたことがない。（従来木造工法は透湿抵抗が全体として低い）

外壁も含めた構造材及び断熱の種類　気密等　色々な工法も含め、空調など多岐に渡って検討し、職人の建築時のモラルが大いに関係することも頭に入れて、有効な結露対策が可能となる。局部的な検討で判断しても実はない。

[86: 匿名さん]

夏場の逆転結露って話を聞いた事がある。一説には夏場は気温が高いので多少の結露が発生しても
乾燥も速いので問題にはならない。そういった話もあるし、確かにそうだろうなって気もする。

だけど懸念する状況ってのは、やっぱり近年ならではの問題があるそうだ。
それは２４時間空調を動かし続ける家。
断続的に冷房する家ならば、結露が発生していても冷房しない時間になれば
その間に乾燥する可能性が高い。
多少の結露ならば、そうやって毎日結露と乾燥を繰り返して乗り切っている可能性がある。
ところが２４時間冷房されていたらどうだろう。
結露する場所は２４時間結露しっぱなしだ。エアコン稼働中は常に排水があるのと似た様なもの
これではいくら外気温度が高くても、冷えたコップの外側みたいな状況が続く可能性はある。
では結露はどこで発生するのか？断熱材の外側あたりが多いのだろう。
断熱材の外側には何があるのか？それは透湿防水シートか、それとも合板か？

理想を言えば透湿防水シートが結露を緩和してくれる、乾燥を託してくれるのか
それとも合板が保水して頑張ってくれるのか。
きっと合板が漆喰みたいな素材だったら、文句なしなのではないかと思われる。

[87: 匿名さん]

>結露する場所は２４時間結露しっぱなしだ。エアコン稼働中は常に排水があるのと似た様なもの
>これではいくら外気温度が高くても、冷えたコップの外側みたいな状況が続く可能性はある。
>では結露はどこで発生するのか？断熱材の外側あたりが多いのだろう。
>断熱材の外側には何があるのか？それは透湿防水シートか、それとも合板か？

夏型結露が発生する場所は、壁の室内寄り、防湿気密シートの外側ですよ。

[88: 匿名さん]

結露に反応する手軽に調べられる探知機（非破壊検査）みたいなものがあればいいのですけどね。

[89: 匿名さん]

外壁ではないですが、意外と注目されませんがエアコン内部と室外機間のパイプが問題ではないでしょうか？
廃品回収屋さんでエアコンをスクラップ化しているのをみましたが、内部の黒いこと黒いこと･･･
汚れか黒カビかはわかりませんが、あんなところを通って空気で出入りしていると考えると恐ろしいものがあります。

[90: 匿名さん]

＞88
家を建てるときに前もって壁内に温度計と湿度計を設置してる方も居られます。
住宅設計の方が機器を提供してるようです。

[91: 匿名さん]

＞89
＞エアコン内部と室外機間のパイプが問題ではないでしょうか？
冷媒液が入ってますので問題ないです、外部と接すれば冷媒液がなくなりエアコンが機能しません。
問題はエアコンの室内機からのドレン（水）抜き配管です。
夏の冷房時等は凝縮水が常に出ます、大量に出れば冷たいのでカビも出にくいでしょうがチョロチョロです。
常に配管が濡れている状態です、水勾配などを疎かにすると溜まり水の部分も有りますのでカビ、菌が繁殖しても不思議では有りません。
エアコンでどぶ臭が有る場合はドレン配管の水勾配が適切でないことが多いようです。

[92: 匿名さん]

>82

>しかしながらグラスウールは水を吸収することから都合がよくないのだ。

グラスウールはガラス繊維なので、水は吸収しません。
繊維の間に水を含むだけです。
保温屋のネガキャンに騙されていません？
他にもネガキャンの嘘がありますので、一度下記ページをご覧下さい。

http://www.glass-fiber.net/damasare/damasare1.html

[93: 匿名さん]

＞92
最初にグラスウールで多くの結露、カビの問題が起きたのですからネガキャンではないです。
ガラス繊維が水を吸うか吸わないかはどうでも良いことです、断熱材としてどうなのかが問題です。
逆に巧みにネガキャンしてるサイトですね。

