床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

[名無し＠e戸建て]

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[8716: ｔｋ]

＞＞8715
＞対流熱伝達。

夜露は対流熱伝導は関係なく輻射だけの理由は？

[8717: 匿名さん]

妄想で創作し始めたなｗ
過去レスを調べてからレスしてねｗ

[8718: 匿名さん]

＞＞8668参照
＞＞放射冷却で冷えるのは大気だ　←無知のレス(恥ずかしいから　なんとか誤魔化そうと必死に工作中)
＞知らないでしょうが酸素と窒素は冷えない、基本的には大気は冷えませんし温まりもしません。
＞屋根や地面が太陽熱で温まり、放射冷却で冷えたのを大気が触れて温まったり冷却されます

「大気が触れて」が対流熱伝達のことです。

[8719: 匿名さん]

＞8649
＞夜間の小屋内は湿度100に近い高湿度で乾燥は望めない。

酷い小屋だね。
換気(通気)はないの？

[8720: 匿名さん]

＞8649
＞夜間の小屋内は湿度100に近い高湿度で乾燥は望めない。

具体的なソース張ってくれ。

[8721: ｔｋ]

＞＞8718
＞「大気が触れて」が対流熱伝達のことです。

結局、大気が冷えるではないか
対流伝熱に触れずに輻射の説明をしたのは何のためだい
これこそ目眩ましだろう

[8722: 匿名さん]

何度もレスしてる、中学生でも知ってる熱の伝わり方の常識。
https://mylearnlab.link/netu/
常識は説明しない。
＞＞8708参照。

[8723: 匿名さん]

＞＞8721
＞＞8718をもう一度、理解しながら読もうねｗ

[8724: ｔｋ]

ｔｋ宅の合板野地板が腐るというおじさんの主張

結露の結果によりカビや腐朽菌が繁殖するかという観点で考える

1.夜露による結露は、屋根外面からは入らない
　(おじさん宅は通気性のアスファルトルーフィングだから屋根面からも吸湿し、バラ板がびしょびしょになる)　

　ｔｋ宅のアスファルトルーフィングは気密性があるから、結露は合板に含まれる湿気により起きる
　合板の通気抵抗による通気の範囲で結露するから、結露量は少ない

2.小屋内の空気中の水分(絶対湿度)は外気と同じ
　(おじさん宅は小屋内の乾燥が悪いから湿度100％になる)

　小屋内が夏は50℃以上になるから相対湿度が下がり合板は乾く
　ｔｋ宅の鋼板屋根はモスグリーンの塗装だから太陽光の吸熱量が多い
　非常に乾燥するからカビや腐朽菌は繁殖できない
　50℃以上になるからカビや腐朽菌は殺される

3.この状態が毎日繰り返されるから合板が腐ることはない

4.この結果は、ｔｋ宅の合板野地板の観察結果から証明される

[8725: 匿名さん]

＞8727
＞結露の結果によりカビや腐朽菌が繁殖するかという観点で考える

現代の家なら当たり前に考慮されるべき観点だね。
考慮がなされなく躯体を断熱材で覆っただけの昭和時代の家は蒸れや熱籠りを引き起こし、カビ・結露になやまされた。
https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

[8726: 匿名さん]

＞8724
ｔｋのつまらん能書きは不要。
現実の写真の方が信用出来る。
データも記載されている。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
合板の危険性から目を背けてはならない。
写真から見るとカビは生えてますねｗ
確かに50℃ならカビの菌糸は死滅するはずですが北側の方は温度が上がらない？
空気温度だけしか上がっていない等、理由が有るのでしょうｗ

[8727: 匿名さん]

＞8726
＞理由が有るのでしょうｗ

おじさんは文章も読めないようだ。
理由はちゃんと書いてある。

＞断熱材と野地板の間に空隙はあった。しかし、棟換気口は棟の一部しかなく、屋根全体では通気がうまく機能して
いなかった。

[8728: 匿名さん]

＞8724
＞夜露による結露は、屋根外面からは入らない
高湿度の空気がルーフィングと合板の間に入って、夜間に放射冷却で金属屋根が冷やされ熱伝導でルーフィング、合板が冷える。
間に有る空気も冷えて結露する、結露すれば絶対湿度が下がり拡散で新しい高湿度空気が移動してまた結露する。
結露がさらに結露を呼ぶ。
結露水は合板が吸い込む、吸い込まれて水分はルーフィングが邪魔をして乾燥されない。
反対側（屋根裏側）に浸透するには時間がかかる。
野地板合板の厚みは知らないが。
木材が平衡含水率になるまで9.5ｍｍで10日間、16.4ｍｍで３０日間かかる、反対側に抜けては簡単に乾かない。
ルーフィング側が長い間、含水率が高ければ腐るリスクが高くなる。
反論をどうぞ。

[8729: 匿名さん]

＞8728
＞木材が平衡含水率になるまで9.5ｍｍで10日間、16.4ｍｍで３０日間かかる

未だに平衡含水率が理解できない糞脳ということがわかったよ。

[8730: 匿名さん]

＞8724
縦ハゼの金属屋根は建築中を除けばルーフィングは不要と思ってる。
金属は錆など穴が明かなければ防水は完璧でルーフィングは役立たずで無用？
万が一に役に立っても無意味どうせ屋根材を張り替える時にルーフィングも張り替える。
バラ板がビショビショになるようなら隙間から流れて痕跡が残るから発見し易い。

[8731: 匿名さん]

＞8728
＞木材が平衡含水率になるまで9.5ｍｍで10日間、16.4ｍｍで３０日間かかる

へ～！面白いこと言うね。
平衡含水率とはその時々に見合った含水率だから平衡になるまでの日数などない。

[8732: ARASHI]

＞8728

http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf

画像を見ると、おじさんちと同様な通気の悪そうな寄せ棟屋根。
文章では屋根断熱とあるが天井断熱のようだ。
軒先通気口がないようだし、おじさんちと同じ昭和時代の設計が原因だろうね。

[8733: 匿名さん]

http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
上からの抜粋。
＞空気層無の屋根では、放射冷却によって外気温度より3℃低下しています。
＞空気層有では外気温度より5℃高くなっています。
＞この差が空気層によって放射冷却の影響を和らげていることを示しています。
＞空気層無では放射冷却により、野地板が外気温度よりも冷やされ結露しやすい状態と言えます。

野地板は外気温度より３℃低い、此処が重要結露し易い。

[8734: 匿名さん]

＞8731
実験ですから可能。
湿度を変えて吸湿も放湿もしなくなる時間を計測してる。
平衡状態は確か重量変化を見てる、重量変化ゼロで平衡。

[8735: 匿名さん]

＞8728
＞木材が平衡含水率になるまで9.5ｍｍで10日間、16.4ｍｍで３０日間かかる

それは調湿に有効な厚みとサイクルだ。
何度教えても覚えない、やっぱり糞脳。

[8736: ｔｋ]

>>8726
＞合板の危険性から目を背けてはならない。

合板にカビが生えるのは小屋内の換気不足だ
ネット情報は、換気情報が欠落しているから無意味
北側のカビも原因は換気不足
ネット情報は小屋換気を考えていない時代の残骸だ

現在は耐震性の観点からバラ板が使われることはない
換気設計手順も確立しているから合板野地板が腐ることはない
年間９０万戸の戸建住宅は、合板野地板を使っている
これが腐れば大問題になっているはずだ

おじさんは昔建てた家のネット情報を真に受けてレスしているだけ
おじさんの合板野地板情報は、壁断熱を始めた頃の壁内腐食と同レベルで、時代遅れだ

[8737: ｔｋ]

>>8728
＞高湿度の空気がルーフィングと合板の間に入って、・・・

どこにある空気が入るの

[8738: 匿名さん]

＞小屋換気を考えていない時代
嘘八百、大昔から小屋裏換気はしてる。
＞腐れば大問題になっているはずだ
腐るのには時間がかかる、問題になってるから透湿ルーフィングが有りギャップシートが有る。
＞壁断熱を始めた頃の壁内腐食と同レベル
そうです、透湿抵抗の高い合板を使うから壁内結露が起きやすい。
壁内腐食を参考にするべきです、透湿ルーフィングと通気が良い。

[8739: 匿名さん]

>>8737
近くに有る空気、例えば金属板とルーフィングの間の空気。
完璧な施工は有りませんから入らないは無しですよ。

[8740: 匿名さん]

＞8739
ご参考に！

https://www.google.com/url?q=https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/ds...

[8741: 匿名さん]

長文過ぎて読む気が失せます。
通気層の湿度が外気より低いのが再確認出来たから良しとします。

[8742: 匿名さん]

つまり、
おじさんの野地板結露論は通気工法を知らない昭和論。

[8743: ｔｋ]

>>8739
＞完璧な施工は有りませんから入らないは無しですよ

おじさんの得意技：ごくわずかしか起きない現象を大きく拡大するごまかし方法(針小棒大術)

例：ｔｋ宅のアスファルトルーフィングは、実用的に漏れはない
　おじさんは、これを漏れがない工事はないとして漏れがあることにしてしまう
　結露が増えるほどの漏れはありえないことは無視する

おじさんが行き詰まるとこの方法で逃げる
以前、気密シートは厳密には空気が漏ると言って、タイベックを正当化した
通気抵抗の数桁の違いを無視して強弁した

[8744: ｔｋ]

>>8726
＞ｔｋのつまらん能書きは不要。

論破されてグウの音が出ないときの表現方法

[8745: ｔｋ]

>>8740
＞ご参考に！

壁の施工方法の論文だ
合板野地板の参考にはならない
これぞ、おじさんの目眩まし術

[8746: 匿名さん]

＞8733
＞野地板が外気温度よりも冷やされ結露しやすい状態と言えます。
＞野地板は外気温度より３℃低い、此処が重要結露し易い。

空気層と通気層を混同してるようだな。

[8747: 匿名さん]

>>8743、>>8744、>>8745
ｔｋが論理的反論できない時のレスｗ

泳がせてから完全に打ちのめすと話題を変えて逃げるｗ
手に乗ってあげてるのに何故か拒否してるなｗ　振る話題に失敗したｗ

[8748: 匿名さん]

＞8746
＞空気層と通気層を混同
どうでも良い事、空気層か通気層が無い場合、野地板は外気温度より３℃低いのが重要。

[8749: 匿名さん]

＞8748

空気層と通気層じゃ雲泥の差だよ。
空気層は熱を遮っているに過ぎないが、通気層は熱や湿気を排出する。

そんなことすら解らないウマシカだから、↓こうなる。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/407/

[8750: 匿名さん]

ｔｋはムキになってるが壁内結露でも防湿気密シートの施工が良ければ合板を通る水蒸気が少ないから腐る事は無い。
施工が悪ければ最悪腐る、しかし施工次第で腐る時間が異なる。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
上の例でも10年、20年後に判明する。
合板の無い時代には無かった事例でないかな？
ベニヤ（合板）で野地板を施工して水分を吸湿させてべニアがベコベコになり強度がガタ落ちになったのが始まり。
危険だったから大工の評価を当然最低だった。

屋根は壁とは異なる。
1.屋根裏が通気層に相当する。
2.断熱材が無いから放射冷却で冷えるのは確実。
3.壁は気密シートと離れているが屋根はルーフィングと合板が接している。
壁は主に冬に室内空気が漏れて透湿抵抗の高い合板で結露する、屋根は夏に高湿度の空気が直に合板とルーフィングの間に入り込み結露する、最悪、ルーフィングと屋根材の間も結露、水分は移動して合板を湿らせる、雨漏りと同じ、雨漏りは屋根材が防ぐが屋根材下の結露はルーフィング頼み。
雨漏りは降雨の時だけだが結露は晴天なら起きる、僅かな結露水も蓄積される。

[8751: 匿名さん]

＞8750

http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf

カビている画像は寄せ棟屋根の天井断熱そして軒先通気口がないね。
おじさんの糞小屋ち同じ。
今時の通気工法であれば天井断熱であっても軒先通気口は当たり前。

[8752: ｔｋ]

>>8750
＞ベニヤ（合板）で野地板を施工して水分を吸湿させてべニアがベコベコになり強度がガタ落ちになったのが始まり。

この当時使われた合板はコンパネ(コンクリート用パネル)だ
コンクリート打設のときだけ持てば良いから、接着剤の耐久性がなかった
しかも材質は腐りやすいラワンだ
この合板を使った上に、
小屋換気の発想が乏しかったから小屋内は高湿度になり、
多数の野地板腐食が発生した

おじさんの情報はこの時代に古い知識だ

今は構造用合板を使う
接着剤はフェノール系の高耐久性のものを使う。
材質は油の含有量が高く、ヤング率の高い高耐久性の針葉樹を使う
構造用合板は、２×４住宅が最初に設計された６０年以上前にアメリカで開発された
まだ、合板の寿命が来た事例は報告されていない

小屋内の換気方法は標準化されて、小屋内湿度は外気と同じレベルに保たれている
これが、年間90万戸の戸建住宅に合板野地板が使われている理由だ

[8753: 匿名さん]

＞8750
＞屋根は壁とは異なる。
＞1.屋根裏が通気層に相当する。

まともに軒先通気口・棟通気口があればだ。糞小屋のように重力フィルターなんて利用方法じゃまともな通気層とは言えない

＞2.断熱材が無いから放射冷却で冷えるのは確実。

冷えても通気で外気と同程度の温湿度であれば露点を下回らず結露しない。

＞3.壁は気密シートと離れているが屋根はルーフィングと合板が接している。

密接してれば結露する水分を持った空気が存在しないから結露しない。

[8754: ｔｋ]

>>８７４８
＞どうでも良い事、空気層か通気層が無い場合、野地板は外気温度より３℃低いのが重要。

壁の通気層と小屋内とは、環境がまるで違う
通気層が３℃低いからと言って小屋内が３℃低いことにはならない
現にｔｋ宅の小屋は50℃になる

これも粗雑な論理による目眩まし理論だ

[8755: ｔｋ]

>>8750
＞屋根は夏に高湿度の空気が直に合板とルーフィングの間に入り込み結露する、

今はおじさん宅が使っている通気性のあるルーフィングは使われないから、
合板とルーフィングとの間に外気が侵入することはない

この認識が間違っているから、これから導き出される結露の理屈は間違い

これを屁理屈という

[8756: 匿名さん]

＞8755
＞これを屁理屈という

屁なんて通り越して「糞」だよ。
糞小屋住人の糞理論！

[8757: 匿名さん]

>>8752
接着剤が強くなっても木が破壊するからベコベコになり強度が劣化する。
膨張、収縮の力には勝てないから無垢乾燥材はひび割れしてる。
合板は立木方向と幅方向を交互に張り付けてる。
立木方向と幅方向では膨張、収縮率が大幅に異なる。
ログハウスが高さ方向に伸び縮みが大きいのは幅方向に積み上げてるからです。
木材は水分を吸えば膨張する交互の張り付けは膨張率が異なるから無理な力がかかり木が破壊する。

＞合板の寿命が来た事例は報告されていない
腐ってる。
ｔｋは怖くて見ても３歩歩いて忘れてる。

[8758: 匿名さん]

>>8754
結露する所の温度が重要。
普通は屋根裏側からは結露しない、屋根裏側は通気層の働きをしてる。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
図21に野路板上の温度と外気温度が時間と横軸に示されている。
屋根裏温度が知りたければ別図が有る、屋根裏の湿度変化も有る。
>>8755
また始まった完璧な施工は無いと認めてるのに外気が侵入しないと嘘を平気で主張してる。

[8759: ｔｋ]

>>8572
＞接着剤が強くなっても木が破壊するからベコベコになり強度が劣化する

構造用合板を加工したこともないおじさんの単なる空想
何の根拠もないおじさんのレスは無意味

[8760: ｔｋ]

>>8758
＞屋根裏温度が知りたければ別図が有る、屋根裏の湿度変化も有る

いくらおじさんが屁理屈をこねても、
毎年90万戸を建てている、ハウスメーカーや建築業者は、
何も心配していない
合板野地板の腐食問題は解決済だからだ

おじさんは解決済の時代遅れのテーマに、
いつまでシガミツイているつもりだい
いまさらバラ板を使う建築業者はいないよ

[8761: 匿名さん]

おじさんはネットでググるのが趣味なんだから、下記について調べなよ。

・通気層の役割
・通気層の効果(通気層・小屋裏の温湿度、通気風量・風速)
・合板の熱貫流率と表面温度
・木材の結露条件
・平衡含水率

こんなところかな？

[8762: 匿名さん]

>>8760
＞ハウスメーカーや建築業者は何も心配していない
20年持てば良いと思ってる、上手くやれば建て替えて貰えるｗ
https://kamisei.co.jp/news/10531
透湿系ルーフィングで50～５０年以上。
非透湿系ルーフィングで15～30年。

透湿系ルーフィングがこれからは増える。
壁と同じで施工の手間が増えるのが難。

[8763: 匿名さん]

＞8762

「家は一代もてば良い」がおじさんの主張じゃなかったかい？

[8764: ｔｋ]

>>8758
＞また始まった完璧な施工は無いと認めてるのに外気が侵入しないと嘘を平気で主張してる。

例えば、外気の漏れが結露総量の1/1000以下であれば、工学的には漏れはないと判断する
ｔｋ宅のアスファルトルーフィングはもっと漏れは少ないと思っている

おじさんは1/1000のレベルの漏れに対して、
完璧な施工はないという毎度の針小棒大屁理屈を持ち出した

おじさんは工学的素養がない、ただの設計屋だから、
いつまで経っても針小棒大屁理屈に頼っている
ｔｋは、おじさんの針小棒大屁理屈に以前は騙されたことがあった
いくら頭が3歩でも、少しは学習能力はあるよ

[8765: 匿名さん]

「バラ板の野地板」でググると60万件以上ヒットするまだまだ健在。

>>8764
データーは？
思ってるのは勝手です、笑われるだけだよ（爆笑）
気密値を知ってますか優れているC値0.5ｃｍ2/ｍ2ですと100ｍ2の家で50ｃｍ2の穴が有る。
隙間だらけとされてるC値5ｃｍ2/ｍ2ですと500ｃｍ2の穴が有る。
C値1.0は1ｍ2（10000ｃｍ2）に1ｃｍ2の隙間ですよｗ
1/1000はc値10ですから昔のボロ屋に相当するｗ
単に結露しなと思ってるだけの希望的な値だね。

学習能力は無い、３歩ですから忘れてるｗ

[8766: 匿名さん]

＞8761で挙げた項目で100％結露が防げるかと言えば、100％とは言い切れない。
通気層の厚みは適正か？
屋根勾配は適正か？
軒先通気口・棟通気口の位置や大きさは適正か？
すべて適正であっても急激な天候変化、住人の特異な使用方法が起因する場合も考えられる。
おじさんが考える程単純ではない。

[8767: ｔｋ]

>>8765
＞「バラ板の野地板」でググると60万件以上ヒットするまだまだ健在

それは合板野地板以前の建物だよ
古いデータをググっても何の役にも立たない
今、バラ板が使われるとすれば、
おじさんみたいな奇人が趣味で建てる平屋くらいだ
2階建ては存在しない

[8768: ｔｋ]

>>8765
＞気密値を知ってますか優れているC値0.5ｃｍ2/ｍ2ですと100ｍ2の家で50ｃｍ2の穴が有る。

合板野地板と住宅の気密は関係ない
対象とする構造物がまったく異なるから、
無視できると考えられる数値の大きさも当然異なる

違う者同士で比較するのが、
おじさん得意の目眩まし術だ

[8769: 匿名さん]

>>8767
見もしないで戯言？
>>8768
人が施工するもの、値が異なっても大差は無い。
人によれば逆も有る。
C値10に相当しても平気なｔｋが施工したら酷いだろうなｗ

[8770: ｔｋ]

>>8769
＞見もしないで戯言？

グーグルの件数など当てにならない
おじさんの言い分と同じだ
公的機関や研究機関の統計値がない限り、
この問題は片付かない

ｔｋ宅の地域は土地評価額が年々上昇している地域で、
住宅新築件数が多い
ここで見る限り、バラ板は１軒もなかった
２階建て、３階建てで耐震性を考えたら、バラ板の選択肢はありえない

おじさん宅は天井から水が落ちてきたから、異常に野地板に関心を持ったのだろう
野地板に関心を持っているのはおじさんくらいだ
今は、おじさん宅のように水が降ってくるような小屋換気の悪い住宅はないよ

[8771: ｔｋ]

＞＞8769
＞人が施工するもの、値が異なっても大差は無い。


壁の気密構造は複雑だし、面積も多いから、
工事不良により漏れる可能性がある部分は多い

ｔｋ宅の切妻合板野地板は実に単純な構造をしている
屋根一面に張られた合板の上に、アスファルトルーフィングを転がして広げ、
タッカーで止めていく工事にミスはありえない

対象物によって難易度が違うのだから、大差は無いどころか大有りだ
随分、粗っぽい判断だね

こういうのを「ミソもクソも一緒にする」という

[8772: 匿名さん]

内容を見ろよ。
冬に実験で２種換気したから、室内空気が漏れて屋根裏で凍て溜まり、屋根裏温度が上昇した時に水となり落ちた。
解決済の例外をしつこく繰り返すしか出来ないのかな？
tkもアラシと似てきた。
つまらないから休憩。

[8773: 匿名さん]

＞＞8771
＞工事にミスはありえない
ミスが無ければ雨漏りはないだろｗ
資材の寿命まで屋根は安泰になるはずｗ

何時も都合よく解釈してるｗ

休憩。

[8774: 匿名さん]

＞8765、＞8769

やれ気密だ断熱だと拘ったおじさんの小屋。
しかし、結果は・・・
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/res/415/

まぁ、大外れなんだから数値も計算も合ったたもんじゃないのは明らか。
つまり、役に立たない算数で遊んでる・・
いや、役に立たない算数に踊らされてるだけ。

[8775: ｔｋ]

＞＞8773
＞ミスが無ければ雨漏りはないだろｗ

当然雨漏りはない
さらに、屋根はガルバリウム鋼板瓦棒(心木あり)葺きだ
心木の間に継ぎ目なし鋼板でコの字型に折り曲げた大型の雨樋のような屋根材を納めている
棟から軒先まで継ぎ目がないから雨漏りは起こさない
瓦棒はおじさん宅の単純な折り曲げではなく、背が高いから屋根材(雨樋型)の横から漏れる恐れもない
しかも、屋根コストは極めて安い

＞何時も都合よく解釈してるｗ

理の当然をレスしているだけだ
屁理屈が通じないから、おじさんには都合が悪いだろうけどね

[8776: 匿名さん]

＞8772
＞解決済の例外をしつこく繰り返すしか出来ないのかな？

なぁーにが解決済みだ。
気休め程度とレスってたのを知ってるぞ！！

[8777: ｔｋ]

＞＞8772
＞解決済の例外をしつこく繰り返すしか出来ないのかな？

水漏れ問題は解決済なのは承知している

おじさんが野地板腐れに異常な関心があることを不思議に思い原因を考えた

板木っ端ハウスの天井から水漏れが起きたのは、
小屋の換気能力が低いことだ、と気がついた

また、重力フィルターを活かすには、換気能力を落とす必要がある
このため、おじさん宅の野地板は結露の恐れが高い

おじさんは、これを心配しているのだろうと推定した

[8778: 匿名さん]

＞また、重力フィルターを活かすには、換気能力を落とす必要がある

ね、
通気層の役目は果たさないって！
ちゃんとした通気層を持つ現代工法にイチャモン付けれる立場にないね。

[8779: 匿名さん]

