２４時間換気システムの選び方について（住宅設備スレ）

[匿名さん]

1000レス超えたのでその2を立てました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ：http://www.e-kodate.com/bbs/thread/88510/

　現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
　　イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
　　フィルター以外のメンテナンスが難しい
　　温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
　単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第３種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。

[1572: 匿名さん]

全館空調はじゃあ全然いらないかな？好み？

[1573: 匿名さん]

＞1571訂正
気密値1.0ｃｍ2/ｍ2では0.07回/ｈ、1.0ｃｍ2/ｍ2では0.13回/ｈ温度差換気
↓
気密値1.0ｃｍ2/ｍ2では0.07回/ｈ、2.0ｃｍ2/ｍ2では0.13回/ｈ温度差換気

[1574: 匿名さん]

＞1572
全館空調は役立たず。
最近の住宅は高気密高断熱になって来ている、全館空調の費用を更に高気密高断熱にした方が良い。
除湿は大型エアコンは苦手、全館空調は1～2台/軒で大型エアコンと同じ。
除湿は小型エアコンで負荷率が高い方が除湿効率が良い。
大型エアコンですとすぐに冷えてコンプレッサーが停止して間欠運転になり除湿出来ない。
小型エアコンでコンプレッサーが止まらないように高負荷連続運転にして低い温度少ない風量にすれば除湿効率が良い。
夏は冬と比べて室内外温度差が小さいから小型エアコンで済むが夏冬兼用になってる。
ダイキンは除湿効率を上げるために夏は室内機の熱交換器の一部のみを使用して実質小型にしてる。
高高住宅の全館空調は湿度が高くて不快、湿度を下げるには再熱除湿しかない。
全館空調は効率が悪い、更に効率が悪い再熱除湿を使用すればエネルギーの無駄。

[1575: 匿名さん]

＞1571
何故結露可能な湿度全てが、壁内で結露する前提となっているのでしょうか？
空気が全て壁内経由で排出される前提？
にしても壁内の換気経路の気温と湿度を厳密化しないと、これでは過大評価になるとおもいますが。

とっはいえそもそも壁内結露なんて多かれ少なかれ発生は防げんませんよね。
それが継続して乾くことなく発生し続ける状態がずーと続くと危険と言います。
自然環境は常に動いており、壁内結露が慢性化するのを防いでいる。
欠陥でない限り。

[1576: 匿名さん]

＞1572
うちは6畳エアコン一つを１階でフル稼働させていたら、家中が暖かくなりました。２階の床までね。ただ瞬発性は無いからずーと動かしてないとイマイチですが、だいたい６時間ほどで家じゅうが２２度くらいになります。
ただ扉とか閉まっているとうまくいきません。
今考えているのは部屋と廊下を換気ファンで繋ぎエアフローすることと、各部屋から排気とする３種換気で熱を家じゅうに配布することで効率よく全館空調を疑似的に実現すること。
もうすぐ１階の廊下にエアコンも設置します。この冬が楽しみ。

[1577: 匿名さん]

＞1574
隙間から漏れるのが前提です。
開口部が有ればそこから漏れますが開口部の面積分漏れ量が増えます。
＞壁内の換気経路の気温と湿度を厳密化しない
絶対湿度は他の空気と混ざらないと変化しません。
温度は室内側が室温、外気側が外気温度、壁内中間は室温と外気温の中間。
＞壁内結露なんて多かれ少なかれ発生は防げんませんよね。
絶対湿度の高い空気を排気するから結露します、冬に絶対湿度の低い空気を吸っても結露しません。
＞自然環境は常に動いており
少ししか動いていません、冬は外が寒いに決まってます、温度差により多いか少ないかの差は有りますが漏れ続けます。
室内温度は大差有りませんから北の方が温度差が大きいです。
北海道は高気密住宅が断トツに多いです、北海道だから壁内結露が多いとは断定出来ません、壁内結露の怖さを一番知ってるのは北海道の人です。