[94: 匿名さん]

>グラスウールで多くの結露、カビの問題が起きたのですから

工法や施工が悪かったヤツでしょ。
雨漏れの事例もあったしね。
施工がしっかりしてあれば問題ありませんし、今のグラスウールは撥水加工してある物が多いですよ。
古いね。

[95: 匿名]

グラスウールの肩持つ理由がわからんが
積極的理由は何だね？
コスト以外で

[96: 匿名さん]

グラスウールが湿気ったり壁が腐ったり。

以前北海道を中心とした施工法が関東にも広がった時、こういった現象が非常に多かった。

まあ今でもそんなに施工が変わってなかったりしてるそうですが・・・

[97: 匿名さん]

＞94
＞施工がしっかりしてあれば問題ありませんし、今のグラスウールは撥水加工してある物が多いですよ。
施工がしっかりは当たり前、でも漏れは有る、漏れが有れば汚れも付く汚れが付けば撥水加工も意味もなさない、常識。

[98: 匿名さん]

親戚宅は増築時に異常が発見されました。
柱下部の表面が腐っているものでしたが、表面のみだったので助かりましたが。
保温は発泡系の吹き付けで、保温が収縮して柱に隙間が出来て結露していたみたい。
工務店は発泡系のガス抜け＆収縮は仕方が無いと言っていましたが、他の部分も心配になったみたいで大工事になりました。
数箇所隙間が発見されたのでウレタン注入で補修しましたが、木造には合わないのでしょうか？

[99: 匿名さん]

桧○住宅のモデルハウスの横を通りかかったときに
発砲系の断熱材の入ってる構造断面が展示してあった。

あれ見て、すごいパンパンだと手放しで喜べるとは
感覚的に思えないなと個人的に思った。

[100: サラリーマンさん]

９２さん
グラスウールは水を吸収するって表現は特に変ではないと思うよ。スポンジは素材がウレタン、一般にウレタンは水を吸収しないものと認識されている。スポンジは水をよく吸い取る。グラスウールは水につければ沈む。何故沈む？水を吸収して比重が重くなるからだ。

結露した段階では、水にグラスウールが触れれば水を吸収し内部に広がる。
21年前に家を建てたが、建てる最中に家をよく見に行った。天井から壁までグラスウールが敷き詰められ満足感があった。当時はアルミ箔？銀色の防湿面を外側にして施工していた。ところが１０年目を過ぎたころから徐々に天井の角が黒ずんみ、蛍光灯付近は線状にクーラーを取り付けた箇所は部分的だがほぼ四角形のうっすらとした黒ずみ。

天井裏に入ってグラスウールを見たらコーナー部のグラスウールは一部黒くカビが発生し乾燥した痕だった。
サーモグラフィーという２次元でカラー表示できる温度測定器で一度、冬にその箇所を見た。温度が高いと赤く表示、低いと青く表示する。黒ずみの箇所は、青くなり視覚と一致した。

推測だが、ヒートブリッジで天井角の横の柱に結露が発生、その水がグラスウールに入り込み、乾燥する前にカビが発生。蛍光灯付近は蛍光灯の器具の温度差があってやはり結露が起きた。クーラー部はクーラーを取り付ける際に、グラスウールに穴を開けた配管部分に結露が発生し、水がグラスウールに浸透、自重で下にグラスウールが下がり、ほぼ四角形のグラスウール欠損部分が３０ｃｍから４０ｃｍ発生したのだろう。場所は茨城県南部。次世代省エネ基準ではⅣ地域。

当時、外壁通気層の工法で建てていなかったこともあろうが（外壁通気層という言葉を聴いた記憶がない）自分の意識の中では、断熱材としてグラスウールを使用したくない。
その為２軒目を今年３月末に近くの場所に建てたが、断熱材は現場吹き付け、材質は硬質ウレタンフォームＢ種２を用いた。詳しくは下記ＵＲＬを参照のこと。
http://www.urethane-jp.org/qa/koushitsu/k-1.htm

余計なことだが外壁は、へーベルライト厚さ５０ｍｍで通気幅１５ｍｍの外壁通気工法。