雨漏りも合板が腐るのも・・
通気層に風が通るのも・・
言わば自然の摂理。
やはり、どんな工法の家建てようが自然科学を無視してはいい家は出来ないね。

おじさんも小学生レベルの算数だけじゃ駄目・・という事が解ったでしょ！

[8780: 匿名さん]

＞＞8777
ｔｋは知識が乏しいだけと思っていたがアラシよりましだろうが考える力が無いようだ。
重力フィルターが一番効くのは屋根裏に入ってからですよ、流路面積が一番大きい所が流れが一番遅くなるのは子供でも理解出来ます。
屋根裏に塵が落下すると当初は定期的に掃除をする予定にしてた。
掃除し易いように余ったタイベックを敷いたのがミスだった、２種換気で漏れた水蒸気（空気）はタイベックを通過できなかった。
相当な昔からバラ板は野地板に使用されている、バラ板が腐るのは通気ゼロの相当酷い状態。
通気性の無いアスファルトルーフィングで合板を覆い、湿らせれば合板は腐る。

乏しい知識でもドラフト（煙突）効果は知ってるだろ？（気密値が騒がられる要因）
温度が高いほど、高さが高いほどドラフト圧は強くなる、断面積が大きければ抵抗が少なくなるからドラフト圧は高くなる。
絞れた所が有れば抵抗になりドラフト圧は減る。ドラフト圧が減れば流量は減る。

[8781: 匿名さん]

＞＞8775
＞屋根はガルバリウム鋼板瓦棒(心木あり)葺きだ
今はほとんど施工しないのだろうな。

瓦棒(心木あり)葺きの欠点は心木に釘で止めてること、廃れて行く工法。
＞サビが発生しやすい塗装が傷がついて剥がれたりすると、サビが発生します。
発生してしまうと広がるスピードも早く、サビたことに気づかないまま放置していると穴が空き、雨漏れの原因に。
＞固定する木が腐食してしまう瓦棒葺きはトタンを芯木に釘で打って固定していきますので、その芯木がダメになってしまうと強度が保てません。
＞経年や軒先からの水の吸い上げで腐食すると釘の部分が弱くなり、強風で外れてしまう危険性があります。

[8782: 匿名さん]

＞8780
＞掃除し易いように余ったタイベックを敷いたのがミスだった、２種換気で漏れた水蒸気（空気）はタイベックを通過できなかった。

タイベックは通過したんだろ？
タイベック上で冷され水となり凍ったんだろ。
タイベックはちゃんと機能した。
機能しなかったのは通気層と棟換気口。

[8783: ｔｋ]

＞＞8780
＞掃除し易いように余ったタイベックを敷いたのがミスだった、

ミスは天井板の裏側に気密シート張らなかったことだ
こうすれば、室内蒸気は天井を抜けないから小屋内結露は起こさない

ｔｋ宅は天井根太に気密シート張ってから、石膏ボードを張り、
天井から小屋内に湿気が抜けないようにしてある

おじさんは、板木っ端ハウスの設計時に、
気密シートとタイベック(防風・防水・透湿シート)の違いが分かっていなかったから、
天井にタイベックを張って１階空気を透湿させ、野地板で結露させてしまった
天井のスタイロは気密施工の精度が悪くて漏れが多かったのだろう

板木っ端ハウスの壁はスタイロの内側にタイベックを張った
スタイロの端面にパッキングを入れて気密施工したが、
工事不良があれば、タイベックを透過した湿気は外壁通気層を通って小屋内に入る
これも小屋内が湿気る原因になる

ｔｋ宅は、外壁の通気層の上端を軒下で開放して、小屋内に入らないようにしてある

[8784: ｔｋ]

＞＞8780
＞２種換気で漏れた水蒸気（空気）はタイベックを通過できなかった

タイベックは水を通さず、水蒸気を通すためのものだ
タイベックが水蒸気を通過できなかったとは、
どれだけ板木っ端ハウス内の湿度が高いんだろうか
これでは折角のバラ板も、もう腐っているんでないかい

[8785: 匿名さん]

＞＞8783
やはり考える力が無いようだ。
漏れは柱貫通部のみです、施工が甘かったから漏れて凍結、溶解して逆流した。
天井も壁（貫通部は無い）と同じ施工、気密は気密パッキンとスタイロ、柱貫通部は途切れるから施工が甘くなっただけです。
掃除のためのタイベックが水蒸気を溜めたから凍結した。
漏れやすい場所が分かって良かったと思ってる、気密値が低くなったら手を入れれば良い。

[8786: 匿名さん]

＞＞8784
そんなことも知らないの驚いた。
タイベックは万能でないよ、冷えれば当然結露水になる、水は冷えれば凍るから溜まる。

[8787: ｔｋ]

＞＞8781

おじさんの瓦棒の意見は単なる思いつきで根拠はない

瓦棒が腐るのは施工の手抜きだ
屋根部分の折返しが瓦棒の高さまでない状態で、
瓦棒のカバーを掛けると側面から浸水して腐る
これは現場で屋根屋に教わった

瓦棒を使わないのは、工事の簡略化のためだ。

建て替え前のｔｋ宅の屋根も同じ瓦棒葺きで３０年経っていた
鋼板は亜鉛鋼板で、釘は亜鉛メッキだった
軒部分に軽くサビが出ていた程度だった

今回はフッ素塗料焼付け塗装のガルバリウム鋼板で、カラーステンレス釘なので
６０年の寿命を見込んでいる
当然、ｔｋは見届けることはできない

[8788: 匿名さん]

＞＞8784
＞バラ板も、もう腐っているんでないかい
腐ってるのはｔｋの頭だろｗ

[8789: 匿名さん]

＞＞8787
引用符が付いているだろ俺の意見ではない。
釘はガルバーを傷つける、ガルバーは傷迄は防錆出来ない、切断面が錆びるのは常識。
釘部のガルバーに開いた穴が錆びる、長い月日で心木も駄目になる。

＞６０年の寿命を見込んでいる
無残な屋根を見ないで済むのは良かったねｗ
もしかしたら風で飛ぶのを見れるかもｗ

[8790: ｔｋ]

＞＞8785
＞漏れは柱貫通部のみです、施工が甘かったから漏れて凍結、溶解して逆流した

ミスのない工事はないというのが、おじさんの持論だ
そのためには、ミスが起きにくい工法を選ばなくてはならない
スタイロの端面にパッキングを入れる工法は、本質的にミスが起きやすい
この工法を選んだのが失敗の根本原因だ

柱の貫通部にパッキングを入れるのは困難だ
しかも、おじさんが主張しているように、
スタイロは、気密テープが極めて付きにくい
スタイロ表面の粉が邪魔をするからだ

気密シートを天井根太に張れば、工事は単純だから、
気密漏れの恐れは少ない
しかも気密テープは気密シートにも柱にもよく張り付く

おじさんは、板木っ端ハウス設計時に、
タイベックと気密シートの違いを理解していなかった、
このために設計不良を起こした
こんな初歩的ミスをしながら、
プロの建築士より能力があると自賛していたよね
まあ、自賛なら誰でもできるがね

[8791: 匿名さん]

＞＞8790
まだ理解出来ないようだ、透湿抵抗が高い建材を２重に使用してはならない。
既成概念に囚われ過ぎてるtkもアラシと同じだあまりにも考える力が無い。

既成概念に問われて無いからタイベックを使用できた。
https://www.tyvek.co.jp/construction/product/drainwrap/
先見の明が有ったと自負してるよｗ
失敗も有るが少なくとも既成概念に縛れてはいないから色々と遊べている。

[8792: 匿名さん]

＞8790
＞気密シートを天井根太に張れば、工事は単純だから、気密漏れの恐れは少ない

おじさんは木材を多用して調湿を狙った。
気密シートなんぞ張ったら木材の調湿は使えない。

でも、
そもそも木材の調湿性能を知らなかったから何張っても無意味。
猫に小判、豚に真珠、おじさんに木材！！

[8793: 匿名さん]

＞8791
＞既成概念に問われて無いからタイベックを使用できた。

ドレインラップは排水が土台水切り上にスムーズに流れなければならない。

糞小屋はタイベックをスタイロで挟み込んでるからドレインラップの排水機能はない。

＞先見の明が有ったと自負してるよｗ

あ～ぁ、
また糞な言い訳してやがる・・・！
っと大勢のロムしてる方々は判断してる。

[8794: ｔｋ]

＞＞8791
＞既成概念に問われて無いからタイベックを使用できた

また「すり替え詐術」だ
板木っ端ハウスはハウスラップを張っているのに、
ドレインラップのURLを貼っている
ドレインラップの説明を見れば、ハウスラップの欠陥を解消するためと書いてある

気密ラインの裏に透湿ライン(ハウスラップ)を設けたが、何の役にもたっていない
スタイロのパッキングは施工ミスの確率が高いから、
内部に気密シートを張るのが正解だ

＞透湿抵抗が高い建材を２重に使用してはならない。

言葉だけ覚えて、本質を理解していない
ガラスウール断熱材のような吸湿性の高い断熱材に適用されることだ
吸湿性のないスタイロなら気密シートを張ってもまったく問題は起きない
お経を丸覚えして唱えているようなもんだ

[8795: ｔｋ]

＞＞8791
＞既成概念に問われて無いからタイベックを使用できた

文字が間違っている
誤：既成概念に問われて・・・
正：既成概念に囚われて・・・

根本的な表現の間違い
誤：既成概念に問われて無いからタイベックを使用できた
正：気密の概念が無いからタイベックを使用してしまった

以上は、おじさんが大切にしているロム対象の解説

[8796: 匿名さん]

＞＞8794
まだ　正：既成概念に囚われている。
内部に気密シートを張るのが正解なのはｔｋを初め充填断熱の住宅。
外張り断熱は壁内（構造部）に室内空気が入っても良い。
気密シートは無用。
使用すれば結露を呼ぶ可能性が高い、可変透湿シートでも明らか結露するなら透湿させる方が良いのは当たり前の事。
間に挟まれた水分が抜けなければカビの温床にもなり、長い間蓄積して水が移動すれば何処かに悪い影響を与える。
典型例が透湿しないアスファルトルーフィング下の野地板合板です、長い時間で腐る。

２種換気実験の凍て雨漏りが良い例です、完璧な施工は無いから必ず室内空気は漏れる可能性が高い。
漏れてスムーズに排気されなければタイベックでも水蒸気は通過出来ずに水となり溜まって逆流した。
タイベックが気密シートならもっと大量に逆流してたかも知れない。

[8797: ｔｋ]

＞＞8794
＞完璧な施工は無いから必ず室内空気は漏れる可能性が高い。

板木っ端ハウスのスタイロ天井断熱は、端面をパッキングでシールしているから、
本質的に完全な施工は困難だ

気密シートを使えば小屋内への透湿は防げる

天井根太の平らな面にはる気密シートは、施工が容易だから漏れがあっても僅かだ
タイベックを天井に敷いても湿気は透過するから小屋内の湿度が上がる
小屋内で最も温度が低いのは屋根面だから、野地板で結露する

おじさんが言う「完全な施工はない」という論法は気密シートには適用できない
毎年90万戸新築している住宅の大部分はガラスウール断熱で、
気密シートの施工技術は確立されているから実害のある漏れは起きない
今どき、なみだ茸はない

[8798: ｔｋ]

＞＞8796
＞間に挟まれた水分が抜けなければカビの温床にもなり、長い間蓄積して水が移動すれば何処かに悪い影響を与える。
＞典型例が透湿しないアスファルトルーフィング下の野地板合板です、長い時間で腐る。

合板野地板のアスファルトルーフィングの反対面は、外気と同じ絶対湿度の小屋内に開放されているから必ず乾くよ
おじさんはウソを言ってまで、合板野地板を何が何でも結露させたいようだね

ｔｋ宅の小屋内は通気性能が非常にいいが、
板木っ端ハウスの小屋内は重力フィルターを実現するために通気性がものすごく悪い
自分の小屋で起こる現象をｔｋ宅に当てはめるのは、無理な「すり替え」だ

[8799: ｔｋ]

＞＞8796
＞タイベックが気密シートならもっと大量に逆流してたかも知れない。

おじさんは、未だにタイベックより気密シートのほうが透湿性が高いと思っているんだね

ロムの皆さん、こんなことを言う人の言うことが信じられますか

[8800: 匿名さん]

＞＞8797
完全な施工はない
気密シートを貼ったとしても柱が通過する、柱にはひび割れも有る完璧な施工は無い。
ひび割れは増えるかも知れない。
気密シートと柱を粘着テープでベタベタにシールするのかｗ
外張り断熱の場合は気密が面倒だから普通は屋根断熱を採用する。

充填断熱は透湿のセオリー（外壁側に行くほど透湿抵抗が小さい建材）に従っているなら問題は起きないはず。
杜撰な施工と気密計測をしないからセオリー通りにならないのが気密値ｗ

水は僅かでも長い月日で蓄積すると何べんも言ってるのに理解出来ないｗ
蓄積すれば水は移動する、年単位で腐ってるのです。

[8801: 匿名さん]

＞＞8799
ｔｋもアラシと同レベルなって来たな。
話が通じない。
手取り足取りの説明は勘弁して欲しい。
タイベックは水蒸気を通すから溜まった水は少なかった可能性が有る。
気密シートは水蒸気を通さないから多くの水が溜まった可能性が有る。
くたびれた、相手したくない、休憩。

[8802: 匿名さん]

＞8796
＞漏れてスムーズに排気されなければ・・・

そう、おじさんちの小屋裏はまったく換気されてないという証だ。
つまり外壁板木っ端とスタイロの通気層にも空気が流れていない。

[8803: 匿名さん]

＞8800
＞水は僅かでも長い月日で蓄積すると何べんも言ってるのに理解出来ないｗ
＞蓄積すれば水は移動する、年単位で腐ってるのです。

おじさんちの糞小屋の小屋裏も、ちゃんと通気ができていれば腐るような含水率にはならないんだよ。
何度教えても覚えないね。

木材が腐る含水率は何％だっけ？
国内の平衡含水率は何％だった？

[8804: ｔｋ]

＞＞8800
＞水は僅かでも長い月日で蓄積すると何べんも言ってるのに理解出来ないｗ

小屋側が開放されている合板野地板は、
水が蓄積されないで乾燥するから腐らない、
となんべんも言っているのに理解できないｗ

アスファルトルーフィング側から水が入ることはない、
となんべんも言っているのに理解できないｗ

ところで
おじさんは、まだ、タイベックより気密シートのほうが透湿性が高いと思っているのかい
早く訂正する方がいいよ

[8805: ｔｋ]

＞＞8801
＞気密シートは水蒸気を通さないから多くの水が溜まった可能性が有る

溜まった水はどこから来たんだろうね
室内からだろう
ということは、気密シートが水蒸気を通さないと水が貯まる可能性はない
おじさんの説明は、天井に水が貯まるほど気密シートが水蒸気を通すことを意味している

＞くたびれた、相手したくない、休憩。

ｔｋは、論理通りにレスしているから、まったく疲れないよ
おじさんの奇想天外な屁理屈が出てくるのを楽しみにしている

[8806: ｔｋ]

＞＞8800
＞気密シートを貼ったとしても柱が通過する、柱にはひび割れも有る完璧な施工は無い。

柱は、天井が水たまりになるほど透湿しない
「完全な施工はない」は透湿量を考えない針小棒大式の屁理屈
こんな屁理屈でｔｋをだまそうとするのは無駄な努力だよ

＞気密シートと柱を粘着テープでベタベタにシールするのかｗ

その通り
気密テープは、木材、金属、気密シートには感動するくらい、よくくっつくよ

[8807: 匿名さん]

やはり、
タイベックネタ・通気層ネタはおじさんの泣き所だね。

[8808: 匿名さん]

駄目だな、アラシレベルになってる。
倫理的思考が出来ない意固地な爺になってる。
偽りを平気で言うのは迷惑、害が有る引退しなさい。

「瓦棒(心木あり)葺き」でも明らか。
＞＞8781、＞＞8787、＞＞8789　参照。

屋根野地板に合板を使用するなら透湿ルーフィングを使用するのは常識になりつつある。
https://kamisei.co.jp/news/10531
コストで普及が遅れてるだけ。

[8809: 匿名さん]

少し前に高気密高断熱で有名なH.Mでカビ騒ぎが有った。
平均C値0.6ｃｍ/ｍ2の住宅数軒にキッチン下にカビが生えて騒ぎになった。
Ｃ値が優れていても漏れ部分が集中してれば弊害が出る良い例。

防湿気密シートの部材は水蒸気はほぼ通さないが施工した防湿気密シート部分からは水蒸気が大量に漏れる事も有る。
僅かに漏れるか、大量に漏れるかは施工次第、理論的には水蒸気漏れゼロは無い。

[8810: ｔｋ]

＞＞8780
＞掃除し易いように余ったタイベックを敷いたのがミスだった、
＞２種換気で漏れた水蒸気（空気）はタイベックを通過できなかった。

タイベックを敷いた後、気密テープを張ったのかい

[8811: 匿名さん]

ｔｋを無視して透湿ルーフィングの必要性をアピールする。
http://www.toshitu-r.jp/data_02.html
＞近年、壁内の結露については通気層を設けるなどの対策が進められてきましたが、屋根については、まだ、充分な措置が講じられていないのが現状です。
＞屋根で結露すれば、野地板が腐り、雨漏りやカビ発生を引き起こします。
＞長寿命住宅を目指すなら、屋根の結露対策にも目を向けたいものです。

気密施工に問題が有れば冬に
＞住宅の高断熱・高気密化が進んだことで、逃げ道を失った室内の温かい空気は、水蒸気を含んだ状態で家の中を上昇し、小屋裏へと集まります。
＞上手く外に排出されればよいのですが、・・・暖かい空気が小屋裏に溜まり、冷たい外気の影響を受け、野地裏で結露するのです。
＞夏でも、屋根断熱の場合は注意しましょう。
＞湿気を含んだ屋外の熱気がじわじわと屋根部材の中を進み、冷房で冷やされた室内側の空気との温度差により、結露が生じます。
＞太陽光発電システムは、・・・影となる部分の野地板が乾燥しにくくなる
＞築２年ほど・・・北面で結露が発生。湿気が抜けずに腐朽が進行した。
＞南側では結露の発生は少なく、むしろ日射で温められた野地板から水蒸気が発生し、冷えたままの北側の状況をますます悪化させたと考えられる。

[8812: 匿名さん]

https://yaneiroha.com/blog/yane/article/54/
＞屋根の下地に貼るルーフィングの中でも、アスファルトルーフィングと呼ばれるルーフィングには透湿性がほとんどありません。
＞そのため、アスファルトルーフィングと野地合板の間（野地合板上面）で結露することがあります。
＞家を建設している時、雨が降って屋根の下地（野地合板）が濡れることにより屋根の下地が含水してしまいます。また屋根の下地と屋根材を留め付ける釘穴（釘孔）から浸水したりして入り込んだ野地合板上面の水分もあります。
＞そういった場合、アスファルトルーフィングでは、入り込んだ水分を外に排出（排湿）することが難しくなります（アスファルトルーフィング・野地合板とも透湿抵抗が高いため）。
＞一方、透湿ルーフィングであれば、野地合板が濡れても、透湿して湿気を上方へ排湿することができるため、安全の可能性は高いと言えます。

[8813: 匿名さん]

＞8811
＞上手く外に排出されればよいのですが、・・・暖かい空気が小屋裏に溜まり、冷たい外気の影響を受け、野地裏で結露するのです。

ほら、おじさんちの小屋裏そのものじゃん。
なんせ重力フィルターだから上手く外に排出する訳がない。

[8814: ｔｋ]

＞＞8811
＞ｔｋを無視して透湿ルーフィングの必要性をアピールする。

ｔｋの質問にレスするとおじさんが間違いを認めざるを得ないから逃げた

代わりにｔｋが続きをレスする
ｔｋ：タイベックを敷いた後、気密テープを張ったのかい
おじさんの代返：張ってない

ｔｋ：おじさんは「＞＞8810：２種換気で漏れた水蒸気（空気）はタイベックを通過できなかった。」とレスしていた
　　　実際にはタイベック相互のスキマから水蒸気が上がったんだろ
　　　少し前には、柱とスタイロのスキマから室内空気が漏れたとレスしていた
　　　タイベックは透湿シートだから水蒸気は通過する

これほどの小屋内に水蒸気が上がる原因があるのに、
「タイベックが水蒸気を通過かできなかった」とは支離滅裂だね

これに対するレスも当然できないだろうね　

[8815: 匿名さん]

https://grasssara.jp/leaking/condensation/
少し面白いので貼った。
屋根断熱だと当たり前だけど屋根裏換気が無いのだね。
壁と同じ通気層が必要なのに・・・
どちらにせよ、通気がないと酷い事になる。
気密は必要悪だね、使い方を間違えると酷い事になる。

[8816: ｔｋ]

＞＞8812
＞アスファルトルーフィングと呼ばれるルーフィングには透湿性がほとんどありません。

ｔｋの主張と同じ

＞＞また屋根の下地と屋根材を留め付ける釘穴（釘孔）から浸水したりして入り込んだ野地合板上面の水分もあります。

ｔｋ宅のアスファルトルーフィングは自己融解形だから、釘穴・針穴から浸水しない

＞そういった場合、アスファルトルーフィングでは、入り込んだ水分を外に排出（排湿）することが難しくなります

これはウソ
外壁に使う構造用合板は透湿している

＞一方、透湿ルーフィングであれば、野地合板が濡れても、透湿して湿気を上方へ排湿することができるため、安全の可能性は高いと言えます。

おじさんの理論によれば、透湿ルーフィングを使うと夜間に大気から大量結露して野地板がビショビショになる
透湿ルーフィングの方が危険だ

[8817: 匿名さん]

これも面白い。
http://aspdiv.jwma.or.jp/tec/tec_3_1.html
https://www.tajima.jp/juken/tech.html

[8818: 匿名さん]

＞＞8814
誰かと違うから今まで間違いは有るが不利とか見栄とかで偽った事は一度も無い。
レスは出来るよ事実だからね。
タイベックの使用目的（掃除のし易さ）が違うからテーピングした丁寧に端までした。
https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

[8819: ｔｋ]

＞＞8815

小屋内湿度が100％になる板木っ端ハウスも要注意


ｔｋ宅は、外気と同じ絶対湿度を維持しているから問題ない

・小屋内にあがるハシゴは常設
・棟下に幅450の歩廊があり、切妻の両端まで歩ける
・小屋内照明付き

・垂木と合板野地板は一覧できる　⇒　雨漏りやカビがあればすぐわかる
・軒換気(有孔軒天板)と棟換気付き
・２階天井は気密シート張り

・小屋内温度を１階居間で読める

[8820: 匿名さん]

＞8815
＞屋根断熱だと当たり前だけど屋根裏換気が無いのだね。
＞壁と同じ通気層が必要なのに・・・

はっ？
屋根断熱なら断熱材と野地板の間に通気層だろ？

[8821: 匿名さん]

＞＞8816
＞透湿ルーフィングの方が危険だ
そうだね、危険な面は有るね。
しかし透湿させた水蒸気を排気するための通気層が有り温度低下が緩和されるから結露しない。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
温度緩和のデータが有る、エアーギャップの通気が有る。

[8822: ｔｋ]

＞＞8818
＞タイベックの使用目的（掃除のし易さ）が違うからテーピングした丁寧に端までした

それなら、柱とスタイロとのスキマから漏れたのが天井水たまり事件の主原因だろう

＞＞8810
＞２種換気で漏れた水蒸気（空気）はタイベックを通過できなかった。

タイベックは防風・防水・透湿シートという名前がついている
水蒸気が通過できなかったという解釈はウソだ
柱とスタイロのスキマから漏れたということを隠したかったのかな

おじさんが疲れないように、今後はなるべく一問一答方式にするよ

[8823: 匿名さん]