[1578: 匿名さん]

＞1576
＞１階の廊下にエアコンも設置します。
常時人の居ない所に設置するのが正しい設置場所です。
出来ればエアコンの吸気口に囲いを作って換気空気を全て確実にエアコンに吸わせて下さい。
特に夏に効果を発揮します。
夏は高湿度になりますが主因は外気の湿度が高いからです。
高湿度の空気を室内空気に混ぜてからエアコンで除湿するのは効率が悪いです。
換気空気をエアコンで除湿してから室内に流しますと50％以下の湿度にも出来ます。
外乱が多いが興味が有れば下記を参照。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/?q=%E3%83%92%E3%83%9D%E3%83...

[1579: 匿名さん]

＞1577
誤解ないようにしたいのですが、自分は換吸気すべてを止めているわけではないです。
換気のみにして吸気を完全遮断とし、家全体から吸気するようしたのと、その抵抗と吸気遮断による室内の負圧化によって、壁内への湿度の侵入を防ぐ発想です。
自分の考えでは、現状の１時間に５０%の換気というのは過剰だと考えており、吸気を止めることで半分の２５％ないし、吸気口の遮断によってさらに２５％以下にまで下がっているという事です。ハウスメーカーがいうC値２というのが本当なら、ハガキより一回り大きい隙間からの吸気という事にはなります。
あなたの説明にもあるように、外気が壁内に入る分には壁内結露の予防にもなるし、負圧下では壁内結露なんかそうそう発生しないという発想です。

とはいえ自然環境についての
＞少ししか動いていません、冬は外が寒いに決まってます、温度差により多いか少ないかの差は有りますが漏れ続けます。
というのは認識に違いと話のかみ合わない点があります。
自然環境の変化による室内の空気の壁内への漏れの影響のことは言っていません。露点の変化の事です。
添付画像でも分かりますように１時間ごとに自然環境は激変し、露点は日中動き続けています。常時結露し続ける環境になるのよほどの寒冷多湿地域でもないとならないですし、ここまでくると２４時間換気がどうのこうのというレベルではないです。
何日も立て続けに壁内結露が発生し続け、乾燥する暇を得れないことでカビや腐食を生みます。夜発生し昼には乾く程度の結露は問題にならないし、躯体へのダメージも極めて限定的です。

そのうえでの２４時間換気が現状の基準値であるべきことによる壁内結露への影響は極めて限定的との考えです。

また私は自分の考えを、日本の様々な環境に一般化するようなこともしてません。
北海道や東北、信越などのように、冬季の湿度も高く、尚且つ寒冷な地域ではより換気は重要性を増すと思います。
しかしそれ以外の大多数の地域においては、今の換気の基準である１時間に５０％というのは、明らかに過剰換気との認識ですし、エコやコストの観点からも、熱交換式の大げさな機構やらダクトやらはオーバースペックと考えます。

[1580: 匿名さん]

[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

[1581: 匿名さん]

＞1578
はい。エアコンを設置するｼ廊下に吸気口を設ける方針です。
折角なのでエアコンの吸気口直上に設けれるようにします。
排気は各居室とし、自然と暖気と冷気が家中にフローするという仕様になります。

とはいえ、廊下エアコンは冷房としての運用は想定していないです。1階の廊下でエアコンを回しても、2階には冷気は行かないと思います。
夏季は2階のリビングエアコンを回し、家中を冷却します。

[1582: 匿名さん]