屋根断熱の通気層の効果を放射温度計で確認したことがあったよ。
確か7月の晴れた日で日中の屋根表面温度が90℃近くまでになっていたが、通気層+断熱材下の勾配天井の表面温度は27℃台だった。

[8824: 匿名さん]

＞＞8819
また出たｗ
倫理的思考が出来ない意固地な爺になってる。
爺の自慢話は役に立たない引退しろ。

屋根裏や床下が点検し易いのはいい事です。

[8825: 匿名さん]

＞＞8822
＞柱とスタイロとのスキマから漏れたのが天井水たまり事件の主原因だろう
そうだよ、初めから言ってる。
ｔｋが意固地だから理解出来ないか忘れただけだよｗ

tkが３歩歩いて忘れなければ問題は無い。
最近は忘れただけでなく意見を押し付けようとしてる。
正しいならまだ良いが間違ってる。
タイベックシートが冷たいから水蒸気として通過できず、結露して凍て、溶けて逆流した。

[8826: 匿名さん]

＞8825
＞タイベックシートが冷たいから水蒸気として通過できず、結露して凍て、溶けて逆流した。

タイベック上面で水溜まりになるくらいの結露。
隙間だらけのバラ板の上の屋根材裏面はどーなっていたのだろうね。

[8827: 匿名さん]

https://kamisei.co.jp/news/9383
面白を通り越して呆れる例。
屋根断熱なのに軒天換気孔と棟換気孔が設置されている。
（屋根断熱で屋根裏換気をしてる）

[8828: ｔｋ]

＞＞8825
＞タイベックシートが冷たいから水蒸気として通過できず、結露して凍て、溶けて逆流した。

柱とスタイロとのスキマから漏れて小屋内で結露し、タイベックの上に溜まったのが正解だろう
「タイベックシートが冷たいから水蒸気として通過できず・・・」は間違いだ
これを何度も指摘している
まだ頑張るかな

[8829: 匿名さん]

＞8827
＞面白を通り越して呆れる例。

そうそう、おじさんちと一緒。
からかい甲斐・暴露甲斐・貶し甲斐満載でやめられません。

[8830: 匿名さん]

＞＞8828
ｔｋと違います見栄は張りません。
失敗は失敗として受け止めてます。
タイベックを通過出来ないからタイベックの下に水は（凍り）溜まりました。
仮にタイベックを通過してタイベックの上に溜まったならタイベックは防水シートですから逆流は起きません。
まだ頑張るかなｗ

[8831: 匿名さん]

＞8827
＞面白を通り越して呆れる例。
＞屋根断熱なのに軒天換気孔と棟換気孔が設置されている。
＞（屋根断熱で屋根裏換気をしてる）

天井断熱材なのに屋根断熱もしてみたよって呆れる例
https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

[8832: 匿名さん]

http://www.eishiro.co.jp/sanshukawara/2008_1217.html
＞瓦の下に葺かれたルーフィングなどの下葺材の上に結露が発生し、発生した水が流れ出ることがあります。
＞瓦裏面の温められた空気が、相対的に温度の低い野地または下葺材に接して発生したもので、雨水ではありません。

＞屋根に発生する問題として、長い年月の間に野地板が腐ってしまうという問題を耳にします。
＞これは、冬などの外気温度の低い時期に、建築物内部の温められた空気が、野地板の周辺や下葺材の内側で結露をおこすことによって、野地板が濡れた状態になることによっておこる問題であると考えられます。
＞換気や断熱などの建築物の構造的な対策が有効であると思われますが、屋根工事の分野でも透湿性のある下葺材を使用するなどの対応策が考案されています。

[8833: 匿名さん]

https://yuko-navi.com/roof-insulation-condensation
透湿ルーフィングへ変える　200万円～

小屋組みをケチって合板野地板採用すると逆に高くなるかも知れない。

[8834: 匿名さん]

https://hauseco.jp/keyword/%E5%B0%8F%E5%B1%8B%E8%A3%8F%EF%BC%88%E5%B1%...
＞屋根は壁よりもはるかに気候の影響を受けやすく、そのため住宅の耐久性の維持や長寿命化において、最も要求性能が高い部位です。
＞しかしながら、外壁の分野では直張り工法から通気層工法が一般的化したが、屋根は未だに直張り工法が主流なのです。

[8835: 匿名さん]

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

でっ、効果は？
ロムしてる大勢の方々が呆れてくれたのだろうね。

[8836: ｔｋ]

＞＞8830
柱とスタイロとのスキマから室内空気がリークして小屋内で結露した水はどうなった

[8837: 匿名さん]

＞＞8836
下の部屋に落下したから気がついた、最初は雨漏りと思った。
屋根裏に上がって落下して来た場所のタイベックを剥がしたら柱が濡れていた。
落下したのは１カ所ですがタイベックを剥がしたら数本の柱が濡れていました。
柱貫通部の隙間からの漏れによる結露と断定した。

[8838: 匿名さん]

＞＞8837追記
端までテーピングして有るタイベックの端だけ剥がした、後は自然乾燥。
全て剥がさなかったのは掃除のし易さが頭に残っていた。

[8839: 匿名さん]

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

スタイロですっぽり囲って換気不足の小屋裏はさぞ蒸しムシするんだろうな！

[8840: ｔｋ]

＞＞8839
＞スタイロですっぽり囲って換気不足の小屋裏はさぞ蒸しムシするんだろうな！

おじさんが湿度100％とレスしてるよ

[8841: ｔｋ]

＞＞8837
＞柱貫通部の隙間からの漏れによる結露と断定した。

部屋の湿気が上がって抜けないで凍結したのは、天井と屋根裏のどちらのタイベックだったんだい

[8842: ｔｋ]

＞＞8834

このサイトは屋根換気部材屋で建築専門家ではない
しかも屋根断熱の内容になっている
こんなもの、今回の議論では参考にならない
おじさんの目眩ましだ

[8843: 匿名さん]

＞＞8840
＞おじさんが湿度100％とレスしてるよ
また平気で嘘をつく、検索して見れば直ぐに分かる。
＞＞8841
常識で分かるだろ天井温度は高いから凍結はしない。

[8844: ｔｋ]

＞＞8833
これも屋根断熱だ
おじさんは何が言いたいんだい

[8845: ｔｋ]

＞＞8838
＞端までテーピングして有るタイベックの端だけ剥がした、後は自然乾燥

テープを剥がさなくても自然乾燥するだろ
おじさんは、タイベックは透湿しないと思いこんでいる

[8846: 匿名さん]

＞＞8843
ｔｋの戯言に騙されないように多くの事例を上げている。
ツーバイに多い屋根断熱は酷いな。
＞＞8845
透湿はしても自然と比べれば透湿抵抗が高い。
石膏ボード12ｍｍ厚みと大した差がない透湿抵抗。
濡れていれば水蒸気は通さないからかなり透湿抵抗は高くなると推測出来る。
蒸発するには熱が必要。

[8847: ｔｋ]

＞＞8846
＞ｔｋの戯言に騙されないように多くの事例を上げている。

ｔｋの戯言に騙される相手はロムかな
ｔｋと無関係の屋根断熱の事例を上げて、
ロムを簡単に騙せる、となめて掛かっているな

[8848: 匿名さん]

ロムしてる人は不特定多数、アラシのような幼児もいるだろう？賢い人もいる。
アラシは自業自得だが一人でも後悔する人を減らしたい。

レスを読めば瓦棒（芯木あり）の採用者いないだろうね。
合板野地板なら透湿ルーフィング採用、小屋組みなら野地板はバラ板採用者が増えるのが望ましい。

[8849: ARASHI]

＞8848
＞アラシは自業自得だが一人でも後悔する人を減らしたい。

お呼びかな？
後悔はおじさんだけでしょう。
板木っ端小屋の酷さ晒されてもこちらは苦でもないよ。

[8850: ARASHI]

あのね、
合板野地板にアスファルトルーフィング張って鋼鈑屋根材を直張り・・なんて考えるからややこしい。
鋼鈑屋根材に合板を裏打ちした複合パネルと考えた方がスッキリだ。
アスファルトルーフィングは接着剤。

[8851: ｔｋ]

＞＞8848
＞ロムしてる人は不特定多数

おじさんとｔｋのつまらない暇つぶしに興味を持っているロムはいないよ

また板木っ端ハウスのような趣味の産物は一般性がないから、
これのロムもいない

ロムがいると思っていないとおじさんの励みにならないのは理解できるよ
おじさんはこれからも幻のロムのために張り切ってください

[8852: 匿名さん]

＞＞8851
ｔｋの自慢話には辟易してるでしょうね。
「欠点が有り瓦棒（芯木あり）は廃れる工法」
上は一般性が有って有意義な情報だろｗ
情報が無くてもＨ．Ｍや屋根屋は薦めないから心配はないかなｗ
幼児知能のアラシ程度だとtkの自慢話に騙されるかも知れない？
H.Mや屋根屋の忠告を幼児知能ですから聞かないかも知れない。

[8853: ARASHI]

＞8852

tkの自慢話に騙されるかどうかは別として・・・
おじさんが良く廃れると言うが、おじさんちの糞小屋システムはそもそも流行ったり普及することはないだろうね。

[8854: ｔｋ]

＞＞8846
＞濡れていれば水蒸気は通さないからかなり透湿抵抗は高くなると推測出来る。

板木っ端ハウスの小屋内は湿度100％になることを忘れてレスをしたよ
これほど湿度が高ければ、タイベックの水も簡単に乾かないよね

重力フィルターにこだわったばかりに、小屋内が高湿になった
あちら立てればこちら立たず、でおじさんは苦労しているね


ところで、野地板直下に張ったタイベックの役目がわからない
何を目的にしたのか意図を教えてよ

[8855: ｔｋ]

＞＞8800
＞水は僅かでも長い月日で蓄積すると何べんも言ってるのに理解出来ないｗ

何回言われても、間違ったことは理解できるはずがない

ｔｋ宅の合板野地板は１６年経過しているが、よく乾燥している
水が蓄積しないケースが有るのに、蓄積するから理解しろ、というおじさんの要求は無理筋だね

[8856: ARASHI]

＞8854
＞ところで、野地板直下に張ったタイベックの役目がわからない

おじさんが野地板直下に張ったのはスタイロだよ。

[8857: ARASHI]

＞8846
＞蒸発するには熱が必要。

特別な熱は必要ない。
通気層を通る外気で充分。

[8858: 匿名さん]

＞＞8854
「湿度100％」は妄想でｔｋが言ってるだけだよ、飯を食べてないと言いそうだな早く引退した方が良いよ。
＞野地板直下に張ったタイベックの役目がわからない
上もｔｋの妄想、酷い状態だね、引退を薦める。

[8859: 匿名さん]

＞＞8855
透湿しないアスファルトルーフィングを剥がして確認したか？
乾燥側を見ても分からないよ、酷い状態なら乾燥側にも兆候は有るかも知れない。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
上の例でも20年後に判明してるのが２件有る、短期では発見し難いようです。
https://kamisei.co.jp/news/10531
透湿系50～50年以上と非透湿系15～30年の寿命差は何故だろうね。
ほぼ完ぺきな施工でも20年以上の差を示してるのでは？
参考
＞アスファルトルーフィング（材料自体）300　(m2・h・mmHg/g)
＞アスファルトルーフィング（完全施工）137　(m2・h・mmHg/g)
＞アスファルトルーフィング（雑施工）6　(m2・h・mmHg/g)

[8860: ARASHI]

＞8858
＞引退を薦める。

おじさんもいい歳なんだから、いい加減に自慰は卒業しなよ！

[8861: ｔｋ]

＞＞8858
＞上もｔｋの妄想、酷い状態だね、引退を薦める
あるよ
おじさんが最近貼った小屋内の写真には、
天井裏と野地板裏の両方にタイベックが張ってあるよ

[8862: ｔｋ]

＞＞8859
＞乾燥側を見ても分からないよ、酷い状態なら乾燥側にも兆候は有るかも知れない。

ｔ１２の合板の小屋内が乾いていれば、反対側も乾いているに決まっているだろう
おじさん得意の水蒸気分圧理論で理解できるよ

[8863: 匿名さん]

千里眼ですか？
妄想も相当に酷いようだな。
悪化させたと濡れ衣で家族から訴えられそう、面倒だから逃げるよ。

[8864: ARASHI]

＞8861

＞8854で直下と書いてる。
直下ならスタイロ。

tkも正確な日本語を使いな！
https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

[8865: ｔｋ]

＞＞8856
＞おじさんが野地板直下に張ったのはスタイロだよ。

ありがとう
写真を見直した

野地板裏にスタイロを張った小屋内が、漏れた室内空気で凍結・結露した

小屋内が保温できていないということは、このスタイロが断熱効果を発揮していないことになる
では、何のために張ったんだろう

[8866: ｔｋ]

＞＞8858
＞上もｔｋの妄想、酷い状態だね、引退を薦める。

そだね
でもｔｋがレスしないと、
このスレは閑古鳥が鳴くよ

そうなると、
おじさんは、大切にしているロムに、
ヘンテコ理屈を教えられなくなるし、
ｔｋも楽しめなくなる

[8867: ｔｋ]

これまで、板木っ端ハウスの小屋内が湿度100％になる理由が分からなかった

野地板下面のスタイロで、小屋内高湿度の原因が推定できた

板木っ端ハウスの屋根の頂点に換気塔がある
これは小屋内の空気を換気するためと思っていたが、
スタイロ上面の換気を行うためだった

小屋内の空気の動きは、
外壁通気層から上がった空気を全量床下に外気として供給する
そのため、小屋内の空気移動は少ないから、
重力フィルターが成り立つ

そのかわり小屋内の換気量が少ないから湿度が高くなる

これでバラ板の乾燥は完璧だ
おじさんが命の次に大事にしているバラ板に、最大限の待遇を与えられる
小屋内の湿度が高いくらい、バラ板のためなら我慢できる
おじさんの気持ちを代弁すると、こんなところかな

[8868: 匿名さん]

＞＞8862
合板は接着剤の影響も有るから平衡含水率になるまでの時間は分からないが木材は実験値が有る。
厚み12ｍｍで片側が透湿しないアスファルトルーフィングとすると平衡含水率になるまで64日間かかる。
水分が反対側に移動して乾くまで64日間かかると解釈しても良い。
新に水分が供給されなければ64日間で乾くが施工の甘い部分が有り必ず新たな水分が供給されるから半永久に乾かなくなる。
透湿するルーフィングなら両面から乾燥するとすれば１6日間で乾く。
新たな水分も供給されないから50～50年以上の屋根寿命になる。

[8869: ARASHI]

＞8867
＞ これまで、板木っ端ハウスの小屋内が湿度100％になる理由が分からなかった

換気ルートは、外壁通気層→天井裏→外壁通気層の一部→床下。
そして重力フィルター。

以前にもレスったが通気層が通気層として機能してない理由だ。
本来であれば通気層を通る無限の外気が木材の含水率を調整してくれる。
おじさんちの場合、わずか換気量分しか流れない。
小屋裏も床下も常にカビ・不朽の恐れに怯える精神衛生上も不健康小屋となった。

[8870: ｔｋ]

＞＞8868
＞透湿するルーフィングなら両面から乾燥するとすれば１6日間で乾く。

透湿ルーフィングなら屋根面が結露すれば、再び水分が合板に蓄積する

[8871: ARASHI]

＞8868
＞平衡含水率になるまで64日間かかる。

未だに平衡含水率が理解できないようだ。

[8872: 匿名さん]

＞＞8867
妄想を何処迄膨らませるのだろう。
湿度100％はｔｋの妄想です、何度も指摘してるがアラシレベルで聞く耳が無い、妄想に囚われてる。
＞外壁通気層から上がった空気を全量床下に外気として供給する
全量？　相当な量になって暖冷房効率が悪化する、そんな馬鹿な事はしない。
写真にも写っているが細いダクト経由で給気してる。
屋根裏のスタイロ（20ｍｍ）は通気層の実験のために貼った。
屋根裏の温度が低いのは天井断熱（桁上断熱）がスタイロで130ｍｍ有るからです。
金属屋根は屋根裏温度が80℃以上にも上がる事が有ると聞いていたので屋根に通気層が有った方が効果的かなと思って試験をした。
自然の約15ｍの緑の簾が金属屋根温度を抑えるので通気層はほぼ役に立たないと分かり撤去してる。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/5272/

[8873: 匿名さん]

＞＞8870
また３歩、うんざり。
＞透湿ルーフィングなら屋根面が結露すれば

透湿させた水蒸気を排気するための通気層が有り温度低下が約３℃緩和されるから結露しない。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
温度緩和のデータが有る、エアーギャップの通気が有る。

[8874: ARASHI]

＞8872
＞屋根に通気層が有った方が効果的かなと思って試験をした。

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

通気層の原理はね・・
低い温度の空気が外壁や屋根で温められて上昇気流となるから空気が流れるんだよ。
既に屋根裏で温められてしまってれば上昇気流は起こらないんだよ。
(小学3年レベルかな？)

[8875: ARASHI]

＞8873
＞透湿させた水蒸気を排気するための通気層が有り温度低下が約３℃緩和されるから結露しない。

アスファルトルーフィングの下合板にも僅かだが断熱性ある。
更に下はほぼ外気と同温同湿の通気層だよ。
ルーフィングが結露する条件を示せ。
合板の熱貫流率もちゃんと考慮しろよな。

[8876: ｔｋ]

＞＞8873
＞透湿させた水蒸気を排気するための通気層が有り温度低下が約３℃緩和されるから結露しない。

そんな面倒なことをしなくても、
透湿性のないアスファルトルーフィングを使えば、屋根面からの結露は皆無だ

結露の水分源は、小屋内の空気だけだ
この水蒸気が浸透してアスファルトルーフィング面に到達して結露しても、
昼間の小屋内高温(最高50℃)で絶対湿度が下がり、小屋内合板面から放湿する
だから水滴が合板内に蓄積することはない

今の２階建て以上の建物で、天井断熱の場合はｔｋ宅と同じ屋根方式になっている
耐震性の観点からバラ板の選択肢は存在しない
野地板に合板を使うことが前提なので、合板の小屋結露問題はとっくに解決済だ

最近の軸組工法は、耐震性を重視するために、壁以外に床と野地板もすべて構造用合板が使われている
巨大地震に耐える耐震強度は、壁倍率だけでは実現できない
１階と２階の床、野地板すべてに構造用合板を使って平面剛性を確保している
いまでは、ツーバイフォーと同じ考えになっている

[8877: 匿名さん]

呆れたが何べんでも言う、完璧な施工は無い。
＞透湿しないアスファルトルーフィングを剥がして確認したか？
＞乾燥側を見ても分からないよ、酷い状態なら乾燥側にも兆候は有るかも知れない。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
＞上の例でも20年後に判明してるのが２件有る、短期では発見し難いようです。
https://kamisei.co.jp/news/10531
＞透湿系50～50年以上と非透湿系15～30年の寿命差は何故だろうね。
＞ほぼ完ぺきな施工でも20年以上の差を示してるのでは？
参考
＞アスファルトルーフィング（材料自体）300　(m2・h・mmHg/g)
＞アスファルトルーフィング（完全施工）137　(m2・h・mmHg/g)
＞アスファルトルーフィング（雑施工）6　(m2・h・mmHg/g)

[8878: ARASHI]

＞8877
＞酷い状態なら乾燥側にも兆候は有るかも知れない。

そうだね、酷い状態ならおじさんち糞小屋と同様に水滴があ落ちて来るだろうね。

[8879: 匿名さん]

＞＞8876
屋根裏温度を強調してるが太陽光を載せてから計測したかな？
北側の低い位置は何℃かな、水は重力でも移動するよ。
蒸発は表面で起きるから表面しか乾かないよ。
後は水が浸透して来るのを待つしかないよ12ｍｍ片面とすると64日間かかるよ。
東京の昨年の７月の平均温度湿度は24.3℃、89％、夜間は湿度が上がるでしょうね平均値からの含水率は20％強です。
＞木材腐朽菌の繁殖条件は、適度の水分、温度、酸素、栄養分であり、湿度85％以上、木材含水率が20%以上、温度は20 - 30℃
条件を満たしてますね。
夜間12時間水分を吸湿するとしますと片側だけとすると深さ1ｍｍ強迄浸透する事になる。
昼間の１２時間で乾燥側は乾いて行くでしょうが半乾燥側は更に1ｍｍ強、つまり2ｍｍ強迄水分が移動する。
つまり水分が合板内に蓄積する、毎日繰り返すから乾燥側の表面を除いて含水率は20％強になって行く。
東京等の気候が変わって来ている。
腐れば耐震も糞も無いのは分かりますよね。
透湿ルーフィングか小屋組みが必要ですね。

[8880: ARASHI]

＞8877
＞透湿系50～50年以上と非透湿系15～30年の寿命差は何故だろうね。

公式な統計データでなきゃ誇大広告だろうよ。

[8881: ｔｋ]

＞＞8877
＞透湿系50～50年以上と非透湿系15～30年の寿命差は何故だろうね。

この比較は、条件が揃っていないから無意味だ
屋根葺材、野地板、ルーフィング、小屋内の換気等が違っているから比較にならない
しかも過去のデータだ
今は工法が変わっている

そもそも、耐震強度を上げるために、野地板は合板一択だ
年間90万戸の新築住宅では、結露の問題は解決済だ
小屋内結露を起こさない換気方法は確立されている

[8882: ｔｋ]

＞＞8877
＞透湿しないアスファルトルーフィングを剥がして確認したか？

そんなことしなくても、小屋内合板を見ればすぐわかる

おじさんが見るネット情報も、小屋内の野地板が濡れていたり、カビが生えていたりで、
結露を発見しているだろ
野地板に異常が見られなければ正常と見なしている
異常が見えないのに、内部に水が溜まっているはずだと心配しているのは、おじさんだけだよ

[8883: ｔｋ]

＞＞5272
＞南側で約45℃、北側で約42℃

おじさんは、ｔｋ宅の小屋内の北側野地板は温度が低くてカビが生えると盛んに強調していたが、
自分で測定して、そんなことはないことをとっくに確認しているじゃないか
それとも、北側は３℃低いからカビが生えやすいと思っているのかな

[8884: ｔｋ]

＞＞8879
＞屋根裏温度を強調してるが太陽光を載せてから計測したかな？

居間で小屋温度がわかるようにしてある、とレスしている
太陽光を載せる前は65℃だった
これが10℃下がった
おじさんの情報では80℃だったよね
これは小屋換気が悪い家のデータだろう

[8885: 匿名さん]

＞＞8881
条件は違うから差が出る、何を寝言言ってるのだろう。
＞今は工法が変わっている
そうだよ、透湿させて結露を防いでいる。
＞＞8882
20年後に発見してるね、蓄積と近年の異常気象が関係してる？
何度説明しても理解出来ないようですね。乾燥側は温度が高くなり湿度が下がるから乾くに決まってますよ。
反対側は透湿しないルーフィングが邪魔してますから乾きません。
湿度100％ですと乾きません。
いっそのこと１００℃以上で沸騰させると良いかもｗ

[8886: 匿名さん]

＞＞8883
それこそ条件が違う、シンプルな真四角で小さいから温度差は大きくならない。
季節もレスしてる。相変わらず都合の良い事だけを見つける。

「カビが生える」
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/?q=%E3%82%AB%E3%83%93%E3%81...
上はｔｋの妄想が酷い証拠、悪意が有り悪質。

見えないから対策をする、外張り断熱ですから結露の心配はほぼ無い。
屋根は危険だが合板を使用しないでバラ板にしてる、強度の心配も無い。

[8887: ｔｋ]

＞＞8872
小屋内情報を個別に聞くと時間がかかるから、ｔｋの知りたいことをストーリーにした
知りたいこと以上のことがわかった

＞全量？　相当な量になって暖冷房効率が悪化する、そんな馬鹿な事はしない。
全量の意味は、換気用空気の分だけ、壁通気口から空気が上がってくる
だから換気用空気全量の積もりだった
棟から空気を逃がすと重力フィルタが成り立たないはずと考えた

＞何度も指摘してるがアラシレベルで聞く耳が無い、妄想に囚われてる
おじさんは根拠不明の情報を繰り返しているだけだから、
何度聞いても理解不能なことが多い
ｔｋは多数意見というだけでは信用しない
客観的な根拠を確認することにしている

ｔｋの考えがおじさんと違うのはアラシについてだ
アラシはおじさんの天敵だね
レスができないくらいひねられている
ｔｋはとてもアラシの能力には追いつけない

[8888: 匿名さん]

＞＞8884
一例
http://kawaradendoushi.hatenablog.jp/entry/2014/03/08/170746
瓦の宣伝で通気層で変わると有る。

＞温度差が発生するところには結露の可能性があります。

[8889: ｔｋ]

＞＞8886
＞それこそ条件が違う、シンプルな真四角で小さいから温度差は大きくならない。

屋根面積は大して変わらないよ
ｔｋ　　：４間×５間
おじさん：４間×４間

[8890: ｔｋ]

＞＞8888
＞温度差が発生するところには結露の可能性があります。

夏の太陽が出ているときには結露は起きない
夜は太陽光パネルが露よけになって、南側屋根は露が降りない
パネルは利点がある

[8891: 匿名さん]

＞＞8877
ｔｋもアラシと同レベルに近づいているよ。
屋根裏換気を換気空気だけにする奴はいないよｗ
常識も分からないからアラシと同レベル。
＞棟から空気を逃がすと重力フィルタが成り立たないはずと考えた
これもガキでは無いから非常識、屋根裏の面積と換気塔の面積は天地の差。
通気層からの空気は屋根裏は50ｍ2の面積を通る、馬鹿でも分かる差ですよｗ
通気層面積と換気塔面積も相当差が有る、通気層は一般より広い計算してないが0.5ｍ2は有るかな？

アラシは幼児だから相手にしてない。
真面なレスはゼロだよ、ｔｋも同類だから能力が有ると思ってるのかｔｋを軽蔑するよ。
軽蔑する奴とは相手したくないからサヨナラするよ。

[8892: ARASHI]

＞8891
＞通気層は一般より広い計算してないが0.5ｍ2は有るかな？

あるだけの通気層じゃ意味ないから・・
風速計で測定でもしてからほざけ！

[8893: ｔｋ]

＞＞8891
＞これもガキでは無いから非常識、屋根裏の面積と換気塔の面積は天地の差。

重力フィルターの風速は、沈降させたいホコリのサイズにより決まる
そもそも、おじさんは何ミクロンのホコリを沈降させたいと考えたんだい
そのためには風速いくらにすべきか考えたの
数ミクロンのホコリなら、風速がゼロでもなかなか沈降しないよ

おじさんの頭の中の基準を元に罵詈雑言は吐いたら、かえって頭がおかしいと思われるよ
ｔｋの存在には、相当参っていて、
答えに困るときは、条件反射で罵詈雑言が出てしまうのは理解できるけどね

ｔｋ宅はビル空調用の角ダクトに使う大型のペーパーフィルター(３万円)を外気取り入れ口に使っている
濾過サイズは10ミクロン以上だ
花粉症のｔｋは、花粉を除去できるサイズにした
PM2.5がひどくなったら、１ミクロンが除去できるHEPAフィルターを追加するつもりだ

[8894: ARASHI]

＞8891

無能にもかかわらず有能ぶるから多くの軽蔑を生んだね。

[8895: ARASHI]

＞8893
＞そもそも、おじさんは何ミクロンのホコリを沈降させたいと考えたんだい

虫の死骸じゃね？

https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2017/07/21/post-12246/

[8896: 匿名さん]

綺麗な空気が吸いたいなら地域を選ぶしか無い。
雨で浄化されて新たな汚染が少ない地域が良い。
虫は自然界に無数にいる、誰かの呼気が混ざった空気は、考えただけで吐き気がする。

落ちてこない塵を何故取ろうとするのかな？コロナウイルスかな？
落ちてこないなら、そのまま換気排気されれば良い。
掃除機の排気を喜んで吸い込む奴はいるのかなフィルター掃除を小まめにしても避けるのが普通と思う。
フィルターに汚染物質が何カ月も蓄積した所を空気は通る、綺麗なのかな？綺麗と思わないと変かな？
フィルター掃除や交換を面倒だからしたくない、不潔でも有る。

室内空気の汚れは外気からより室内発生が主だそうです。
出来るだけ床に落ちるようにしてる、床だけ掃除すれば掃除済みになるようにしてる。
例えば障子戸は太鼓貼りにして桟に埃が溜まらないようにしてる、照明も間接にして埃が付かないようにしてる。
室内発生の塵を減らすためにも湿度を約50％にしてる。
https://www.kinoie-niigata.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/477.gif
細菌等目に見えない塵も減らせる、変なフィルターより優秀です。

[8897: ｔｋ]

＞＞8896
＞誰かの呼気が混ざった空気は、考えただけで吐き気がする。

それが独身の理由だったんだね

[8898: ｔｋ]

＞＞8896
＞室内空気の汚れは外気からより室内発生が主だそうです。

・・・が主だそうです。
というなら、ソースが必要
ソースがなければ、おじさんが都合よく書いたウソです

ｔｋ宅のセントラルクリーナーは、バッグフイルターに貯まったゴミやホコリを、1年に１回掃除している
これをみると、室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが９割以上だ
これより小さなホコリは、バッグフィルターの目から屋外に飛んでいく

換気用外気にフィルターを付けたあとは、綿ホコリの量が１／３に減った
エアコンを使わない春秋の中間期は窓あけをしているから、その分だろう

[8899: ｔｋ]

＞＞8896
＞室内発生の塵を減らすためにも湿度を約50％にしてる

室内発生の塵の主成分は、おじさんの皮膚かもね

[8900: ARASHI]

＞8896
＞フィルター掃除や交換を面倒だからしたくない、不潔でも有る。

スタイロ挟んで開けられない窓って不潔・・・
と、一般人・常識人は思う！

https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

[8901: 匿名さん]

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kasei/62/0/62_0_158/_article/-cha...
＞結果 １．一般家庭のホコリ成分は繊維（綿ボコリ）56.2％,土砂ボコリ27.5％,食物3.53％,毛髪3.02％,紙片1.71％,その他8.04％で、繊維（綿ボコリ）が半数を占め土砂ボコリは３割弱という結果であった.
＞２．ダスト1ｇ中に含まれるカビ数・菌数・ダニ数は各家庭によるバラツキが大きい.これは床材の差によるものと推測され,カーペットを敷いている家庭がダニ数やダニアレルゲン値が高い傾向にある.
＞３．３月,６月,１０月度測定を行ったが１０月度測定がカビ数・菌数・ダニ数の数値がもっとも高い.昨今は気密性の高い住宅が増えていることと,１０月になっても気温が高い日が多いという環境がダニやカビの繁殖時期を延ばしているのではないかと推測される.

[8902: 匿名さん]

https://www.duskin.jp/item/mop/housedust/
＞ハウスダストの3分の1近くは、外から入ってきたものです。
＞室内で発生するハウスダストは、衣類やふとんなどから発生する綿ボコリが大半です。
＞人の体から出る毛髪、フケ、ペットの抜け毛などは防いだり減らすことはできませんが、食物（食べ物のクズ）、紙片などはちょっとした注意で減らすことができます。
湿度を約50％に維持すればカビ、ダニ、細菌を防げます、上の毛髪、フケ等は単なる塵でカビ、ダニ、細菌の温床にならない。
清潔になりアレルギー等を防止する。

[8903: ARASHI]

＞8901、＞8902

おじさんもそろそろ病院やホームのお世話になる時期が近づいてるのに大変だね、行けるところは皆無だね。

[8904: 匿名さん]

https://www.duskin.co.jp/rd/laboratory/feature/dust/01/
＞住まいのホコリの約7割は「繊維ボコリ」。
＞ハウスダストはホコリの中の一部です。
＞土砂ボコリや食べ物のかけらなど「重いホコリ」と、繊維や花粉、ダニのフンなど「軽いホコリ」の2種類に分けられます。
＞そして、軽いホコリの中でも、「ハウスダスト」と呼ばれるのは1mm以下の肉眼では見えにくい大きさのものを指します。
＞ハウスダストの内訳を重さで見てみると、繊維ボコリが約3／4を締めていることがわかりました。
＞灰色のフワフワがうっすら積もっているのが目に見えるはずです。ハウスダストの7割以上を占め、その他のホコリと結びついて部屋中をふわりふわりと移動していきます。

＞繊維ホコリが灰色に見える訳
＞繊維製品にはさまざまな色のものが有ります。それらが混ざり合うことで全体として灰色に見えるのです。
なるほどｗ

＞ダニを繁殖させない環境をつくることが大切です。
＞花粉飛散のピークとなる3月中旬から4月下旬ごろは気温も低めで、窓を閉め切っているご家庭も、5月になると窓を開け放しにすることも増えるため、 ベランダなどの屋外に堆積した花粉が室内に侵入。
＞飛散のピークは過ぎても室内にはたっぷり積もっています。

[8905: ARASHI]

そかそか、
お掃除してくれる家族いないんだもんね。

[8906: 匿名さん]

90％以上が灰色の綿ホコリの住宅が有るようだ？
換気で外気が入っていたのかな？
単に綿製品が多かったのかな？　激減したのは化繊に変えたのかな？
参考にならないのは明らかだなｗ

[8907: ARASHI]

＞8896
＞誰かの呼気が混ざった空気は、考えただけで吐き気がする。

症状はかなり重い。

[8908: 匿名さん]

24時間換気の普及で塵が少なくなった家庭が多いようです。
軽い繊維系の塵は換気排気されるのでしょうね。
綿ホコリを見るのは珍しくなったようです。

[8909: ARASHI]

＞8896
＞室内空気の汚れは外気からより室内発生が主だそうです。

通気層も・・・
閲覧注意だって。
https://www.smarthouse2.com/?p=12594

[8910: ARASHI]

＞8902
＞湿度を約50％に維持すればカビ、ダニ、細菌を防げます、

おじさんが自慢していた杉のフィトンチッドの効果もおじさんちはなかったんだね。
https://www.shinrin-ringyou.com/mokuzai_jyu/phyton.php

[8911: 匿名さん]

流れを見れば誰かは誰の事か分かるはずだが所詮は幼児だな。
仕様欠陥住宅を出してる、意味不明、幼児は幼児だｗ
幼児が話にならないのは総合的に判断出来ない事、一つの事だけしか理解出来ない、正誤は別。
善悪の判断も不能、社会で生きてるのが不思議。

[8912: 匿名さん]

室内のホコリ減らすには24時間換気のフィルター掃除を１週間毎にするのが良いそうだ。
外気のホコリの侵入を抑えるのではなくて、排気量を確保してホコリを排出するから良いそうだ。

[8913: ARASHI]

＞8911

○条の通気層のことか？
野地板の欠陥引用するのと何ら変わらないんでないか？
だとすると、以降はおじさん自信がおじさんにしている評価だね。
＞幼児が話にならないのは総合的に判断出来ない事、一つの事だけしか理解出来ない、正誤は別。
＞善悪の判断も不能、社会で生きてるのが不思議。

[8914: 匿名さん]

＞8913
やはり予想通りぴったし。
＞幼児が話にならないのは総合的に判断出来ない事、一つの事だけしか理解出来ない
一条のは素人でも分かる単純な欠陥、既に解決してる。
合板野地板は今でもプロでも犯す過ち、数々の例でも明らか。

[8915: ARASHI]

＞8914

で、総合的にここに↓繋がっていくのだよ。
○条は別に通気層から吸気はしてないんだろ？
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2017/07/21/post-12246/

[8916: 匿名さん]

＞特に「緑の家」では今年の設計から通気層入り口に、コウモリ除けの網を標準としております。
緑の家も素人と自白してるｗ
自分が対策してない時の事を持ち出してるのはお笑い。
緑の家は床下も汚いと間違えた解釈をしてる。
汚いと言ってるが汚い床下から空気を循環させてるのは狂ってるとしか思えない、言行不一致。

虫が死んでいようが関係ない、自然では当たり前、お前の呼気が混じってると考えると吐き気がする。
どちらが綺麗な空気かは分かるだろｗ

[8917: ARASHI]

＞8916

ねっ、
通気層?吸気口、○条? 緑の家 繋がってたでしょ。
総合的に判断しないとね。

＞お前の呼気が混じってると考えると吐き気がする。
可哀想だが大気に国境はないよ。

[8918: 匿名さん]

通気層約0.5ｍ2　→　屋根裏約50ｍ2　→　給気ダクト約0.008ｍ2　
流量は不明ですが割合としては極めて僅かなのが分かる。
冬に屋根裏温度は上がる風の影響もほぼ無い、屋根裏から給気しないと損をする。

東京大学の試みは通気層からの給気だが正しい選択と思う。
常識は有るだろうから蝙蝠等は通気層に入れない。

[8919: 匿名さん]

＞891８補足
ただし、夏を考慮すると全地域で良いかは分からない。

[8920: ｔｋ]

＞＞8916
＞お前の呼気が混じってると考えると吐き気がする。

湿度50％といい、他人の呼気といい、随分、軟弱で気の毒な体質をしているね

[8921: ｔｋ]

＞＞8918
＞東京大学の試みは通気層からの給気だが正しい選択と思う。

おじさんが正しいと思い込んでいるだけで、まともな根拠はないんだろ

[8922: 匿名さん]

http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-262.html
＞通気層から給気を取り入れる方法は、直接冷たい外気が室内に入るのを防ぐ目的と、風の強い時に大量に給気口から給気されるのを防止する目的があります。
外壁を加工しないから見た目が良くなる、加工費が安価になる。

＞（１）温度差換気の影響で、二階の給気口が排気口になり、給気口から排気された水蒸気で窯業系の外壁材の裏側で凍害を起こす危険性がある。
＞（２）通気層が圧損抵抗となって、給気されないというものです。
＞・・・給気口からの排気はほとんど起きません。気密性能が高いほどいいのですが、最低目安の気密性能は1.0ｃｍ２/ｍ２以下が必要だと思います。
＞（３）夏の通気層からの外気導入は外気より高い温度の空気を取り入れてしまう。

[8923: ARASHI]

＞8918
＞冬に屋根裏温度は上がる風の影響もほぼ無い、屋根裏から給気しないと損をする。

ねっ！
つまり通気層の役目は果たしていない。

[8924: ｔｋ]

＞＞8912

＞室内のホコリ減らすには24時間換気のフィルター掃除を１週間毎にするのが良いそうだ。

１周間ごとに掃除が必要とは、よほど濾過面積の少ないフィルター使っているんだね
こんなフィルターを付ける業者には注文しないこと

＞外気のホコリの侵入を抑えるのではなくて、排気量を確保してホコリを排出するから良いそうだ

意味不明
ホコリを排出するのが良いのなら、フィルターなしが良いことになる

[8925: ARASHI]

＞8922

では同じブログ主による通気層ネタ。
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-136.html

[8926: 匿名さん]

綺麗な空気が吸いたいなら地域を選ぶしか無い。
雨で浄化されて新たな汚染が少ない地域が良い。

落ちてこない塵を何故取ろうとするのかな？
落ちてこないなら、そのまま換気排気されれば良い。
掃除機の排気を喜んで吸い込む奴はいるのかなフィルター掃除を小まめにしても避けるのが普通と思う。
フィルターに汚染物質が何カ月も蓄積した所を空気は通る、綺麗なのかな？
フィルター掃除や交換を面倒だからしたくない、不潔でも有る。

室内空気の汚れは外気からより室内発生が主だそうです。
室内発生の塵を減らすためにも湿度を約50％にしてる。
https://www.kinoie-niigata.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/477.gif
細菌等目に見えない塵も減らせる、変なフィルターより優秀です。

[8927: ARASHI]

結局は通気層も小屋裏も本来一般的通気工法の目的からズレてるから、アスファルトルーフィングの結露なんて方向に行く。

[8928: ｔｋ]

＞＞8926
＞掃除機の排気を喜んで吸い込む奴はいるのかなフィルター掃除を小まめにしても避けるのが普通と思う。

それが普通だろう

ｔｋ宅のセントラルクリーナ(２５万円)は、自宅さえ良ければいいという代物だ

床下に掃除機本体を据付けて、排気管は屋外に出す
吸気管は、１階と２階の要所にあるコンセントまで、壁内配管してある

掃除する場所にあるコンセントに蛇腹管を差し込んで手元スイッチを入れると、
本体が起動して床のゴミ・ホコリを吸い込む

本体の中にあるバグフィルターで、綿ホコリより大きなサイズのゴミを捕集し、
フィルターの目を抜けたホコリは、発生源の外気に戻す

フィルターの目はかなり粗いから、大きめのホコリも外気に抜ける
このため、バグフィルターに貯まるゴミは少ないから、年に１回ゴミを出せば良い

宅内の住人はホコリを吸い込まなくて済む

このスレを読んでいる人で、実物を見たことがある人はいないだろう

ｔｋの趣味で設置した

[8929: ARASHI]

＞8928
＞このスレを読んでいる人で、実物を見たことがある人はいないだろう

いつかのTVでどっかの中古別荘に付いてたよ。
昔一時期流行ったみたいだね。

[8930: 匿名さん]

換気用のフィルターは年に１回程度の交換
１年中汚染された物質の間を抜けた空気を吸ってるのだろうな。
掃除機は小まめにフィルターを掃除する掃除機の排気より汚れは酷いだろうな？

「室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが９割以上だ」と断言してた人がいたね。
外から灰色の綿ホコリが来るから換気用のフィルターは直ぐに詰まって年中交換してるのかな？
フィルターが有ると大変そうだなｗ

[8931: ｔｋ]

＞＞8929
＞昔一時期流行ったみたいだね。

パナソニック製を買ったが、５年後に生産停止してしまった
工務店に聞くと、壁内配管が詰まったとき、大変なので業者が付けたがらない、
というのが流行らなくなった理由のようだ

ｔｋ宅は自設計・自家施工だから壁内配管すべてを外せるようにしてある
壁内配管の曲がりがキツイと詰まりやすいから、
曲がりはすべてフレキシブル管にして、Rを大きくしてある
１７年目だが、詰まったことはない
今は日立しか作っていない

[8932: ｔｋ]

>>8931

換気用フィルターは、濾過面積の大きなものを付けているから、
１０年くらい交換していない
１年前に交換しようと思って代品を買ったが、
まだ使えそうなので、そのまま使っている

フィルター紙の上に積もったホコリが濾過材になって、
フィルターの効果が持続しているようだ
濾過面積が大きいために、
積もったホコリに圧力がかからないからだろう

[8933: ARASHI]

＞8918
＞冬に屋根裏温度は上がる風の影響もほぼ無い、屋根裏から給気しないと損をする。

んで、
おじさんはその特異な思考と小屋をこのサイトに披露して得したモノはあったのかい？
貶され損にしかみえないケド。

[8934: ARASHI]

損・得の話で言えば・・・

確か、
多量の杉材を使って含水率2％で200㍑の吸放湿を狙ったけど、そうならなかったのは大損ではないか？
更に狙った調湿効果が得られてないのに使った多量の木材は大損ではないか？
結局見込んだ調湿に失敗したが故、無駄にエアコン除湿、床下プール加湿も大損でないかい？

[8935: ARASHI]

＞8916
＞お前の呼気が混じってると考えると吐き気がする。

一生吐き気しながら暮らすのは大損だね！

[8936: ARASHI]

＞8916
＞お前の呼気が混じってると考えると吐き気がする。

では、思いっきり深呼吸！
はぁぁぁぁ・・・

吐いた？

[8937: 匿名さん]

やはり幼児とは会話は出来ないな、相当に詳細に説明しないとならない、説明しても無駄かな。
>虫が死んでいようが関係ない、自然では当たり前、お前の呼気が混じってると考えると吐き気がする。
>どちらが綺麗な空気かは分かるだろｗ

汚さを比喩してる上も理解出来ないのか、もっともお前だけではないようだが呆れる。
「考えると」は当然吸うことは無いので、想像しただけで吐き気がするという意味。

毎回長い説明をしないと会話が成立しない。
今迄の経験から此処迄詳細に説明しても理解出来ないのが幼児。

[8938: ARASHI]

＞8937
含水率2％で200㍑の吸放湿を想定した内外温湿度環境と吸放湿速度を詳しく説明してくれ。
＞幼児でなければ！

[8939: ｔｋ]

＞＞8937

汚らしい表現だね
おじさんの頭の中は、汚い言葉がいっぱい詰まった”汚部屋脳”なんだろうね

頭の中のゴミが邪魔をしているから、
表現力を失って、説得力がなくなっているよ

[8940: ARASHI]

＞8937
＞毎回長い説明をしないと会話が成立しない。

結局は、
小屋裏で暖まった空気がもったいから小屋裏の通気は抑えている。
よって野地板が合板だと耐久性に問題がある。

無駄に長い屁理屈で嘘を言ってただけ。

[8941: 匿名さん]

＞今迄の経験から此処迄詳細に説明しても理解出来ないのが幼児。

[8942: ARASHI]

＞8941
＞今迄の経験から此処迄詳細に説明しても理解出来ないのが幼児。

今迄の経験から幼児とか小学生とかの暴言が出る時はおじさんが負けた証ということが分かっているよ。

[8943: ARASHI]

＞8918
＞冬に屋根裏温度は上がる風の影響もほぼ無い、屋根裏から給気しないと損をする。

逆に夏は通気を抑えた分蒸れ蒸れになり湿度100％近くとなるのだね。

[8944: 匿名さん]

https://www.apiste.co.jp/contents/technical_note/basic/humidity/about....
＞温度・湿度の基本原理
＞同じ水分量を含む空気も、温度を下げれば(相対)湿度は高まる
当然、温度が上がれば(相対)湿度は下がる。
誰もが知ってる常識ですが知らない人もいる、世の中は広い。

[8945: ARASHI]

＞8944
含水率2％で200㍑の吸放湿を期待。
世の中の常識を知らなかった為に失敗する。

[8946: 匿名さん]

気象庁によると　静穏　風力０（風速0.3m/s未満）
通気層面積約0.5ｍ2、屋根裏面積50ｍ2で約１００倍の差。
通気層の速度が1ｍ/ｓとすると屋根裏では0.01ｍ/ｓになる。
1ｍ/ｓの風速はないだろうな、1/ｍ/ｓなら風量は1800ｍ3/ｈになる。
屋根裏の容積は約40ｍ3と小さい、45回/ｈ換気されることになる。
風速0.5ｍ/ｓでも22回/ｈも換気される、意外と多いので驚いた。

[8947: ｔｋ]

＞＞8944
＞誰もが知ってる常識ですが知らない人もいる、世の中は広い。

おじさんは、乾湿球式湿度計を手であおいで測定するのが正しい、
とこのスレで主張していた

それは間違いで無風状態にする必要がある、とｔｋが、
原理を説明しているURLを示した

簡単には理解できなくて、嫌になるくらいレスの往復をした

やっと間違いを認めたはずだったが、
しばらく経って確認したら、おじさんは手であおぐ方が正しい、
と元に戻っていた

この経過は、過去ログに残っている

乾湿球式湿度計の原理は、誰もが知ってる常識ではないが、
これほど思い込みがきつくて理解できない人もいる。
世の中は広い！！

[8948: 匿名さん]

３歩歩いて妄想で話を盛って面白可笑しくしてる。
他人を貶めるのなら証拠を示してね。

乾湿球式湿度計は通風するのが正しい。
ただし、通風しない簡易式も有る、一般には多い。

[8949: ｔｋ]

＞＞8948
＞乾湿球式湿度計は通風するのが正しい。

ホラ、まだ言っているね
おじさんが使っていたのは通風してはいけない壁掛け式乾湿球湿度計
通風が必要な乾湿球湿度計は、通風装置を内蔵していて、手であおぐ必要はない

＞他人を貶めるのなら証拠を示してね。

今、自分で証拠示しているよ

これほど馬鹿げた能力の人が、このレスに住み着いている
他のスレは、全部追い出されて、ここしか残っていないから仕方がないか

[8950: 匿名さん]

＞通風してはいけない
そんなルールは無い。
乾湿球式湿度計は湿気を発生させ計器の周りの湿度を上げてしまう矛盾した計測器、湿気を除くために通風が必要。
簡易式の場合には通風させてない時の専用の表が有るだけです。

唯一の勝利と思い込んでるから必死だねｗ
自信が有るのだろ早く証拠を出せよ。

[8951: 匿名さん]

「手であおぐ」はｔｋの妄想、困ったもんだ、風を送るには団扇を使うよ。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/?q=%E6%89%8B%E3%81%A7%E3%81...