＞1579
＞誤解ないようにしたいのですが、自分は換吸気すべてを止めているわけではないです。
誤解されるレスになってます。
＞現状の１時間に５０%の換気というのは過剰だと考えており
http://www010.upp.so-net.ne.jp/onhome/note/kanki.html
＞１人が１時間に必要な換気量は約３０ｍ3だと言われます
16畳の夫婦の寝室を16畳としますと8坪ｘ3.3ｍｘ高さ2.5ｍｘ換気回数0.5回＝33ｍ3/ｈ　＜　必要換気量30ｍ3/ｈｘ2人＝60ｍ3/ｈ
部屋単位で見ますと約半分ですから完全に不足です。
子供に6畳の勉強部屋を与えるのは炭酸ガス濃度が高くなり睡魔に襲われますから止めた方が良いです。
＞１時間ごとに自然環境は激変し、露点は日中動き続けています。
まるっきり、理解されていません。
何故、古い2010年2月3日のデータなのか不明ですが露点温度は下です。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=63...
若干変動が有ります前線や低気圧の通過等大きな気象の変化がなければ露点温度はあまり変わりません。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=63...
2018年2月2日の露点温度、最低0.7℃、最高2.7℃で2℃差と少ない。
毎日の露点温度を眺めて見て下さい、一日では外気の露点温度はほとんど変化しません。
外気の露点温度は壁内結露とは関係有りません室内空気の露点温度が関係します。
22℃湿度40％の露点温度は7.0℃、22℃52％の露点温度は11.0℃、外気温は常時7℃か11℃以下ですから神戸でも2月は壁内結露します。
隙間から漏らさないようにするのが壁内結露を防ぐためには必要です。
隙間から外気を吸い込みますから給気口を塞ぐのは構いません、気密性が良いと炭酸ガス濃度が増え、頭の回転が鈍りますから要注意です。
換気しない車の運転で眠気が襲うのは炭酸ガス濃度が2000ｐｐｍを超えるからだそうです。

[1583: 匿名さん]

＞1581
確かに冷気は自然には上に上がりません。
直接吸わせる目的は換気空気の除湿です。
換気空気（150ｍ3/ｈ程度）はエアコンの風量（1000ｍ3/ｈ程度）と比べますと少量です。
少量の空気を処理すれば良いのですから除湿効率が良いのです。
デシカを知ってますか？
デシカの定格風量は200ｍ3/ｈしか有りませんが家中を湿度40％に出来ます。
デシカの除湿力が凄いからでは有りません、除湿された空気で押し出して換気してるから部屋の湿度が下がってます。

[1584: 匿名さん]

＞1582
まあ炭酸ガス濃度までは、さっすがに考えとりませんわ。
とりあえずのところ眠気は良く分からないですが、吸気を止めたことには大きな誤りはないと判断、この冬はこのまま続行とします。
詳しくありがとうございました。

[1585: 匿名さん]

＞1583
デシカは知りませんでしたが、エアコンで同様の事をしようという発想ですかね。

[1586: 匿名さん]

＞1585
加湿は出来ませんがそうです。
寒冷地で冷房はあまり必要が有りません、湿度だけを下げたいから考えました。
再熱除湿を使えば良いのですが効率が悪過ぎます。

[1587: 匿名さん]

＞1584
現在の換気の目的の一番は炭酸ガス濃度を増やさないためです。
http://marvel-online.jp/co2-monitor-and-eco/health-standards/
水蒸気は冬は不足、夏は外気湿度が高く換気しても下がらないエアコンで除湿すしかない。
揮発性有害物質は規制で少なくなってる。

[1588: 匿名さん]

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https://togetter.com/li/1221984

[1589: 匿名さん]

第一種ダクトレス 熱交換なし 各部屋給気
便所・洗面所換気になる予定なのですが、気密に自信ないなら、このままが良さげでしょうかね。

[1590: 匿名さん]

>>1589
各部屋給気なら熱交換ありのほうがいいかと。
後は便所、洗面所、玄関等からの排気はそれほどこだわらなくても個人的には問題ないと思います。
玄関の臭さはきちんと５足以上ローテーションしていればまず靴は臭くならないですし、トイレにしてもウォシュレットについている換気扇で通常は十分ですので。

[1591: 匿名さん]

澄家シリーズがいいのでしょうか？

[1592: 匿名さん]

普通に三菱とかでいい気がする。選べる幅が広いし、DCの中から合うのを選べばいいのでは。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/ventilationfan...
容量によっては他社のも選べばと思う、400立米要るからルフロにしたけど。