[8952: ｔｋ]

＞＞8951

教えるのは無駄だから、これからはアラシと同じ流儀で行くよ

[8953: 匿名さん]

証拠を示せず喚くだけで既にアラシになってるよ。
軽蔑してるから基本は無視するよ。

[8954: 匿名さん]

https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/
＞アスマン通風乾湿計

＞（乾湿計の注意点）
＞湿球の凍結により、正確な測定が困難な場合がある。
＞最低必要風速を忘れない（2～5m/sec）
＞温度が安定するまで待機する必要がある。（0℃以上では5分程度）
＞空気温度の測定方法に注意する。（放射、体温などの影響を受けない事）
＞ガーゼ、水の取り扱いに注意する。
＞正確な湿度を求めるには計算式に値を代入し、算出する方法が望ましい

[8955: ｔｋ]

＞＞8954
目眩まし

[8956: 匿名さん]

正確に測るための基本。

[8957: 匿名さん]

＞＞8898
＞というなら、ソースが必要
＞ｔｋ宅のセントラルクリーナーは、バッグフイルターに貯まったゴミやホコリを、1年に１回掃除している
＞これをみると、室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが９割以上だ
＞これより小さなホコリは、バッグフィルターの目から屋外に飛んでいく

＞換気用外気にフィルターを付けたあとは、綿ホコリの量が１／３に減った
＞エアコンを使わない春秋の中間期は窓あけをしているから、その分だろう

目眩まし？誤魔化し？、嘘？

[8958: 匿名さん]

＞＞8812が正しい事を立証して見る。
＞＞8814
＞ホコリを排出するのが良いのなら、フィルターなしが良いことになる
＞＞8898
＞これをみると、室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが９割以上だ
上から推測すると換気されて無いから綿ホコリが９割以上になった、セントラルクリーナーで換気してた。
換気しないと不味うと思ってフィルターを付けた？
＞＞8812が正しいから綿ホコリは換気空気で排出されてセントラルクリーナーでの回収が減った。
＞換気用外気にフィルターを付けたあとは、綿ホコリの量が１／３に減った。

辻褄が合う。

[8959: ARASHI]

＞8953
＞証拠を示せず喚くだけで既にアラシになってるよ。

なんだと？
ちゃんと証拠を示したから役立たずの通気層と小屋裏換気が明らかになった。
嘘が暴かれた。

[8960: 匿名さん]

＞＞8958訂正

＞＞8812　→　＞＞8912
＞＞8814　→　＞＞8914

[8961: 匿名さん]

＞＞8960訂正

＞＞8814は正しかった。

[8962: ｔｋ]

＞＞8956
＞正確に測るための基本

おじさんのは壁掛け式乾湿球湿度計だから
正確に測るためには、あおがないことが基本

自分に関係ない正しいことを持ち出して目眩ましをした
ごくろうさん

[8963: ARASHI]

＞8946
＞屋根裏の容積は約40ｍ3と小さい、

40ｍ3あるのか？
どういう計算？

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

25ｍ3位じゃないの？

[8964: ARASHI]

＞8956
＞正確に測るための基本

四方錘なら簡単だ、おじさんちの小屋裏のMax高さを測るだけ。
小屋裏の底辺は約7.2mと分かってるから、後はおじさんが中央の貫通柱部の高さ計ってる画像をUPすればOK！

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

[8965: 匿名さん]

正確に測るための基本
＞乾湿球式湿度計は湿気を発生させ計器の周りの湿度を上げてしまう矛盾した計測器、湿気を除くために通風が必要。
ただし簡易式の場合には通風させてない時の専用の表が有るから要注意、表は使用しない。
通風時は下記注意点に有るように計算で求める。

https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/
＞アスマン通風乾湿計

＞（乾湿計の注意点）
＞湿球の凍結により、正確な測定が困難な場合がある。
＞最低必要風速を忘れない（2～5m/sec）
＞温度が安定するまで待機する必要がある。（0℃以上では5分程度）
＞空気温度の測定方法に注意する。（放射、体温などの影響を受けない事）
＞ガーゼ、水の取り扱いに注意する。
＞正確な湿度を求めるには計算式に値を代入し、算出する方法が望ましい

[8966: 匿名さん]

＞＞8858の辻褄が合ったからまとめておく。（誤記も有り新たな分かった事も有る）
＞＞8912
＞室内のホコリ減らすには24時間換気のフィルター掃除を１週間毎にするのが良いそうだ。
＞外気のホコリの侵入を抑えるのではなくて、排気量を確保してホコリを排出するから良いそうだ。
＞＞8898
＞これをみると、室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが９割以上だ
上から推測するとしっかり換気されて無いから綿ホコリが９割以上になった、セントラルクリーナーで換気してた。
しっかり換気しないと不味うと思ってフィルターを付けた？
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/7463/
＞＞8912が正しいから綿ホコリは換気空気で排出されてセントラルクリーナーでの回収が減った。
＞換気用外気にフィルターを付けたあとは、綿ホコリの量が１／３に減った。

https://www.duskin.co.jp/rd/laboratory/feature/dust/01/
＞繊維ホコリが灰色に見える訳
＞繊維製品にはさまざまな色のものが有ります。それらが混ざり合うことで全体として灰色に見えるのです。

＞ホコリを排出するのが良いのなら、フィルターなしが良いことになる
自分で証明してるｗ、フィルターなしに近い抵抗の小さいフィルターを使い綿ホコリの量が１／３に減った。
呆れた事に嘘も加味して自慢してる。

[8967: 匿名さん]

＞＞8966は誰かの妄想と異なり証拠（レス番参照）も有ります。
NHKで取り上げた＞＞8912の事例が余りにも誰かの家とピッタシで感心した。

[8968: ARASHI]

＞8946
＞屋根裏の容積は約40ｍ3と小さい、

40ｍ3あるとしたら中央部で2ｍ以上の高さが必要。
1ｍくらいにしか見えない。
https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

[8969: ARASHI]

＞8946
＞屋根裏の容積は約40ｍ3と小さい、
https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

早く中央部の高さを測ってる画像をUPしろよな。

[8970: ARASHI]

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

この小屋裏の容積が40ｍ3ってどんな計算したのかな？
計算式書いてみな、ARASHI先生が見てあげるよ。

[8971: ｔｋ]

＞＞8965
＞乾湿球式湿度計は湿気を発生させ計器の周りの湿度を上げてしまう矛盾した計測器、湿気を除くために通風が必要。

そんなこと、壁掛け式乾湿球湿度計の説明には、どこを見ても書いてないよ
おじさんの勝手な思い込みだ

おじさんは、思い込みがきつすぎて、測定器の原理が理解できないことを次々と自白している
しかも、まだ、これにまったく気がついていない

悲惨だね

墓穴が深くなりすぎて、出られなくなるよ

[8972: ｔｋ]

＞＞8966

おじさんは掃除機と室内換気用フィルターの区別ができずに、
両方の現象をごちゃまぜにしている

これでは、まとめにならない

掃除機と換気用フィルターで項目を分離して、
書き直せ！

[8973: ARASHI]

まったくねぇ～！
小屋裏の容積計算ひとつロクにできないのに、やれ幼児だ小学生だとまくし立ててる。
誰が幼児なのかはロムしてる大勢の方々は当然分かる。

[8974: 匿名さん]

＞＞8898
＞換気用外気にフィルターを付けたあとは、綿ホコリの量が１／３に減った。
まだまだ綿ホコリが多い？
>>8932
＞換気用フィルターは、濾過面積の大きなものを付けているから、
＞１０年くらい交換していない
不潔自慢をしてるｗ
詰まってなくても衛生上１年くらいで交換が常識でないか掃除機の排気と勘違いしてるのかな？

フィルター掃除を怠ってるせいでないか？　
換気ルートが端で上手く換気されてないのかな？

理解出来るようにもう一度。
＞室内のホコリ減らすには24時間換気のフィルター掃除を１週間毎にするのが良いそうだ。
＞外気のホコリの侵入を抑えるのではなくて、排気量を確保してホコリを排出するから良いそうだ。

[8975: ARASHI]

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

どういう計算で40ｍ3となったんだい？

[8976: ｔｋ]

＞＞8974
＞理解出来るようにもう一度。

乾湿球式湿度計さえ理解できないおじさんによる、エビデンスのない伝聞レスを、
理解する気はない

まるで信用していないから、何度書いても無駄だよ

[8977: ｔｋ]

＞＞8975

どう言い訳するか楽しみだな

[8978: ARASHI]

＞8977
＞どう言い訳するか楽しみだな

ほか大勢のロムしてる方々におじさんの脳内レベルを披露するチャンスだよ！

[8979: 匿名さん]

https://www.seikatsu110.jp/electrical/et_ventilation/29168/
＞住人の健康を考えて導入された法律ではありますが、24時間換気システムを稼働させ続けるという性質上、その装置に汚れがつきやすく、掃除を怠れば逆に健康を害してしまうという問題点もあります。

＞給気の際には取り込んだ新鮮な外気をわざわざ汚し、排気の際は汚いままの空気を室内に滞留させてしまいます。
また、このホコリの蓄積によってダニやゴキブリを発生させてしまったり、換気システムの故障を引き起こしてしまったりする恐れもあります。

＞頻度としては2年に一度ほどの交換を各メーカーが推奨している場合が多いです
＞さほど高価なものではないため、掃除せずに定期的に交換している家庭も多いようです。
＞掃除にせよ、交換にせよ、放置して汚れたフィルターを使い続けることが一番よくない

[8980: ARASHI]

＞8979

言い訳できないから話題をそらそうと必死だね。
おじさんの回答は大勢のロムしてる方々のほか阿武隈界隈ご近所さんも注目してる。

[8981: ARASHI]

ホント下等な人間だな。

[8982: ｔｋ]

＞＞8979
＞住人の健康を考えて導入された法律ではありますが、24時間換気システムを稼働させ続ける・・・・

ｔｋ宅は、２４時間換気システムではなく、
外気取り入れフィルターだ
室内空気は循環しないよ

またまた、見当外れレス
これも目眩ましだな
気の毒な努力をしているね

[8983: ｔｋ]

＞＞8975

そろそろ、４０ｍ3の答えは出たかな

[8984: ARASHI]

タイベック・通気層ネタ→野地板ネタ→換気フィルターネタ
苦し紛れの言い訳レスが全部墓穴だ。

＞8983
＞そろそろ、４０ｍ3の答えは出たかな

でないだろうね、下等だから。

[8985: 匿名さん]

＞外気取り入れフィルターだ
　↑
目眩ましだな

間抜けな言い訳、気の毒な努力をしているね。
２４時間換気はどうしたのかなｗ　まさかセントラルクリーナーで代用と思ってないだろｗ
別に有ったとしても実質停止してたから綿ホコリが９割以上。
＞＞8898
＞これをみると、室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが９割以上だ

＞繊維ホコリが灰色に見える訳
＞繊維製品にはさまざまな色のものが有ります。それらが混ざり合うことで全体として灰色に見えるのです。

[8986: ARASHI]

＞8946
＞屋根裏の容積は約40ｍ3と小さい、

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

この小屋裏の容積40ｍ3はどう算出したんだい？

[8987: ARASHI]

おじさん、おじさん。
今日もまた吐き気に襲われてるんでしょ。

[8988: 匿名さん]

＞8889で
＞ｔｋ　　：４間×５間
２４時間換気量は総2階とすれば２０坪ｘ2階ｘ3.3ｍ2ｘ室内高さ2.5ｍｘ換気階数0.5回＝165ｍ3/ｈ

＞7451
＞換気量を減らすと厳冬期の暖房用電気代が月に３千円減ることが分かり、少風量のシロッコファンを注文した。
＞7463
＞・フイルター上の灰色の箱は、壁取付け型シロッコファンFY-10U3(66ｍ3／ｈ)
＞・下はこれまで使っていたシロッコファンと電動シャッター
＞　吸気量が不足するときは、これに戻す。
66ｍ3／ｈ÷165ｍ3/ｈｘ100％＝40％
酷いな電気代を３千円節約するために換気量を40％に減らすとはｗ
綿ホコリが無くならない理由も判明した風量不足ねｗ

ボロボロ明らかになって面白い。

[8989: ARASHI]

さてさて深呼吸でもして午後も快適に過ごしましょう！

すぅぅーーー


はぁぁぁぁぁーー

＞8916
＞お前の呼気が混じってると考えると吐き気がする。

たっぷり想像しやがれ！

[8990: ARASHI]

＞8988
＞総2階とすれば２０坪ｘ2階ｘ3.3ｍ2ｘ室内高さ2.5ｍｘ換気階数0.5回＝165ｍ3/ｈ

はい、引き続き気積計算を↓この小屋裏の気積は？

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

[8991: ARASHI]

＞8988
＞ボロボロ明らかになって面白い。

↓これ以上のボロボロはないだろう。
https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

住人も毎日吐き気に悩んでる。

[8992: ARASHI]

＞8946で、
＞・・・屋根裏面積50ｍ2・・・・・屋根裏の容積は約40ｍ3と小さい、・・

こうはっきり面積・容積を断言していてなぜその根拠となる算出を出せないのかね？

[8993: ｔｋ]

＞＞8988
＞２４時間換気量は総2階とすれば２０坪ｘ2階ｘ3.3ｍ2ｘ室内高さ2.5ｍｘ換気階数0.5回＝165ｍ3/ｈ

まだ不足しているよ
床下高0.8の加算が必要

[8994: ｔｋ]

＞＞8988
＞酷いな電気代を３千円節約するために換気量を40％に減らすとはｗ

法定換気量は、有毒ガス対策のために決められた
ｔｋ宅は建築直後、室内有毒ガスを無料で調べるチャンスがあり、有毒ガスはなかった
だから、換気量はいくらでもよい

ここから先は、おじさんには無駄だから教えない

[8995: ｔｋ]

＞＞8988
＞綿ホコリが無くならない理由も判明した風量不足ねｗ

風量って外気取り込み量のことかい

[8996: 匿名さん]

https://www.logoshome.jp/blog/kouzou/entry-20200927.html
＞なぜ換気は必要なのか？
＞換気の第一の目的は空気の入替です
＞空気中の埃や有害物資、外出した際に衣類に付着した、花粉やPM2.5などを外へ追い出す。
＞いろいろな原因から発生する不快な悪臭を、外へ追い出す。
＞結露やカビの発生により、建材の劣化を防ぐために除湿する。
＞つまり、換気は快適な住環境を実現するために必要なのです！

＞一時期、住宅の高気密や化学物質を発する建材の使用により、のどの痛みや頭痛、鼻水、などの「シックハウス症候群」が問題になりました。
＞現在は、法改正により住宅の建材、接着剤は全て安全なものが使用されています。
＞しかし、シックハウス症候群は家具やカーテン、絨毯から発生する化学物質やカビ、ダニなども原因となります。

つまり建材から出る有害物質は今は問題はほぼ無いが換気は上記により必要、建材からの有毒ガスがゼロでも不要にならない。
人も有害なガスを出すし悪臭も出すから換気は不可欠、アラシの呼気は最悪だろうなｗ

[8997: ARASHI]

＞8966
＞アラシの呼気は最悪だろうなｗ

腐った爺さんより芳香だよ。

[8998: ARASHI]

＞8966
無駄口より＞8922に答えなよ腐った爺さん。

[8999: ｔｋ]

＞人も有害なガスを出すし悪臭も出すから換気は不可欠、

当たり前のことだ
沢山ゴチャゴチャ書いてある割に内容が空疎だね
換気量はいくらあればいいか知っているかい


＞アラシの呼気は最悪だろうなｗ
世の中に一人だけ最悪の人がいるのは確かだね

[9000: ARASHI]

＞8946で、
＞・・・屋根裏面積50ｍ2・・・・・屋根裏の容積は約40ｍ3と小さい、・・

4間×4間で屋根裏面積50㎡とは軒のないショボい小屋なんだね。

[9001: 匿名さん]

＞法定換気量は、有毒ガス対策のために決められた
＞ｔｋ宅は建築直後、室内有毒ガスを無料で調べるチャンスがあり、有毒ガスはなかった
＞だから、換気量はいくらでもよい
　↑
目眩ましｗ

[9002: 匿名さん]

＞換気量はいくらあればいいか知っているかい

　↓

＞だから、換気量はいくらでもよい

嘲笑。

[9003: ｔｋ]

＞＞9002
やはり、知らないんだ

[9004: 匿名さん]

人間腐ってりゃ嫁も来ないということだね。

[9005: 匿名さん]

1.室内の汚染物質の発生量からの求め方
2.１人当たりの占有面積から求める方法
3.部屋の必要換気回数から求める方法
4.室内の発熱量から求める方法
5.収容人員に基づく方法

ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）における空気環境の調整に関する基準等

様々有る、知ってるのかｗ

[9006: 匿名さん]

https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

窓開け換気は法定換気量の数倍効果あるってよ。
こびりついた加齢臭も取れるかもね。

[9007: ARASHI]

＞9005
＞様々有る、知ってるのかｗ

コロナ予防退散で窓開け推奨されてるの知ってるのか？
https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

[9008: ｔｋ]

＞＞9005
方法が沢山あるということは、決め手がないから勝手に決めればいいんでないかい
おじさんはどの方法で決めているんだい

[9009: ARASHI]

まぁ、所詮設置義務があって運用義務のないザル法。
tkのように有害物質がないってことを確認して安心できれば、それはそれでひとつの方法だろう。
要は、住まう家族が安心・快適に過ごせる事が重要。

[9010: ARASHI]

＞8918
＞冬に屋根裏温度は上がる風の影響もほぼ無い、屋根裏から給気しないと損をする。

「お父さんセコい事ばっかり言ってないで、ちゃんと開けらる窓にしようよ！」
・・っと家族から不満がでるかもね。
https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

[9011: 匿名さん]

綿ホコリでレス番を追っていくと＞7403にたどり着いた。
＞換気空気量(シロッコファンの風量)144ｍ3/h　
少ないと感じたので逆算した。
室内高さ＝144ｍ3/h　÷（40坪ｘ3.3ｍｘ換気階数0.5回）≒　2.2ｍ　（一般的には　2.4ｍ）

＞1383
＞ｔｋ宅も似た配置ですが、スラブ面はＧＬー２０ｃｍです。
＞スラブ面の高さの常識は、ＧＬ＋５ｃｍということになっているのに、－２０ｃｍに決めるときは大分考えました。
＞スラブ面から１階床板までは８０ｃｍです。

何故、ＧＬー２０ｃｍと不必要なリスクを犯してるのか不明だった、窓も小さいとのレスも有った。
おそらく高さ制限が有り、苦しい設計になった。

面白い事がボロボロと分かる。

[9012: ｔｋ]

＞＞9008
返事はどうした
また不都合に気がついたかな
４０ｍ3と同じように

[9013: ｔｋ]

＞＞9011
＞面白い事がボロボロと分かる。

おじさんの理解力のなさがポロポロわかる
理解力のないおじさんには無駄だから説明しない

[9014: ARASHI]

運用義務がないんだし換気量が足りてる足りてないなんて議論も対して意味なくね？
フィルター詰まりゃ足りなくなんだろ？
窓開けりゃ済むんだろ？
換気止めたらカビるとかエアコン切ったらカビるっての方が問題ある。
所詮家電。

[9015: ｔｋ]

小屋体積４０ｍ3

おじさんが体積のレスをしない理由を考えているうちに、重力フィルターの効果に”？”が生じた

効果を知る方法がないから、おじさんが効果を勝手に推定しただけだ、ということに気がついた

効果のない重力フィルターであるが副作用は大きい
小屋内空気を鎮静させるために、棟排気をしていないから湿度がすぐに１００％近くになる
棟排気をすると空気を沈静化できないから、こうなってしまった

湿度が１００％になると、カビとダニが猛烈に繁殖する
これはおじさんが過去レスにデータを貼り付け済だ

しかも、おじさん宅の屋根は林の中にあるから屋根が日陰になっり、
小屋温度は４０℃までしか上がらない
これでは殺菌もできない

おじさんの小屋内はダニ・カビ培養装置になってしまった
この空気をありがたく床下に吸い込んでいる
おめでたいね

[9016: ARASHI]

＞また不都合に気がついたかな
＞４０ｍ3と同じように

おじいちゃん、方錘の体積計算知らないの？・・・と近所の中学生に笑われちゃうね。

[9017: 匿名さん]

屋根裏の容積は約４０ｍ3とレス「してますｗ

＞小屋内空気を鎮静させるために、棟排気をしていないから湿度がすぐに１００％近くになる
嘘、偽り、出鱈目をレスすると期は証拠を閉めそうねｗ
嘘がバレると恥ずかしいだろｗ

https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/4916/
＞屋根の一番上に有るのが方形屋根用の換気塔。

[9018: 匿名さん]

嘘、偽り、出鱈目をレスすると期は証拠を閉めそうねｗ

　↓　訂正

嘘、偽り、出鱈目をレスする時は証拠を示めそうねｗ

[9019: ｔｋ]

＞＞9017
＞屋根の一番上に有るのが方形屋根用の換気塔

それは知っている
重力フィルターを活かすために閉じてあるんだろ

[9020: ｔｋ]

＞＞9018
＞嘘、偽り、出鱈目をレスする時は証拠を示めそうねｗ

重力フィルターが有効という証拠を示そうね

[9021: 匿名さん]

＞8946参照
＞気象庁によると　静穏　風力０（風速0.3m/s未満）
＞通気層面積約0.5ｍ2、屋根裏面積50ｍ2で約１００倍の差。
＞通気層の速度が1ｍ/ｓとすると屋根裏では0.01ｍ/ｓになる。
＞1ｍ/ｓの風速はないだろうな、1/ｍ/ｓなら風量は1800ｍ3/ｈになる。
＞屋根裏の容積は約40ｍ3と小さい、45回/ｈ換気されることになる。
＞風速0.5ｍ/ｓでも22回/ｈも換気される、意外と多いので驚いた。

[9022: ARASHI]

＞9018
＞嘘、偽り、出鱈目をレスする時は証拠を示めそうねｗ

だから・・
小屋裏容積40ｍ3の算出根拠は？
吐き気を我慢して答えなよ。

[9023: ｔｋ]

＞＞9021
仮定の積み重ねがゴチャゴチャ書いてあるけど、
重力フィルターの有効性はどこに書いてあるの

それとも
小屋内が高湿になるから換気能力を重視し、
重力フィルターは諦めた、
という意味のレスカかな

実に分かりにくいレスだね
頭の整理の悪さが丸見えだよ

[9024: ｔｋ]

＞＞9008　のレスはどうなった

ネット情報の羅列は誰でもできる
重要なのは、おじさんがどの方法を選択し、
選択理由は何か、ということだ

それとも、おじさんは単純に建築法の換気量を選んだだけかな
それなら、ネット情報などレスしないで、簡単にそういえば良い

突っつかれすぎて、いじけてきたように見えるよ

[9025: 匿名さん]

https://ncc-3clab.com/technical-term/clean/262/
＞落下塵

[9026: ｔｋ]

＞＞9017
＞屋根裏の容積は約４０ｍ3とレス「してますｗ

アラシが中央部の高さ(四角錐の高さ)を何度も質問しています
小屋写真から推測するとすると、辻褄が合わないようです

単なる計算間違いだから、恥ずかしいことはないよ
乾湿球式湿度計の間違いは恥ずかしいことだけどね

[9027: 匿名さん]

軽蔑してるアラシは基本的に相手にしません、情報はロムしてる方のためですｗ
＞＞9025
PM2.5以外は湿度50％で無くせる。
重力フィルターと湿度制御と（PM2.5を入れるなら地域選択）が有効だね。

[9028: ARASHI]

まぁ、おじさんの吐き気の日々はしばらく続くね。
さあ深呼吸して午後も楽しもう！
すぅぅーーー
はぁぁぁぁぁーー

[9029: ｔｋ]

＞＞9027
＞PM2.5以外は湿度50％で無くせる。

小屋内は湿度が高いからなくせないよ
床下と室内にはフィルターがないだろう
少しは辻褄を合わせなよ

[9030: ｔｋ]

＞＞9026
＞軽蔑してるアラシは基本的に相手にしません、

４０ｍ3の説明がしたくない理由をアラシのせいにしているだけだ

小屋内が４０ｍ3になるには、中央部の高さが2.3ｍ必要だ
小屋内写真を見ると、柱の太さから見て、とてもそんなに高くないよ

おじさんは間違いなく間違えた

[9031: ARASHI]

＞9017
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/4916/ ＞屋根の一番上に有るのが方形屋根用の換気塔。

換気搭あっても無意味。
https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

スタイロで塞いでるじゃん。
更に言うと無意味な換気搭だから出来た実験で、効果がないってこと換気搭も元々無意味ってことかもね。

[9032: ｔｋ]

＞＞9027

相変わらず重力フィルターの説明を逃げまくっている
小屋内の風速が早いから、重力フィルターが成り立たない
これではレスできないね
おじさんの空論に過ぎないからね

[9033: 匿名さん]

写真の見た目で訳の分からない事を言ってるのかｗ
誤解を招く写真だったかも？
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/5272/
＞＞5272
https://farm5.static.flickr.com/4161/33714477773_cf550be577.jpg

[9034: ARASHI]

＞9033
＞誤解を招く写真だったかも？

どっちでも同じだよ。
容積40ｍ3の算出に影響なし。

[9035: ｔｋ]

＞＞9003
＞誤解を招く写真だったかも？

写真をすり替えている
前の写真は、誤解を招く余地のない明確なものだ
だからアラシが気がついた

2.3ｍは１階分の高さに近い
柱の太さから較べれば、こんなに高くない
おじさんが高さを言えないのは、４０ｍ3の間違いが明確になるからだ

[9036: 匿名さん]

＞＞8872参照。
３歩歩いて忘れてるだけだよ、いい加減にしろよ、軽蔑してるアラシはお前だよｗ
50ｍ2ｘ0.2ｍ＝10ｍ3　分かるかなｗ

[9037: ARASHI]

＞8918
＞冬に屋根裏温度は上がる風の影響もほぼ無い、屋根裏から給気しないと損をする。

＞8946
＞屋根裏の容積は約40ｍ3と小さい、45回/ｈ換気されることになる。

その場しのぎの嘘だらけ。
まったくつじつまあわないね。
はい、おじさんの負け！
早く40ｍ3の算定根拠だせよ負爺。

[9038: ｔｋ]

＞＞9036

無駄なことを言わないで、早く小屋の高さを出しな

[9039: ARASHI]

＞9036
＞ 50ｍ2ｘ0.2ｍ＝10ｍ3　分かるかなｗ
https://farm5.static.flickr.com/4161/33714477773_cf550be577.jpg

10ｍ3減ってさらに40ｍ3から遠ざかってるね。

[9040: ARASHI]

＞9039訂正

外して敷いただけだから減っちゃいないか。
でも、10ｍ3あったとして40ｍ3の算定根拠出してみなよ。
おじさんの嘘にうんざりしてる全国のファンが喜ぶよ。

[9041: ARASHI]

他スレで散々に叩かれ、おじさん最後のこのスレだが・・・
スレタイとかけ離れおじさんの嘘暴露スレになりそうだ。

[9042: ARASHI]

明日のおじさんは、きっと吐き気倍増だね。

[9043: 匿名さん]

簡単な逆算も出来ないのか、惨めで恥ずかしいだろｗ
所詮はアラシ、誹謗中傷しか出来ない。

少し考えれば分かる事なのに考える力が無い。
自分が絶対正しいと妄想で思い込む悪い癖だよ、年長（年寄り）を立てる周りが可哀そうだから注意しなよ。

屋根の垂木は高さ180ｍｍの梁の上に乗ってる下に隙間も有るからｗ
小学生で４角錐の容積計算は教えるから直ぐ単純に当てはめようとする。
４角柱と４角錐の組み合わせと分からない。
応用とも言えない非常に簡単な事も考える力がないのか誹謗中傷したい一心なのかｗ

[9044: ARASHI]

＞9043
＞屋根の垂木は高さ180ｍｍの梁の上に乗ってる下に隙間も有るからｗ

https://farm5.static.flickr.com/4161/33714477773_cf550be577.jpg

梁下に隙間ないね。

[9045: ARASHI]

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

こっちで隙間5㎝くらいか？

[9046: ｔｋ]

＞＞9043

２階の天井垂木は梁の上に打つから、梁の高さ分は居室内だよ

このウソを考えるのには随分時間がかかったね
おじさんはウソの上塗りが趣味のようだね

[9047: ARASHI]

折角一晩考えた屁理屈でさらに嘘の上塗りとは、おじさんのいつものパターン。
今日は雨上がりで空気が爽やか、深呼吸しよっと！

[9048: ARASHI]

＞9046
おじさんちは梁が二段になってるんだろう。
天井用と樽木受け。
床下と同じように下駄履き。

[9049: ARASHI]

＞9043
＞４角柱と４角錐の組み合わせと分からない。

40ｍ-10ｍ3(4角柱)=30ｍ3
4角錐30ｍ3の算定できたらやっと小学生並みだよ、おじさん。
吐き気をこらえて答えなよ。

[9050: ARASHI]

換気搭あるから、正確には4角錐台。

[9051: 匿名さん]

1.室内の汚染物質の発生量からの求め方
2.１人当たりの占有面積から求める方法
3.部屋の必要換気回数から求める方法
4.室内の発熱量から求める方法
5.収容人員に基づく方法

ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）における空気環境の調整に関する基準等

換気量を決める方法は様々有る、必要だから複数の方法が出来たのでしょう。
綿ホコリが多ければ1.の方法かな？

4.は暖冷房機器が発達したから必要性は薄れた。
5.収容人員に基づく方法　必要換気量（m3／h）＝1人当り必要換気量（m3／h）×人数
喫煙程度を考慮した必要換気量とそれに対応する　喫煙量（推定値）（ASHRAE Guide, 1960）
喫煙程度 適　用　例 喫煙量※1［本/（h ・ 人）］ 必要換気量［m3/（h ・ 人）］最小値～推奨値
非常に多い　仲買人事務所・新聞編集室・集会室　51～85　3～5.1※2（1.5～2.5）※3
多 い　カクテルバー・事務室・ホテル客室　42～51　2.5～3※2（1.3～1.5）※3
かなり　レストラン・事務室　20～26　1.2～1.6※2（0.6～0.8）※3
ときどき　銀行営業室・事務室・商店　13～17　0.8～1.0　※2（0.4～0.5）※3

注　※1　1本のたばこの質量を980mgとし、その60％を消費し、残り40％は捨てるものとする。
　　※2　左欄の換気量に保たれているときに、喫煙臭を臭気強度2に維持するには、
　　　　P.F.Halfpennyによると、喫煙による汚染濃度を35.3mg/m3、喫煙本数は　　　　
　　　　※2の値以下に制限しなければならない。
　　※3　同様に喫煙臭のレベルを臭気強度1に維持するには、汚染濃度は17.7mg/m3、
　　　　喫煙本数を※3の値以下に制限しなければならない。

室内禁煙が常識になった日本では無用かな。

[9052: 匿名さん]

もう床下エアコン関係ないね

[9053: ARASHI]

＞9052
＞もう床下エアコン関係ないね

＞9041参照

[9054: 匿名さん]

＞9052
床下エアコンは床下にエアコンが有るからではない。
床下エアコンは空調システムです、換気も一要素。

[9055: ｔｋ]

＞＞9051

おじさん宅は、どの基準で換気量を決めたんだい

換気量決定方法の羅列なんて、何の意味もないよ
決定の根拠を示すことがこのレスの価値になる

おじさんの過去レスは、ほぼネット情報の羅列だった
たまに自分の考えが入ると間違いが指摘される
これをウソでカバーしてウソを重ねている

おじさんは自分の発言を忘れて証拠があるかと、しばしば反論しているから
おじさん語録をわかりやすく整理して、そのうちアップするよ

[9056: 匿名さん]

ネット情報の何が悪いのかな？
専門外の知識は無いのが常識、学ぶのが常識。

学ばないで恥かいてるのが下ｗ

＞室内のホコリ減らすには24時間換気のフィルター掃除を１週間毎にするのが良いそうだ。
＞外気のホコリの侵入を抑えるのではなくて、排気量を確保してホコリを排出するから良いそうだ。
＞＞8898
＞これをみると、室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが９割以上だ
上から推測するとしっかり換気されて無いから綿ホコリが９割以上になった、セントラルクリーナーで換気してた。
しっかり換気しないと不味うと思ってフィルターを付けた？
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/7463/
＞＞8912が正しいから綿ホコリは換気空気で排出されてセントラルクリーナーでの回収が減った。
＞換気用外気にフィルターを付けたあとは、綿ホコリの量が１／３に減った。

https://www.duskin.co.jp/rd/laboratory/feature/dust/01/
＞繊維ホコリが灰色に見える訳
＞繊維製品にはさまざまな色のものが有ります。それらが混ざり合うことで全体として灰色に見えるのです。

＞ホコリを排出するのが良いのなら、フィルターなしが良いことになる
自分で証明してるｗ、フィルターなしに近い抵抗の小さいフィルターを使い綿ホコリの量が１／３に減った。
呆れた事に嘘も加味して自慢してる。

[9057: ARASHI]

＞9043
＞４角柱と４角錐の組み合わせと分からない

一晩考えた屁理屈も一瞬で論破されちゃったね。
残りの角錐の算定は？
吐き気酷くてダメか？

[9058: ARASHI]

＞9056
＞学ばないで恥かいてるのが下ｗ

30ｍ3の4角錐の容積算定も学びなよ。
底辺は7.2ｍ角って分かってんだからさ。

[9059: 匿名さん]

2.１人当たりの占有面積から求める方法
必要換気量（m3/h）＝　20×居室の床面積（m2）　÷　１人当りの占有面積（m2）
＞上式は建築基準法施行令第20条の２第２号に基づいています。
＞注1)上式の「20」は20（m3/h ・ 人）の意味であるが、この根拠は成人男子が静かに座っている時のＣＯ2排出量に基づいた必要換気量です。　
＞その為、喫煙等が考えられる場合は別途計算が必要となります。
＞注2)１人当りの占有面積が10（m2）を超える場合は、10（m2）でよい。

業務用施設での換気設備の基準となる１人当り占有面積例
建物区分　１人当り占有面積（N）　備考
飲 食 店・レ ストラン・喫茶店　3㎡　営業の用途に供する部分の床面積
キャバレー・ビヤホール　2㎡　営業の用途に供する部分の床面積
料 亭・貸 席　3㎡　居室の床面積
店 舗 マ ー ケ ット　3㎡　営業の用途に供する部分の床面積
　・
　・
　・
旅館・ホテル・モーテル　10㎡
集 会 場・公 会 堂　0.5～1㎡
事務所　5㎡　事務室の床面積

人が集まるから必要な換気

[9060: ARASHI]

＞9036の威勢は何処へ行った？

換気の話題にすり替えようという意図が見え見え。

4角錐容積計算は日本の義務教育過程を揺るがす大問題だね。

[9061: 匿名さん]

2.１人当たりの占有面積から求める方法は20（m3/h ・ 人）の意味であるが、この根拠は成人男子が静かに座っている時のＣＯ2排出量に基づいた必要換気量です。

ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）における空気環境の調整に関する基準等
ビル管理法の考え方に基づく必要換気量（一人あたり毎時30m3）で多い。

ビル管理法における空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準
項目 基準
＞ア 浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下
＞イ 一酸化炭素の含有率　100万分の10以下（＝10 ppm以下）※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
＞ウ 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下（＝1000 ppm以下）
＞エ 温度　1. 17℃以上28℃以下　2. 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
＞オ 相対湿度 40％以上70％以下
＞カ 気流 0.5 m/秒以下
＞キ ホルムアルデヒドの量 0.1 mg/m3以下（＝0.08 ppm以下）

CO2を1000PPM以下にするために一人あたり毎時30m3が必要とのこと。

[9062: ARASHI]

＞9061

何逃げてんの！
＞9036でtkに挑んでおいて情けないな。

[9063: 匿名さん]

1.室内の汚染物質の発生量からの求め方
＞人が普通に生活するだけで、部屋の中には様々な湿気が発生している。
住宅内の発湿量（目安）
発湿量（一日当たり）　備考
人体　1.5kg/人 ・ 日
炊事　2.0　　レンジフードで処理
家事　1.0
洗濯　0.5
洗濯乾燥　1.5
入浴　2.0　　浴室用換気扇で処理

5人家族　10.5kg/日
4人家族　9.0kg/日

換気が不足すると…
・ 湿度が高くなり、壁 ・ 窓ガラスに結露（水滴）
・ カビが発生
・ カビを餌にしてダニが発生
・ 壁内の断熱材にも結露が発生
・ 住宅が壁内から腐朽しはじめる
・ 腐朽と白蟻や様々な雑菌の発生で建物は老朽化

発生蒸気量からみた必要換気量
必要換気量Q（m3/h） = 汚染発生量M（m3/h、kg/h） ／（ 室内汚染濃度Ci（m3/m3、kg/m3） － 外気濃度Co（m3/m3kg/m3））

汚染は水蒸気だけではないが。

[9064: ｔｋ]

＞＞9056
＞専門外の知識は無いのが常識、学ぶのが常識

そこまでは正しい
問題はその後だ

いくら知識を仕入れても、おじさんは基礎判断力が欠如しているから、
選択や判断を間違える

これを突っつかれると、
レスに困って罵詈雑言を発している

最近は、作戦を変えて判断せずに羅列だけにしている
あるいは、「0.2ｍで１０ｍ3」などという、訳のわからない言葉をしかレスできなくなっている

勿体を付けた0.2ｍが何かと思ったら、梁の高さだった
これが小屋体積に含まれるという間違いレスの予告だったから情けない

[9065: 匿名さん]

3.部屋の必要換気回数から求める方法
必要換気量（m3/h）＝毎時必要換気回数（回/h）×部屋の容積（m3
換気回数の目安（「建築設備設計基準」より）
便 所・洗 面 所　5～15　（回/h）
ロッカー室・更 衣 室　5
書庫・倉庫・物品庫　5
暗 室　5
コピ ー 室・印 刷 室　10
映写室　10
配膳室　8
シャワー室　5
浴 室　5
脱衣室　5
食品庫　5
厨芥置場　15

悪臭基準かな？

[9066: ｔｋ]

＞＞9063
おじさん宅の換気量は、どういう根拠で決めたのか、そろそろレスしなよ

[9067: 匿名さん]

早く引退して欲しいな、家族に悪化させたとクレームを付けられそうで怖い。
完全にスルーするように努力しよう。

[9068: ARASHI]

＞9067

ホント情けない爺さんだ。

引退は必然だ腐爺。

[9069: ｔｋ]

＞＞9067
＞早く引退して欲しいな、家族に悪化させたとクレームを付けられそうで怖い。

家族を知らないおじさんに教えよう
クレームを付けるなどという生易しいものではないよ
空気質を悪化させたら、何をされるかわからないよ
一番可能性が高いのは、兵糧攻めかな

[9070: ｔｋ]

＞＞9067
＞完全にスルーするように努力しよう。

やってみな
このスレしか行くところがない身で、我慢できるかな

[9071: ｔｋ]

ｔｋ宅の換気風量

おじさんは何を勘違いしているのか、自宅の換気風量をレスしたがらないで、
風量の決め方の羅列ばかりしている
そんなに知られるのが怖いのかい

◆ｔｋ宅の換気方法

外気　⇒　基礎通気孔　⇒　フィルター　⇒　シロッコファン2台(80ｍ3／ｈと140ｍ3／ｈ)　⇒　床下へ排気

ビル空調の基準では、一人当たり30ｍ3／ｈなので、二人家族では８０ｍ3／ｈのファンで間に合うはず
実際に数日使ったら、ｔｋは息苦しい感じがした

同居人は気が付かなかった
設備・道具類にはまったく興味がないから、息苦しくなったら、サッサと窓を開けるだろう

換気不足は、８０ｍ3／ｈの空気全量が人がいるところに来るわけではないから、
そのためかも知れない
そこで、今は、140ｍ3／ｈのファンを１台だけ使っている

子や孫が来たときは、２台同時に動かしている

その他に三菱のロスナイ換気も設置してあるが、ほとんど使わない
室内人口が１０人以上に増えたときは使うかも知れない

キッチンファンの第３種換気用常時排気モードを起動しても間に合う

最後は窓開けだ

風量の決め方は、いい加減なものだ

[9072: ARASHI]

＞9064
＞あるいは、「0.2ｍで１０ｍ3」などという、訳のわからない言葉をしかレスできなくなっている

おじさんは必死で考えた。
梁180mmとその下の隙間で200mmある、この10ｍ3で誤魔化せる・・と。
残念ながらその10ｍを加算しても到底40ｍ3に達する屁理屈が見当たらなかった。

スルーとは言っても事実上の降伏・
敗北宣言だ。

[9073: 匿名さん]

住宅の換気空気量は住宅（居室）の気積の０.５回/ｈに決められた。
一律では様々な有害物質には対応出来ない。
例えばトイレは臭気が有害物質、後の方のためにトイレは狭いが短時間で換気する必要性が有るから風量が多い。
使用時間は短くて済むから人感センサーとタイマー利用が多い。
炊事は多量の水蒸気と臭いを発生させる（ガスを使用すればCO2も発生）一定時間だが多量の換気が必要になる。
入浴、洗濯は多量の水蒸気を発生させる、冬は有効利用すれば加湿出来るが夏は換気等で排気しなければならない。
居室は主にCO2と水蒸気に対応すれば良いから気積の０.５回/ｈで良いはず。
CO2は30ｍ3/ｈ一人で1000ＰＰＭ以下になるそうです。
全居室は０.５回/ｈで良いか、否、受験生に６畳の個室勉強部屋を与えたとすると。
換気空気量＝３坪（６畳）ｘ3.3ｍ2ｘ室内高さ2.5ｍｘ0.5回/ｈ＝12.4ｍ3/ｈ
６畳の個室は換気不足でＣＯ２が増えて眠気が襲う、受験を失敗するリスクが高くなる。
12畳の居室を夫婦の寝室にした場合も同様に換気不足になり健康に良いとは思えない。
工務店によっては長い時間過ごす寝室は狭くても0.5回/ｈに拘らずに30ｍ3/ｈx２人＝60ｍ3/ｈにしてる。

ビルの30ｍ3/ｈ一人もオフィス等狭い空間に大勢が働いてるから成立してる、住宅には適さないのは明らか。
換気空気はそれぞれの生活に合わせて柔軟に対応するのが良い。
冷暖房は着衣量で調整すれば節約出来る。
換気空気は健康を害する可能性が強いから節約のために減らすのは愚か。
節約するならワンルームにする、換気ルートを一筆書きにする等新鮮な空気が無駄に排気されないように工夫する必要が有る。

一番大量に摂取してるのが空気、湿度を50％程度にしてダニの死骸等含まれない綺麗な空気を吸えるようにするのが良い。

[9074: ARASHI]

おっ、tkの予想通り我慢できずにでてきたな、情けないねぇ！
4角錐の算定できたのか？

[9075: ARASHI]

＞9036
＞軽蔑してるアラシはお前だよｗ50ｍ2ｘ0.2ｍ＝10ｍ3　分かるかなｗ

威勢は何処へ行った？
はい、今日も朝から吐き気だ。

[9076: ｔｋ]

＞＞9073
＞換気空気はそれぞれの生活に合わせて柔軟に対応するのが良い。

ｔｋと同じ結論になることを長々と書いたものだ
相変わらず、無意味なネット情報の羅列が書いてあるだけだ
よほど暇に耐えかねているんだね

暇なことはｔｋも同じだけど

１月から作り始めたヨットが完成したが、
江ノ島ヨットハーバーがオリンピックで使えないので、
９月中旬まで進水・テストができない

待っている間、このヨットに使う大型の帆でも作ろうか思っっている
２日で作れるから、たいした暇つぶしにはならないけど

[9077: ｔｋ]

＞＞9073
＞一番大量に摂取してるのが空気、湿度を50％程度にしてダニの死骸等含まれない綺麗な空気を吸えるようにするのが良い。

これは、湿度５０％にしないと皮膚病が出てくるおじさんにとっての理想だ
他の人には関係ない

[9078: ARASHI]

＞これは、湿度５０％にしないと皮膚病が出てくるおじさんにとっての理想だ
＞他の人には関係ない

まったくだねぇ～！
快適性を示す指標、不快指数・PPD等。
快適な温湿度は結構広い。
でも、おじさんだけが狭い。
もしかしたら、おじさんちだけが狭いのではないだろうか？
カビやダニもおじさんちだけ繁殖範囲が広いのでは？っと思える。
木材がカビる条件、フィトンチッドの効果など、おじさんちだけ違ってると推測できる。

[9079: ARASHI]

＞いくら知識を仕入れても、おじさんは基礎判断力が欠如しているから、
＞選択や判断を間違える

その通り。
平衡含水率までの板厚と日数とかウマシカ解釈をする。

[9080: ｔｋ]

これまで、おじさん宅の怪しげな仕組みを解明してきた
・スタイロの室内側に張ったタイベック・ハウスラップ
・重力フイルター

最後に残ったのはヒポンだ

おじさんがこのスレで、ダイキンのデシカの代わりになる安価な方法として、
ヒポンを考えたと舞い上がっていたとき、
ｔｋはおじさんが喜ぶ理由が理解できなかった

おじさんにヒポン実装の詳細をプレゼンしてもらったので効果を検討する
ヒポンの機能については、梅雨時の除湿と夏の冷房に分けて考える

まず除湿
梅雨時には外気の冷暖房負荷はほとんどないから、
除湿がメインになる
・ヒポンは外気と床下空気を混合して除湿している
・ｔｋ宅は、外気が混合した床下空気をまとめて除湿している