[1593: 匿名さん]

工務店からパナソニックQhiファン熱交換システムを勧められました。第１種ダクトレスです。
似たようなタイプでせせらぎも気になるのですが、どちらがいいですかね？メンテナンスや経年の汚れ具合が気になります。

[1594: 口コミ知りたいさん]

こういう質問にレスが付かないこんなスレッドじゃ

[1595: 匿名さん]

＞せせらぎも気になるのですが
相当にオープンな家にしないと換気に疑問が残る。
せせらぎの風量は80ｍ3/ｈで70秒サイクルで吸排気を繰り返すシステム。
70秒で1.56ｍ3吸気して70秒で1.56ｍ3排気する。
極端な例として1ｍ角の細長い家とすると1.56ｍ所迄しか主に換気しない。
1.56ｍより先の空気は行ったり来たりしてるだけで換気されない。
自然換気でも穴が開いていれば換気される、ファンが有るから換気量が増えるだろうが自然換気に近いのではないか？

[1596: 匿名さん]

>>1595
同時給気排気システムは一見すると胡散臭いんだけど論文とかみるとちゃんと換気は出来てるんだよね。
後はそれを信じるか信じないかってとこかな。

[1597: 戸建て検討中さん]

>>1596
せせらぎは反転給排気なので同時給排気とはまた違うと思う。
>>1595の言う通り、家の中央付近の空気を撹拌できるのか、疑問が残る。
静圧性能も低いので風が強いと給排気のバランスが崩れて熱交換率が低下すると言う話もあるらしい。

換気性能を検証できてるのは、三菱とかパナソニックみたいな同時給排気だけじゃないかな。
反転給排気型で空気の入れ替えを証明できるって言ってたのはヴェントサンのメーカーだけだった。
それもCO2センサーで見てるからっていう理由だったんで…
物理的な証明はできてない可能性が高い。

それでも我が家は使ってみたいので、せせらぎ入れるんだけど。

[1598: 匿名さん]

＞1597
＞それもCO2センサーで見てるからっていう理由だったんで…
拡散が有りますから開放的な間取りなら一部だけCO2が高くなる事は有りません。
＞濃度が不均一な状態にある物質は、時間とともに混合が進み濃度がある均一な状態になっていく。
＞この物質が混合して濃度が均一になっていく過程を拡散と呼ぶ。

[1599: 匿名さん]

>>1597
中央付近の空気も給排気が入れ替わることでどちらかに引っ張られるからきちんと換気はできてるでしょうし、そうなると同時給排気換気扇と同じようなものですから問題ないかと。

[1600: 匿名さん]

＞1599
＞どちらかに引っ張られるからきちんと換気はできてるでしょうし
70秒毎に方向が変わる、気流（風）の動きだけでは行ったり来たりするだけで換気出来ない。

[1601: 匿名さん]

3種や1種に関わらず、同時吸排のレンジフードにするとで、デメリットありますか？？

[1602: 戸建て検討中さん]

ダクト1種換気にもいろいろ有りますが、なにがいいの？
1階、2階にそれぞれ設置タイプ
http://www.tamahome.jp/products/lineup/daianshin/daianshin/structure.h...

床下に本体を置いているタイプ
http://www.mahbex.com/service/ventilationsystem/sumikaeco.html
https://www.sekisuiheim.com/appeal/heater.html?gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSA...

屋根裏、部屋の一部に機会設置タイプ
http://www.ichijo.co.jp/technology/air/ventilation/
https://grandtoyou.com/technology/health.html

[1603: 口コミ知りたいさん]

>>1601
・同時吸排のレンジフードのデメリット
　値段が高い
　給気にフィルターがかからない、外気がそのまま入る（花粉症などで困る人には向かない）。

個人的には、普通のレンジフードに電動給気シャッター（フィルターを付けられるもの）を連動するか、室内循環レンジフード（もっと値段高い）を採用したほうが良いのではと思います。

>>1602
それぞれメリットデメリットあるかと。
建物の構造や間取りによって、収まりの良いものや適したものがあるはずです。
メンテナンス性も考慮して、1台で済みそうかなど含めて、機種選定をしては。
色々な品物がある三菱電機のような総合的なメーカーさんに、建物のプランを見せて
相談すると良いのかなと思います（充分なコンサルティング能力がある会社さんかわかりませんが、持っている品物が少ない業者さんよりは客観的な提案が期待できるのでは）。

個人的には、あまり大掛かりな値段の高いものは使わないほうが良いと思います。
そもそも、ハウスメーカーによって選択肢が無かったりもしますしますが。

[1604: 口コミ知りたいさん]

同時吸排のレンジフードのデメリット、よく言われているのでもう一つ
　それだけでは、給気量が排気と比べて結局足りない

[1605: 匿名さん]

>>1604 口コミ知りたいさん

足りなくても、排気しかしてないよりはマシって事でいいんですね。
フィルター無しで入ってくるということは虫も入ってくるのですか？
電源off時には気密性はあるのですか？
高気密高断熱しても意味なくならないですか？

[1606: e戸建てファンさん]

ダクトレスの1種換気。
これがベスト。

[1607: 匿名さん]

>>1605 匿名さん

普通の換気扇でも負圧開閉式の吸気口付けますよ。当然フィルターもついてます。
キッチン換気扇にシャッター付もありますが、強風時にバタついて音がするときありますけど。

通常は負圧式吸気口だけで充分です。

[1608: 口コミ知りたいさん]

>>1605 匿名さん
良いと思わなかったので採用しておらずわかりませんが、さすがに虫の対策はされているのではと思います。電源OFF時の気密性は、わかりません。メーカー様に聞いてみては。

他の方が勧めている負圧式よりも、電気的に連動する給気シャッターの方が、気密性は良い傾向があると聞いたことがあります（品物によるとは思いますが）。そのまま見える分、同時吸排気よりも安心感はあるのではと思いますが、壁や天井に給気シャッターを設置できない、或いは見た目が嫌だという方は、同時吸排気の採用となるのではと思います。

同時吸排気でも給気フィルターが有るよという品物もあった（クリナップの洗エールレンジフードのオプション）のですが、メンテナンスが出来ない構造であったため、耐用年数の10年間掃除できない給気なんて私は気持ち悪く感じて採用しませんでした。

[1609: 匿名さん]

結局、高気密高断熱の家の場合はキッチンの換気扇はどのタイプが１番いいんでしょうか？

[1610: 口コミ知りたいさん]

理屈上1番いいのは、外気とやり取りがない、室内循環レンジフードしゃないですかね。大掛かりな空気清浄機みたいな仕組みです。ただしガスコンロが使えません。

個人的にはそこまでやる必要はないと思う（メンテナンス費用が高い）ので、吸気連動シャッターをお勧めした次第です。
いろいろ調べてご自分で納得してください。
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/11106147376
https://surugaya-life.jp/blog/キッチンの暖房と換気のジレンマを給気連動シャ/
9629fb63b1bbdf79b82e422e373bb9a5

メーカーとしてはpanasonicや三菱電機があるようです。

[1611: 名無しさん]

コンセントとスイッチからの隙間風を減らしたいのですが全てに防気カバーを取り付けて問題ないかアドバイス頂けないでしょうか。

自宅は三種換気で断熱材はグラスウールです。外壁に面した壁のコンセントだけでなく、室内同士の壁面に設置のコンセントからも結構な隙間風が出ています。換気用の自然吸気口は全て開いている状態です。
防気カバーの取付について調べたところ、一般的に外壁に面したコンセントには付けるが、外壁に面していないところは湿気を逃がすために通気があった方が良いとの情報が有りました。しかしやるからには全てのコンセントとスイッチに取り付けたいため、やって良いものか迷っております。
アドバイスお願いします。