上記の方法間で、消費電力がどのくらい違うのか、おじさん宅は比較データを取れる環境にあるが、
データの公開がないから取っていないのだろう
タダの思いつきの段階で終わっている

おじさんは湿度50％にしないと皮膚病がひどくなるため、
湿度にこだわっているが、
普通は、湿度が70～80％になって室内が湿っぽくなってからエアコンの除湿運転をする

こう考えると、ヒポンの有効性は疑問タップリだ

[9081: ARASHI]

＞9080
＞おじさんは湿度50％にしないと皮膚病がひどくなるため、湿度にこだわっているが

冬場の50％なら理解もできる。
夏場に50％なら家族が文句言う前に窓開けすると思うな。

[9082: ARASHI]

結局おじさんは、調湿を過度に期待して多用した木材の吸放湿がコントロールできなかった。
そして木材が吸放湿しない、出来ない温湿度環境を作るしかなかったってのが真実だろう。

[9083: ｔｋ]

＞＞9082
＞結局おじさんは、調湿を過度に期待して多用した木材の吸放湿がコントロールできなかった。

もう一つのおじさんの想定外は、床下エアコンで基礎コンクリートに蓄熱したことだ
安い夜間電力で、昼間の分も蓄熱したために、昼間の太陽熱で室温が３℃も上がった
これは無視できる温度上昇ではない

夜間蓄熱を考えずに、その時々の室温が最適値になるようにエアコンを動かしていれば、
太陽熱による昇温時に床下エアコンを絞るから、異常な室温上昇を防げる

当然、電気代を節約したいという年金生活者であるおじさんの考え方も有りだが、
もう少し懐が豊かな階層にとっては、室温が３℃も上昇する方式は問題外だ

[9084: ARASHI]

＞9056
＞専門外の知識は無いのが常識、学ぶのが常識

専門知識ではなく義務教育過程での知識だよ。
4方錐・方錐台の体積計算は。

[9085: ｔｋ]

エアコンの除湿運転

3月にエアコンを交換した(三菱2.8ｋW、再熱除湿なし、有線リモコン付き)

再熱除湿なしのエアコンを使うのは初めてだ
風量は3段切替え、室温は、弱／－１°Ｃ、中／－２°Ｃ、強／－３°Ｃに下がると書いてある
このとき室温設定は無効になる
なかなかわかりやすい

どのくらい冷えるか確認するために、強設定にしてみた
吸い込み温度は23.5℃、吹き出し温度は18℃、消費電流は2.4Aだ
冷房能力定格2.8ｋWのときに消費電流は8.5Aだから、
１／４弱の冷房能力を使っている

今の１階温度26℃、湿度65％だが、寒くなったら１階エアコンを動かして暖房すればよい
１～２℃しか室温を上げないから、電気代は知れている

以前の再熱除湿型では、床下の温度をコントロールしていたから、１階温度の設定が面倒だった

有線式のリモコンの温度センサーはリモコン(１階設置)内のものを使うが、
湿度センサーは床下室内機内蔵のものを使うから、
１階エアコンとの相互干渉はない

今度は、予定通り操作がわかりやすく簡単になった

[9086: ARASHI]

＞9073
＞一番大量に摂取してるのが空気、湿度を50％程度にしてダニの死骸等含まれない綺麗な空気を吸えるようにするのが良い。
＞8896
虫は自然界に無数にいる、誰かの呼気が混ざった空気は、考えただけで吐き気がする。

ダニの死骸混じった空気は汚いが、虫の死骸が混じった通気層からの吸気は許容とは・・

かなり矛盾だよ。
あまりに自分都合だけの解釈ではないかな？

[9087: ｔｋ]

＞＞9085　続き

今の１階温湿度計の指示値：温度２６℃、湿度70％、絶対湿度16.3ｇ／ｍ3

昨日からドライ運転「強」のまま運転してきたが、
エアコンの給排気温度はどちらも23.5℃だから、エアコンは除湿していいない
昨日、除湿していたときのエアコン排気温度は17.5℃だった

このようになる理由はわからない
多分、エアコンの運転アルゴリズムがこうなっているのだろう

夏の１階は28℃、60％で運転している
このときの絶対湿度は、16.3ｇ／ｍ3で、今と同じである

絶対湿度16ｇ／ｍ3程度が、ｔｋにとっては過ごしやすいのかもしれない

[9088: ARASHI]

＞9087
＞絶対湿度16ｇ／ｍ3程度が、ｔｋにとっては過ごしやすいのかもしれない

妥当な意見でしょう。
おじさんの15g/ｍ3以下ってのはまったく根拠なし。
まぁ、おじさんが羅列する数値なんぞは小屋裏の容積計算のように間違いだらけ。

[9089: ｔｋ]

＞＞9080　続き

ヒポンの除湿の欠陥

ヒポンの唯一の目標は、おじさんの皮膚病対策のために湿度50％まで除湿することだ
エアコンを使って除湿を強化すると、当然、室温が低下する
おじさんは着衣で調整する考えだが、
今どきのエアコンの常識とはかけ離れている

この対策は、１階にエアコンを追加する方法しかない
１０万円以下でエアコンを設置できるから、簡単に実現できる

室温を１～２℃上昇させるだけの電気代は僅かだ

おじさんは「エアコン１台だけで住む」という考えに凝り固まっている
頭の柔軟性のなさは、まるで「床下エアコン１台だけ教」という宗教のようだ

[9090: ARASHI]

＞9089
＞おじさんの皮膚病対策のために湿度50％まで除湿することだ

おじさんは乾燥肌だって言ってたよ。
50％は乾燥し過ぎじゃない？
ニベア塗り塗り乾燥肌の痒みに耐えてるってレスってた気がする。

[9091: ARASHI]

ふむふむ、どーやら＞9073はおじさんの引退表明のようだね。
長々と綴った内容は10年かけてやっと分かった小屋の欠点・反省点だろう。
tkに引退を迫っておきながら、おじさんが先に引退に導かれてしまったのだね。
皮肉なのは、
散々幼稚だ無知だと罵倒していたアラシによって、こともあろうか単純な小屋裏容積計算の誤りを指摘されてしまったこと。

[9092: ｔｋ]

おじさんは変な人だったね

他人を口汚く罵倒したり、引退しろと言ったり、
とても大人とは思えない珍しいレスだった

汚らしい文面を見るのが嫌だったから、つい、容赦なくいじめてしまったよ

[9093: ｔｋ]

＞＞9080　ヒポン続き

次はヒポンの冷房だ

床下エアコンの冷房は、外気が熱くなるとフル運転に近くなる
エアコン能力が不足すると室温が設定温度より高くなる
このような状態で、ヒポンにより外気を優先的に冷却して除湿しても意味がない
床下全体を強力に冷却する必要がある

ｔｋ宅の冷房

ｔｋ宅は、昨夏までは床下温度を24℃、１階の目標値を28℃、60％にしていた
床下エアコンの吹き出し温度は18℃まで下がり、十分な除湿能力を発揮している

このやり方には欠点がある
外気温度が高くなりすぎると、床下エアコンの冷房能力が不足して１階室温が28cより高くなる
このとき、エアコンの負荷電流を見ると、余裕があることが多い
もっとエアコンを効かせれば１階室温を下げることができるはずだが、
１階温度を制御していないから、これが実現できない

今年は有線リモコンを付けて、１階温度を測定し、床下エアコンの能力を制御するように改造した
１階温度を28℃に設定しておけば、
外気温の上昇とともに床下エアコンの冷房能力がアップして、
エアコン能力をフルに使用できるはずだ

これでも１階室温が上昇したら、床下エアコンの能力が限界に達したことを意味するから、
１階のエアコンを起動する

今夏はこの皮算用を確認する

[9094: ARASHI]

＞9093

tk宅は28℃、60％設定で充分ということだよね。
住む人の好みや住んでる地域の外気との差もあるだろう。

おじさんがいたら、やれカビる・不快だ・・とまくし立てるだろうね。

[9095: ｔｋ]

＞＞9094
＞tk宅は28℃、60％設定で充分ということだよね。

政府は役所内を28℃にしろと指示しているが、湿度は指示していない
ｔｋ宅は、湿度が65％を超えると蒸し暑く感じるから60℃にしている
役所内は60％ということはないから、いつも蒸し暑くて気の毒だ

この温度は外気温との関係で決めている
これ以上室温を下げると、温度差が大きすぎて、
出かけてばかりいる同居人が文句を言う

この温湿度は、外出から返ったとき、
扇風機を弱運転すれば、すぐに体が冷えるから問題ない

外気温が35℃を超えると、室温28℃は維持できないから１階エアコンを動かす

[9096: ARASHI]

＞9095
＞これ以上室温を下げると、温度差が大きすぎて、出かけてばかりいる同居人が文句を言う

複数人が暮らす家として妥当な意見であり、説得力あると思う。

[9097: ARASHI]

＞9083
＞床下エアコンで基礎コンクリートに蓄熱したことだ

この基礎Conおよび下部地盤への蓄熱・蓄冷はちょっと興味あるよ。
おじさんには是非蓄熱・蓄冷のエネルギーロスを検証してほしいところ。

[9098: ｔｋ]

＞＞9094
＞この基礎Conおよび下部地盤への蓄熱・蓄冷はちょっと興味あるよ。

床下エアコンは、基礎外断熱の応用だ
カナダなどの寒冷地では、霜で基礎が持ち上げられる凍上があるために、
凍上深度より深い基礎を作られていた

これはコストがかかるために、カナダで基礎外断熱の技術が開発された
基礎立上りの外側を発泡スチロールで断熱し、さらに基礎外周に水平方向に発泡スチロールを張った
これで基礎のコストが大幅に削減され、床下の配管類の凍結も防げるようになった

この床下に暖房機を入れること思いついた人がいた
北海道で使われはじめ、最初は蓄熱暖房機が使われた
蓄熱暖房機は、格安の夜間電力でレンガに蓄熱する

その後、秋田県の西方設計がＦＦ石油ファンヒーターで基礎断熱した床下に温風を送る方式を開発した

この頃(１７年前)、ｔｋが現在の住宅を作った
石油ファンヒーターを付けるつもりだったが、床下に石油ファンヒーターを設置するためには、
消防法でヒーターの周りに防火壁が必要だった
西方設計は、玄関土間にファンヒーターを置いて床下に暖気を送風する方法なので問題なかった

その頃見ていた住宅メーカのサイトに、床下にエアコンを付けたが、
コンクリート臭がひどくて実用化を中止したという書き込みがあった

ｔｋはこれを見て床下にエアコンを付けることにした
コンクリート臭は時間が経てば消えると見込んだ
床下エアコンを１日運転したらコンクリート臭は消えた
床下エアコンを実用化したのは、ｔｋが国内で最初だと思う

その頃は、まだ、寒冷地用エアコンがなかったから、
寒冷地では蓄熱暖房機やＦＦヒーターが使われていた

数年後、寒冷地用エアコンが開発され、北海道でもエアコン暖房が使われるようになった

このような経過なので、基礎蓄熱はたまたま利用しただけで、熱効率を求めていたわけではない
基礎からの放熱は３％位あると「パッシブ換気システム設計・施工マニュアル」に書いてある

熱効率を追求するなら、基礎内断熱にすればよい

[9099: ARASHI]

＞基礎からの放熱は３％位あると「パッシブ換気システム設計・施工マニュアル」に書いてある

知りたいのは基礎Con直下の地盤の温度変化。
周辺の地表温度の影響をどの程度受けるのか？
確かおじさんは基礎Con下の地盤温度は家の年間平均室温に近づくと言ってた。

[9100: ｔｋ]

＞＞9099
＞知りたいのは基礎Con直下の地盤の温度変化。

地下の温度は６ｍ以下になると約１６℃一定になる(地下水がないとき)

床下温度が２４℃と仮定すると、長時間かけて上下の温度分布が安定する
底盤直下が24℃で６ｍ地下は16℃、
この間の温度変化は距離比例と考える

底盤下の放熱量は、
土の断熱性能は70ｃｍで、発泡スチロール５ｃｍと同等

ｔｋ宅の基礎立上りの発泡スチロール断熱は、ＧＬから60ｃｍ地下まである
下端付近から水平方向に幅４５ｃｍのスカート断熱をしている
基礎底盤外周から地表までの土の厚みは約１ｍある
これで基礎外周からの熱の放散は防げるはず
したがって、基礎底盤全体が発泡スチロール断熱をした状態と同じと考えている

上記の条件で基礎底盤からの放熱量を考えると、
底盤直下は２４℃で地下に下がるほど徐々に土の温度が下がる
躯体が外気に放熱するより、底盤下の放熱の方が少ない感じがする

地盤への放熱は問題にするほどの量ではなさそうだ
仮定を重ねて放熱量を計算したとしても、確認する手段がないから、
労多くして益は少ない

[9101: ｔｋ]

今のｔｋ宅の床下エアコンの状態

・外気温：26℃
・１階：26℃、66％
・床下温度：２３℃
・エアコン：除湿運転の吹き出し温度16℃、負荷電流３A

数日間、強除湿運転のままにしてある
床下湿度が上がると勝手に動き出している

負荷電流０Aのことが多いから、普段は動いていないようだ
負荷電流３Ａは、除湿運転時の最大出力のようだ
(エアコンの冷房定格負荷2.8ｋWのときは８A)
エアコン吹き出し温度16.0℃は、初めて見た低い温度だ

[9102: ｔｋ]

第３種換気と第１種換気

おじさん宅は冬は第３種換気、夏は第１種換気をしている
ｔｋ宅は年間を通して第１種換気である

冬に第３種換気をする目的は、室内圧を外気圧より低くすることである
これにより、気密工事不良で壁に漏れがあれば、外気が室内に入る
冬の外気は、室内より湿度が低いから壁のグラスウール断熱材内で結露を起こさない

夏に第１種換気を行う目的は、室内圧を外気圧より高くすることである
これにより、気密工事不良で壁に漏れがあれば、室内空気が外気側に漏れる
夏の室内空気は冷房されていて湿度が低いから、
室内空気がグラスウール断熱材内に漏れても結露しない

おじさん宅は、この原理に忠実に、季節に対応して第３種換気と第１種換気を切替えている

ｔｋ宅はこんな面倒なことをしていない
年間を通して、外気をシロッコファンで床下に送り込んでいる
この方式は第１種換気である

床下空気は、外気吸い込みファンにより、自然に１階に押し出され、
階段を上って２階各室の排気口から屋外に出る

この動作は暖房時でも冷房時でも同じである

例えば、冷房時に、床下で24℃に冷却された空気は、
外気用シロッコファンによる外気で押し出されて１階に上る
１階で28℃に昇温するから、空気は軽くなって階段を上り、２階各室の排気口から外気に排出される

ここからがｔｋ宅の換気方式の原理の説明だ
夏冬とも２階各室の排気口の内外では圧力差は「０」になる
床下では、空気温度の差で室内／外の圧力差が生じる

内／外圧力差は、住宅内の高さが高くなるほど少なくなり、
２階排気口で、内／外が等圧になる

冬は外気より床下温度の方が高いから、空気密度が低い
すなわち、外気圧力より床下内圧力が低いから、
第３種換気を行ったのと同じように床下内圧力が低い

夏は外気より床下温度の方が低いから、空気密度が高い
すなわち、外気圧力より床下内圧力が高いから、
第１種換気を行ったのと同じように床下内圧力が高い

この現象は実際に確かめてある
ｔｋ宅の基礎外周に搬入口が設けてある
冬、これを開けると外気が床下内に吸い込まれる
夏、これを開けると床下空気が外部に吹き出す

新築後、第３種換気からはじめて、沢山の換気方式をテストし、
この方式を見つけるまで６年掛かった

ネット上ではまだ、この方式は見当たらない
これは当然のことだ

ｔｋ宅と同じ全没形床下エアコンの採用例は、
床下エアコン全体の数％しかない上に、
外気を床下にシロッコファンで押し込んでいる例はないからだ
おじさん宅は夏しか同じ方式を採用していない

[9103: ROMしてる大勢の中の1名]

(祝)
おじさん撃退！！！

[9104: ｔｋ]

梅雨時の除湿運転

床下エアコンで除湿をし、１階室温が下がりすぎたときは、
１階エアコンを動かす計画を立てたが、
皮算用のようにはならなかった

1.エアコンの動作がわからない
　床下エアコンを5日間、強ドライ運転のままにしている
　１階湿度が78％になっても床下エアコンのドライ運転が始まらない
　一旦、エアコン運転をoffにした後、再度、運転onにしたら、
　ドライ運転が始まった

２．１階エアコンの暖房運転がうまくできない
　ドライ運転中に、１階室温が24.5°に下がったから、
　１階エアコンを暖房運転したら、25℃近くまで１階室温が上がったところで、
　生暖かい感じになり、エアコンを停止した
　このくらいの冷え方を１階エアコンの暖房で修正するのは、
　エアコンの温度制御の荒っぽさではうまく行かない

◆取り敢えずの結論
床下エアコンで除湿運転をしても、１階室温が１℃くらいしか下らない
１階室温の変化幅は５日間で２℃以下なので、室温は放置しておいて問題ない
１階湿度が76％くらいになると、
素足で１階を歩くとき、ベタベタした感触になる
１階湿度が７５％以下であれば、ベタベタ感がなくなるので、
床下エアコンの除湿運転だけで過ごせば良さそうだ

[9105: ｔｋ]

夏の床下エアコン

温度センサー内臓のワイヤードリモコンを初めて夏に使う

１階室温を28°Ｃに設定して冷房運転を始めたが、動く気配がない
エアコンの負荷電流計を１階に設置してあるから、動作状態はこれを見たらわかる

理由を考えた
リモコンを階段下に設置しているので、
２階エアコンで冷やされた空気が階段を降りてきてリモコンを冷やしている
これでは床下エアコンが動かない

対策
床下エアコンを弱ドライ運転に変えたら、床下温度が23～24°Ｃに下がり、
１階室温は約27°Ｃ、湿度は60％程度になった
床下エアコンの吹き出し温度は15°Ｃである

エアコンのドライ(除湿)運転は、床下室内機内蔵の湿度センサーを使っているから、
１階の湿度には関係ないが、床下湿度が下がれば、外気を床下に取り込んでいるから、
１階の湿度が下がる

弱ドライ連続運転を続けていると、１階温度が26°Ｃ台に下がり、Ｔシャツ一枚では寒くなる
床下エアコンの連続運転は諦めて、１階の室温を見ながらエアコンを起動停止することにした
昼間は太陽光発電があるから、電気代が安い(売電料金：11.5円／kWh)
太陽が出ている時間帯にエアコンを動かすことにした

リモコンの温度センサーを利用する運転は、冬期には役に立ちそうだ

[9106: ｔｋ]

エアコンの再熱除湿と非再熱除湿

今日は外気温度が35°Ｃになった
床下エアコンは強ドライ運転、
１階は27.7°Ｃ、58％
去年夏は、冷房運転をしていたが、外気が35°Ｃになると、
１階室温は29°Ｃくらいまで上がった

今年はドライ運転で室温は去年より低い
去年使っていたエアコンは再熱除湿型だから除湿冷房能力が低いため、
床下温度を２４°Ｃに設定して冷房運転を行っていた

再熱除湿型は、除湿能力が低い
理由を考えてみた
室内機の熱交換器は半分に分けられて、
同時に冷房と暖房を行っている
冷房で除湿されて冷えた空気を暖房で暖めている
これでは、除湿能力は半分しかない
吐き出し空気の最低温度は、18°Ｃくらいまでしか下らなかった

今年の非再熱除湿形エアコン室内機は、熱交換器全部を冷房に使っているから、
吐き出し空気は14°Ｃくらいまで下がっている

これが冷房より除湿の方が部屋が冷える理由だ

再熱除湿ではない安価なエアコンを使うことにより
おじさん宅のヒポンと同じ機能を除湿運転で実現できた

[9107: 匿名さん]

＞8431参照
＞住心地を優先すれば湿度50％。
＞節約を優先して蓄熱（深夜運転のみ）すれば朝約55％夜約60％、約5％の変動

情けない事にミスをしていた。
「朝約55％夜約60％」になったのは中間期（エアコン未使用）に湿度60％を超えそうになってからエアコンを深夜運転を始めている。
つまり深夜運転８時間では湿度を60％から55％まで5％しか下げる事が出来ない。
既に室内の調湿材（木材等）等は平均湿度57～58％に見合う含水率に上昇してる、約10.3％になってる。
http://shikoku.me/kochi-kansou/imgs/heikou_gansui.jpg
エアコン未使用時の中間期の湿度が50％を超える値になったら除湿させれば良い事が判明した。
室内の調湿材（木材等）等は平均相対湿度50％に見合う含水率9％に保てばよい事になる。
(参考値床下含めた気積は約190ｍ3、湿度60％を50％にするエネルギーは約290ｗ（ＣＯＰ３なら90ｗ）で済む）
つまり50％+2.5％から50％-2.5％に深夜に除湿させれば良い、深夜運転だけで湿度50％前後が可能になる。
コロンブスの卵だった。（ただし中間期の比較的絶対湿度が低く気温の低い時のことです）

[9108: 匿名さん]

エアコンは設定（目標）温度以下では冷房および除湿はしない、当たり前のことですが敢えてレスしておく。
推測になるがエアコンは除湿するために冷媒温度を0～5℃程度に下げている。
エアコンは主に湿度ではなく温度で制御してるから中間期の除湿は難しい。
冷媒温度を0～5℃程度ですから理屈では除湿は出来るが温度が下がり過ぎて除湿しなくなる。
つまりコンプレッサーを止め冷媒温度を上げ冷えないようにしてる、除湿もしない。
エアコンは空気温度だけで運転してない？床下の輻射熱も見てると思う。
闇雲にエアコンで温度を下げれば床下の熱容量が大きい基礎を含めて温度が下がってしまう。
温度が上がりコンプレッサーが動き冷媒温度を0～5℃程度にする時間が僅かになり除湿が出来ない事になる。
エアコンを動かすための温熱は大切、冬に暖房のために貯めた基礎の熱は大事に使わなくてはならない。
ヒポンは温熱を大事にするため無用な冷却をしてない。
少ない換気空気だけを冷やしてるから除湿出来てる、また室内と床下循環ファンが有り床下に熱を送っている。
深夜８時間除湿させると冷え過ぎるから1～1.5時間２回（タイマー２セット）除湿してる。
外気温が高くなっても長い時間室内を高湿度（70％）にすれば調湿材（木材等）等は平均湿度70％に見合う含水率約14％に上昇してる。
含水率約14％は多い、ログユーザーの「夏はいくら除湿しても湿度が下がらない、冬はいくら加湿しても上がらない」状態になり簡単には除湿出来ない。
湿度77％で含水率は約15％、理想的な木材の乾燥材は約15％ですが相対湿度で見れば極めて高い値になる

[9109: 匿名さん]

除湿器ヒポン(ヒートポンプ式調湿換気装置)。
ヒポンは冷暖房を目的にしてない目的は換気空気の除湿、2次的に冷暖房されるエアコンを使えば冷房、除湿器を使えば暖房される。
除湿能力の有る除湿器を購入して除湿器ヒポンを試した。
購入した除湿器は18Ｌ/日（0.75Ｌ/ｈ）湿度設定は50％以下まで有る。
常時排水機能有り、外気中の水分量は多い驚くほど除湿するから必須。
除湿器ヒポンのメリット。
1.除湿器は再熱除湿になる、正確には消費電力分、室内空気温度が上昇する。
2.室温に左右されない、湿度により制御される。
（除湿効率は冷却空気は室内温度で決まるから変動する外気温度にはほとんど左右されない）
3.設定湿度になっても送風は停止しない換気装置として最適（エアコンは送風が止まるのでバイパスが必要）
4.小型で可搬し易いから設置が楽、エアコンのヒポンと比べて換気空気のダクト設置が大幅に楽になる。
5.エアコンと比較して風量が少ない風量は一定値で換気装置として最適。
6.設置コストが無用で価格が安い。
除湿器ヒポンのデメリット。
1.深夜電力利用のみが操作上困難、人が毎日入り切り操作をしなくてはならない（切り操作は切りタイマーで出来る）
停電復帰機能が有る機器なら外部タイマーと組み合わせれば深夜運転のみも可能？送風が止まるから換気の工夫は別途必要。