[1612: 匿名さん]

＞外壁に面していないところは湿気を逃がすために通気があった方が良いとの情報が有りました
湿気を逃がすことは外気に近い所で温度が下がり結露する（壁内結露）リスクが高くなる。
壁内結露を防ぐために高気密が必要。
隙間風が有る場所はコンセントに限らず全てを塞ぐのが正しい。
隙間風は低い位置（一階床近く）から入り高い所（2階天井付近）から漏れる。
入る隙間風を減らすより漏れる空気を無くす方が重要。
＞換気用の自然吸気口は全て開いている状態です。
2階の高い位置の換気吸気口から室内に吸い込んでるか要確認。
吸い込んでいなければ隙間から室内空気が漏れて壁内結露リスクが有る。
吸い込んでいなければ室内外温度差が有る寒い日の寒い時間に吸い込むまで多めに絞っていくのが良い。
全ての吸気口が全閉になっても良い、全閉でも隙間から換気されてる事になる。
出来れば換気ファンの能力を上げて2階の高い位置の換気吸気口から必ず吸い込むようにした方が良い。

[1613: 通りすがりさん]

>>1611 名無しさん
単純に隙間風を減らしたいので有れば外壁に面した場所だけに設置して下さい。
部屋間仕切りの壁は断熱材が入っていないのですが隙間風がある場合は設置しても構わないです。
恐らく高気密高断熱の家ではないと思われますので2階屋根裏から床下に向かってコールドドラフトが起こっていると推測されます。

[1614: 名無しさん]

>>1612 匿名さん
外壁に面していない壁も防気カバーをつけた方が良いということですね。
現状二階の高い位置の給気口からしっかりと外気を吸い取ってるのが分かっているので換気に関しては問題無いと思います。

>>1613
二階屋根裏からとは想像していませんでした。
壁内結露の影響が無いようなので全てに防気カバーを取り付けたいと思います。

[1615: 匿名さん]

＞1614
＞換気に関しては問題無いと思います。
それは良い、防気カバーをつければ更に良くなります。
＞2階屋根裏から床下に向かってコールドドラフト
聞いた事は有りません。
屋根裏は日射熱で温度が上がりやすい場所ですから屋根裏換気口から暖かい空気が抜けて行きます、上昇流が強い場所です。
昔の気密性が劣る住宅は室内の暖かい空気は屋根裏に抜けて行きます、屋根裏に湿気が溜まらないように屋根裏換気口が必要になります。

[1616: 匿名さん]

戸建てですが、うちのトイレの換気扇、24時間換気のスイッチとも連動
してなくてずっと回りっぱなしでオフにするのはブレーカーで切らないと
いけないと言われたのだが普通なのだろうか？

[1617: 匿名さん]

24時間換気を切られて壁内結露等してクレームになったら困るから多いかも知れない。
寒いから切ろうとする人が多い。

[1618: 通りすがりさん]

>>1616 匿名さん
掃除する時の為に普通換気扇のカバー外した所にスイッチついてますよ！
ただ一般的には壁にもスイッチ付けますがコストカットでしょうね。

[1619: 通りすがりさん]

>>1615 匿名さん
熱が上昇気流で上がって行くんだから冷気が溜まると下降気流になりコールドドラフトになります。
低性能サッシでも室内でコールドドラフトが発生しますよ。

[1620: 匿名さん]

＞1619
冷気が溜まる理由は何ですか？
冷気の元は何ですか？
室内は暖かい空気の逃げ場が有りませんから天井で冷やされ下降流が生じます。
屋根裏は屋根裏換気口が有りますから下降流は基本的に有りません。
下降流が有りますと通気層が成り立たなくなってしまいます。

[1621: 匿名さん]

>>1616 匿名さん

3種換気の排気がトイレで共有してるのでは無いでしょうか？器具の側面にスイッチアルト思いますよ。止めちゃ駄目ですけど。