[9110: tk]

＞911
＞除湿能力の有る除湿器を購入して除湿器ヒポンを試した。

除湿能力のない除湿器は世の中に存在するのかい

[9111: 匿名さん]

＞除湿能力の有る除湿器を購入して除湿器ヒポンを試した。
↓
除湿量の大きい除湿器を購入して除湿器ヒポンを試した。

換気空気（外気）を絶対湿度10ｇ/ｈ以上除湿しないと室内湿度50％を維持出来ない。

[9112: ｔｋ]

ヒポンの役割

普通の人は、室内湿度50％にする必要がない
エアコンの用途は
夏は冷房、冬は暖房、梅雨時に湿度が80％以上になったら除湿である

梅雨時に除湿機を使って換気用外気だけを除湿すれば、
室温を下げないで除湿ができることは理解できた

ヒポンは乾燥肌のおじさん専用システムで、
普通の人には用がないシロモノだね

[9113: 匿名さん]

冷暖房と徐加湿を別々に簡単に制御出来るから操作は楽。
冷房も深夜運転のみの蓄冷が出来るようになった。
エアコンで除湿する必要が無いから冷房の風量は最大にしてる、冷房効率が良いと思います。

最新ビルも冷暖房と徐加湿は別々に制御してる、合理的。

[9114: 匿名さん]

＞9107
＞情けない事にミスをしていた。

そうそう、
四角錐の計算すら出来ないのだから当然だよ。
すべてがミスだらけ、間違いだれけってこと！

[9115: ｔｋ]

＞9113
＞最新ビルも冷暖房と徐加湿は別々に制御してる、合理的。

⇒大型ビルは６０年以上前から除過失を別々に制御していたよ
空調機室内の循環ダクトにシャワーで水を降らせて加湿、
除湿は塩化リチュウム液内に循環空気をくぐらせていた

おじさんは不勉強だね
おじさんの字の間違い　(誤)徐加湿→(正)除加湿

[9116: 匿名さん]

「除過失」の方が不勉強だね。
塩化リチュウム（塩化リチウム）は毒のようだ。
水を降らすのも問題が起きそうだ、全館空調メーカーも水を使用する加湿は慎重になってる。

[9117: ｔｋ]

おじさんのヒポンとは、
供給外気だけを除湿して、室内全体を冷やさないというだけのことだ

除湿器なら室内全体を除湿しても、
室温は下がるどころか上がる

だから、外気を取り入れている床下内全体を除湿機で除湿しても目的は達成できる
わざわざ供給外気だけを分離して除湿する必要はない

ヒポンの仕掛けは無駄だ

[9118: 匿名さん]

調湿換気装置のデシカは最大換気風量は200ｍ3/ｈと少ない。
デシカは家の気密性が良い事が条件ですがエアコンと比べれば1/5以下の少ない風量で家全体の湿度を40％近くに出来るのは何故かな？

ヒートポンプで湿度50％以下にするためには家全体の空気（気積）を12℃以下にすればなる。
12℃以下は体には冷え過ぎになる。
＞9108参照
ヒートポンプの特性上０～5℃に冷やして湿度30％の空気と室内空気を混ぜて50％以下にすると思う。
室内空気をエアコン（除湿器）で除湿する場合は余分な空気を冷やしてる（循環により温度が何度も上がり下がりしてる）から効率が悪いと思う。
風量が少ないほど０～5℃にし易い。
高い空気温度でも室温でも低い空気温度でも０～5℃の湿度は同じになる。

[9119: ｔｋ]

除湿機はエアコン除湿とは違う

除湿機は同一ハウジング内で冷却と放熱を行っているから、
室内で除湿機を使うと機械損失の分だけ室温が高くなる
すなわち除湿をしても室温が下がるどころか上がる

除湿機が冷却する空気量は、除湿性能が高くなるように少量にしているから、
室内で使用するとき、除湿能力は高い

したがって、ヒポンのようにわざわざ吸い込み外気だけ分離して除湿しなくても用は足りる
除湿機は、おじさんの言うヒポンそのものだ

[9120: 匿名さん]

理解不能かな？
室内除湿の場合はせっかく除湿しても高湿度の外気が常に入って来てる。
計算し易いように仮に温度は外気も室内も24℃とする、外気湿度は79％、除湿器は空気を5℃に冷やせるとする。
換気１回で60％の空気を入れ替えられ40％残る。
室内設置の除湿器で室内湿度60％になっていたとする、24℃60％は13.1ｇ/ｍ3
外気は24℃80％とすると17.5ｇ/ｍ3。
除湿しないとすると換気１回で　17.5ｇ/ｍ3ｘ0.6+13.1ｇ/ｍ3x0.4＝14.9ｇ/ｍ3となり　室内湿度は68％になる。
換気を止めて換気量と同量除湿すれば14.9ｇ/ｍ3が時間はかかるが5℃100％　6.8ｇ/ｍ3になり24℃31％になる。
実際は換気で高湿度の空気が入ってくるからバランスした湿度になる。

換気空気を除湿する場合は初め室内が外気と同じ状態でも。
換気1回で　6.8ｇ/ｍ3ｘ0.6+17.5ｇ/ｍ3x0.4＝11.1ｇ/ｍ3　24℃51％
換気2回で　6.8ｇ/ｍ3ｘ0.6+11.1ｇ/ｍ3x0.4＝8.5ｇ/ｍ3　24℃39％
換気3回で　6.8ｇ/ｍ3ｘ0.6+8.5ｇ/ｍ3x0.4＝7.5ｇ/ｍ3　24℃34％
換気4回で　6.8ｇ/ｍ3ｘ0.6+7.5ｇ/ｍ3x0.4＝7.1ｇ/ｍ3　24℃32％
換気4回で　6.8ｇ/ｍ3ｘ0.6+7.1ｇ/ｍ3x0.4＝6.9ｇ/ｍ3　24℃31％

[9121: 匿名さん]

＞9120
＞理解不能かな？

四角錐の体積計算すら間違えるような奴の計算なんぞは、
世間一般の知識がある人から見れば理解出来なくて当たり前。

カビ小屋の天井裏40m3を万人に説明してからほざけ。

[9122: ｔｋ]

＞9120

除湿機はエアコンと違って、冷却温度が低いから室内空気でも除湿できる

外気から取り込んだ空気中の水分は、大量の室内空気と混合されれば、
室内空気の湿度上昇はわずかだ

外気中の水分と同量を室内空気全体から除湿機が除湿すれば
室内湿度は維持できる
室内空気全体から見れば、湿度は上昇せずに維持できる

エアコンで吸入外気だけを分離して除湿したヒポンと同じことを
除湿機単体で実現している

折角のおじさんの発明であるエアコンヒポンは、除湿器単体で間に合ってしまった
除湿機を使って吸入外気だけ個別に除湿するのは余計なことだ
残念でしたね

[9123: 匿名さん]

そうそう、おじさんの計算が役に立つことは皆無だ。

＞9120
＞計算し易いように仮に温度は外気も室内も24℃とする、外気湿度は79％、除湿器は空気を5℃に冷やせるとする。

日々刻々と変化している気候(温湿度)に当てはめようとしても無意味だ。
日々の実生活では換気以外に人の出入りによる出入口の開閉・・
小鳥のさえずりが心地良ければ窓も開けたくなる。

やはり、
おじさんの算数は「ボク足し算できたよ！」っていう小学一年生レベル。

[9124: 匿名さん]

＞9122
やはり理解出来ないようだｗ
換気時間を1/10で計算すると室内湿度は約56％でバランスする。
24℃56％の絶対湿度は12.2ｇ/ｍ3
外気で増える絶対湿度は（17.5ｇ/ｍ3-12.2ｇ/ｍ3）÷10＝0.53ｇ/ｍ3
除湿量は（12.5ｇ/ｍ3-6.8ｇ/ｍ3）÷10＝0.57ｇ/ｍ3
0.53ｇ/ｍ3≒0.57ｇ/ｍ3となり56％弱でバランスするから50％にはならない。
＞9120で分かるように換気空気を除湿すれば24℃31％になる、差は明らかです。

[9125: 匿名さん]

＞9124
＞差は明らかです

天井裏容積40m3も明らかにしないと恥ずかしいぞ！

[9126: ｔｋ]

＞9124

「ヒポンで換気空気を除湿する水分」と「除湿機で室内全体を除湿する水分」が同じなら、
室内湿度は変化しない

訳のわからない計算をしなくても、すぐに分かる
単純計算に溺れているように見えるよ

[9127: 匿名さん]

＞単純計算に溺れているように見えるよ

そう、
自己満足だけのオ○ニーでしかないのよ。
つまり、
○自慰さんなのだ。

[9128: 匿名さん]

＞単純計算に溺れているように見えるよ

「換気回数 0.5回/h」にも溺れてるね。
それがすべて・・と大きな勘違いをしている。

[9129: 匿名さん]

部屋を除湿する場合は除湿量が少なくなるから同じにならない。
高湿度の外気はある程度除湿された湿度の低い空気と混ざって絶対湿度が低くなってから除湿器で除湿されるから除湿量が少ない。
換気量と除湿器の風量は同じ条件です。
絶対湿度が高い外気を除湿器で直ぐ除湿する場合は除湿量が多い。

直ぐに分かる簡単な理屈だねｗ

[9130: 匿名さん]

＞9129
＞絶対湿度が高い外気を除湿器で直ぐ除湿する場合は除湿量が多い。

つまり、
換気空気を床下に吸気して除湿は効率が悪いってことだね。

[9131: ｔｋ]

＞9129
＞部屋を除湿する場合は除湿量が少なくなるから同じにならない

除湿機はエアコンより冷却温度が低いから、室温空気でもキチンと除湿できる
これはおじさんが見つけたことだよ

この除湿量が吸い込み外気の水分量とおなじであれば室内湿度は変化しない

「除湿機の室温における除湿量」と「吸い込み空気中の除湿する水分量」と比べれば、
必要な除湿機能力がわかる

[9132: 匿名さん]

おいおい、
都合が悪いとダンマリかい？

重力フィルター・天井裏容積・通気層・・・

ダンマリで済むと思ってんのか？

情けない技術屋だなぁ！

[9133: 匿名さん]

＞「除湿機の室温における除湿量」と「吸い込み空気中の除湿する水分量」と比べれば、必要な除湿機能力がわかる

＞9124参照
＞24℃56％の絶対湿度は12.2ｇ/ｍ3
＞外気で増える絶対湿度は（17.5ｇ/ｍ3-12.2ｇ/ｍ3）÷10＝0.53ｇ/ｍ3
＞除湿量は（12.2ｇ/ｍ3-6.8ｇ/ｍ3）÷10＝0.54ｇ/ｍ3
＞0.53ｇ/ｍ3≒0.54ｇ/ｍ3となり56％弱でバランスするから50％にはならない

吸い込んだ空気が除湿器の中で何度まで冷やされるかで出てくる空気の湿度が決まる。
0～5℃になるとすれば風量を増やさないと除湿量は増えない。
吸い込ん空気が高湿度の空気でも低湿度の空気でも5℃まで冷やされて出てくる空気の湿度は同じになる（絶対湿度6.8ｇ/ｍ3）
吸い込ん空気の湿度が高いほど除湿量が増える。

エアコンは風量が多いから除湿出来る可能性は高いが0～5℃に出来るとは限らない。

[9134: ｔｋ]

＞9133
＞吸い込んだ空気の湿度が高いほど除湿量が増える。

除湿機の除湿能力(冷却能力)は機種ごとに決まっている
空気中の水蒸気の凝縮熱は540kcal／kgだから、
除湿機の冷却能力分だけ凝縮して空気中から除湿される

吸込み空気の湿度が高くても低くても、
一定冷却能力に見合った一定量の水分が除湿される

空気の湿度が高いほど除湿量が増えるというおじさんの考え方は間違いだ
だからおじさんの計算は無意味だね

[9135: 匿名さん]

湿度が高いほど露点温度が高くなる、湿度が100％に近ければ少し温度が下がれば除湿される。
潜熱で温度は下がり難くなるが潜熱分を下げられなければ除湿器にならない、売れない。
逆に言うと潜熱分を下げられる能力で風量、除湿器の最大除湿能力が決められている。
除湿器の最大除湿能力時の条件を見れば分かる。
除湿器内の最低温度はほぼ同じでしょうから風量で最大除湿能力が決まってると思う。

吸い込み空気の湿度が低ければ潜熱は少なく顕熱は下げやすくなる、0℃以下になり霜が付くことになり霜取り運転が必要になってしまう、除湿出来ない。
霜が付かない0℃に近い低い温度になるのが除湿器は望ましい。

[9136: ｔｋ]

＞9135
＞湿度が高いほど露点温度が高くなる、湿度が100％に近ければ少し温度が下がれば除湿される

少し温度が下がれば除湿されるのは事実だが、除湿機の冷却エネルギーを使い果たせば除湿は止まる

除湿機の冷却能力は一定だから、露点温度に関わらず除湿量(結露水分量)は変わらない
除湿機は空気中の湿度が高くても低くても除湿量は同じだよ

[9137: 匿名さん]

24℃80％の絶対湿度は17.5ｇ/ｍ3、5℃100％の絶対湿度は6.8ｇ/ｍ3
潜熱は（17.5ｇ/ｍ3-6.8ｇ/ｍ3）ｘ0.68ｗ/ｇ＝7.3ｗ/ｍ3
顕熱は（24℃-5℃）ｘ0.34ｗ/ｍ3＝6.5ｗ/ｍ3
除湿器のCOPを3.5ｍ、風量を80ｍ3/ｈとすると
消費電力は　（7.3ｗ/ｍ3+6.5ｗ/ｍ3）÷3.5ｘ80ｍ3/ｈ＝288ｗ
300ｗ以下で妥当な値、潜熱を含めて温度を下げられ楽に除湿出来る。
風量の多い少ないは有るが除湿出来ない除湿器はないだろｗ

[9138: ｔｋ]

＞9137

除湿機で室内空気を除湿するときは、どうなるの

[9139: 匿名さん]

24℃56％の絶対湿度は12.2ｇ/ｍ3、5℃100％の絶対湿度は6.8ｇ/ｍ3
潜熱は　12.2ｇ/ｍ3-6.8ｇ/ｍ3＝5.4ｇ/ｍ3　5.4ｇ/ｍ3ｘ0.68ｗ/ｇ＝3.7ｗ/ｍ3
顕熱は（24℃-5℃）ｘ0.34ｗ/ｍ3＝6.5ｗ/ｍ3
除湿器のCOPを3.5ｍ、風量を80ｍ3/ｈとすると
消費電力は　（3.7ｗ/ｍ3+6.5ｗ/ｍ3）÷3.5ｘ80ｍ3/ｈ＝233ｗ（冷却し過ぎず霜取り運転がなくて制御されてる場合）
消費電力233ｗで除湿量5.4ｇ/ｍ3　233ｗ/5.4ｇ/ｍ3＝43ｗ/ｍ3
（消費電力288ｗで除湿量17.5ｇ/ｍ3-6.8ｇ/ｍ3＝10.7ｇ/ｍ3　288ｗ/10.7ｇ/ｍ3＝27ｗ/ｍ3）
顕熱は変わらないから　27ｗ　＜　43ｗ　と1ｇ当たりの除湿量は大幅に消費電力が少ない。
（消費電力差による除湿器出口温度上昇分は計算に含めず（288ｗ-233ｗ）/（0.34ｗ/ｍ3ｘ80ｍ3）＝2℃差）

[9140: ｔｋ]

＞9139

計算の前提条件が違う

1.吸込み外気を除湿する場合
　室内湿度まで除湿する
　こうすれば室内湿度が変化しない

2.室内空気を除湿する
　外気により上昇した湿度分だけ除湿する

この条件で比較しないとどちらが優れているかわからない

[9141: 匿名さん]

＞9120参照
1.は50％の室内湿度に何回か換気すれば50％になり継続する。
2.は50％に除湿出来ない、外気から入る水分の方が多い、24℃56％位でバランスする、24℃56％は12.2ｇ/ｍ3。
外気は24℃80％とすると17.5ｇ/ｍ3、24℃50％は10.9ｇ/ｍ3。
17.5ｇ/ｍ3-10.9ｇ/ｍ3＝6.6ｇ/ｍ　6.6ｇ/ｍｈ除湿しないと50％に出来ない。
室内24℃56％の空気を除湿器が吸い込み24℃50％の空気を吐出しても12.2ｇ/ｍ3-10.9ｇ/ｍ＝1.3ｇ/ｍしか除湿出来ない。
外気から入り増える水分6.6ｇ/ｍを除湿するには5℃程度まで冷やして湿度30％で吐出させても24℃56％でバランス。

[9142: ｔｋ]

＞9141

換気空気の時間あたりの必要除去水分量を考えなよ
時間あたりの水分量を考えないと計算は成り立たない

[9143: 匿名さん]

＞外気は24℃80％とすると17.5ｇ/ｍ3、24℃50％は10.9ｇ/ｍ3。
＞　17.5ｇ/ｍ3-10.9ｇ/ｍ3＝6.6ｇ/ｍ　6.6ｇ/ｍｈ除湿しないと50％に出来ない。
換気空気の時間あたりの必要除去水分量は6.6ｇ/ｍｈ。
換気空気量が100ｍ3/ｈなら680ｇで0.68リットル/ｈ

[9144: 匿名さん]

記入ミス、660ｇで0.66リットル/ｈ

[9145: ｔｋ]

＞9143

換気空気から0.66リットル/ｈを除湿しても、
室内空気から0.66リットル/ｈを除湿しても、
室内湿度は変化しない

除湿機は、冷却温度が低いから室内空気を除湿できる
これならわざわざ外気単独で除湿しなくても同じことになる

ヒポンは冷却温度が除湿機より高いエアコンのときに必要であって、
除湿機なら単純に室内空気を除湿すれば済む

おじさんは除湿機ヒポンを考えているが、メリットはあるの

[9146: 匿名さん]

呆れた理解力、レスしていて惨めだろｗ
＞外気は24℃80％とすると17.5ｇ/ｍ3、24℃50％は10.9ｇ/ｍ3。
＞　17.5ｇ/ｍ3-10.9ｇ/ｍ3＝6.6ｇ/ｍ　6.6ｇ/ｍｈ除湿しないと50％に出来ない。
＞室内24℃56％の空気を除湿器が吸い込み24℃50％の空気を吐出しても12.2ｇ/ｍ3-10.9ｇ/ｍ＝1.3ｇ/ｍしか除湿出来ない。

除湿器内で吸い込んだ空気を0℃近くにしても室内湿度は50％に出来ないです（苦笑）

[9147: ｔｋ]

＞9146
順を追って検討しよう

１．換気外気からの必要除湿量
・外気温湿度：20°Ｃ、80％　→絶対湿度：13.8ｇ/m3
・風量：100m3/h
・目標湿度(室内湿度)：50％　→絶対湿度：8.7g/m3

→必要除湿量：(13.8g/m3-8.7g/m3)×100m3/h＝510g/h

２．室内湿度の上昇分
・室内温湿度：20°Ｃ、50％　→絶対湿度：8.7ｇ/m3　
・換気量100?／ｈのときの室内容積：200m3(0.5回／ｈで仮定)
・外気により湿度50％からアップしたときの室内絶対湿度：
　8.7g/m3+510g/m3÷200m3＝11.3g/m3
・除湿必要量：(11.3g/m3-8.7g/m3)×200m3/h＝520ｇ

…実際には2.の計算は不要だ
　室内空気に混合した外気の湿度のうち、
50％を超えた分510g/hを除湿すれば良い
すなわち外気の直接除湿量と室内空気の除湿量は同じだ

除湿機の除湿能力の検討
シャープ-NH140：除湿能力12L/h、使用温度範囲1～38℃。排水タンク容量3.6L

→定常時は0.5L/hだから十分な余裕がある

タンクは７時間で満杯になるから、
常時使うときは、排水ホースを付けて室外に結露水を排出する必要がある

[9148: 匿名さん]

目も悪そうだねｗ
https://jp.sharp/joshitsu/products/cvnh140/
＞除湿能力（60Hz） ： 最大14L/日※1定格13L/日※2(50Hz時：最大12L/日※1定格11L/日※2)

最大除湿量で12L÷24ｈ＝0.5Ｌ/ｈで不足する、小細工して外気湿度を下げても不足してる。

＞タンクは７時間で満杯になるから
除湿能力12L/hなら20分で満杯だよｗ

[9149: ｔｋ]

＞9148

12L/ｈは12L／Dの間違いだった

ところで、外気直接除湿と室内空気除湿の除湿量は変わらない、
ということについて疑問はあるかい

[9150: 匿名さん]

除湿器の性能は同じですが使い方で室内湿度は変わる、誰でも分かるｗ
塵が舞ってる外気はフィルター等で除去しなければ室内を幾ら掃除しても室内は綺麗にならない。
塵はフィルター等で除き室内発生の塵を掃除すれば室内は綺麗になる。

自分で室内では50％まで除湿出来ないのを証明したのですから諦めなよｗ

デシカは除湿機能が優れてるだけではなくて換気空気を除湿してるから低湿度を維持出来る。

[9151: ｔｋ]

＞9150には、
「外気直接除湿と室内空気除湿の除湿量は変わらない」
というｔｋのコメントに対する回答がない

返事できないのかい

[9152: 匿名さん]

理解力がないだけだねｗ
繰り返し何十回も「変わる」と返事してる。

[9153: ｔｋ]

＞9152

除湿機なら冷却温度が低いから、室内除湿量が少ないということはない
除湿機の除湿能力の範囲までは、外気除湿と室内除湿とは同じ除湿量になる

おじさんの「変わる」繰り返しは間違い

[9154: 匿名さん]

＞外気除湿と室内除湿とは同じ除湿量になる
ならないｗ
＞9147参照して何度も計算してみましょうｗ
50％の空気を吸い込んで50％の空気を吐出しても除湿量はゼロです。
湿度が上がって例えば56％になって6％分除湿出来ても僅かですから外気から入る水分量を除湿出来ませんｗ

[9155: 匿名さん]

＞9150
＞塵が舞ってる外気はフィルター等で除去しなければ室内を幾ら掃除しても室内は綺麗にならない。
＞塵はフィルター等で除き室内発生の塵を掃除すれば室内は綺麗になる。

吸気由来の湿度は除湿できても、内部発生由来の湿度は除湿できないじゃん。

内部発生が起因の加齢週の除去はどうするの？

[9156: 匿名さん]

加齢で脳みそが働かないのか？　少し考えれば分かるｗ　
室内空気は淀んでいません、常に換気されています。

塵も小さく軽くて浮遊していれば換気で排気される。

[9157: ｔｋ]

＞9154
＞湿度が上がって例えば56％になって6％分除湿出来ても僅かですから外気から入る水分量を除湿出来ませんｗ

６％除湿できれば、室内空気は50％を維持できるから湿度は一定に保たれる
すなわち、室内空気を除湿しても、外気による湿度上昇を防げる
わざわざ外気だけを除湿する必要はない

[9158: ｔｋ]

＞9155

なんで突然、塵の話が出てきたんだい
除湿とは関係ないだろう

[9159: 匿名さん]

＞加齢で脳みそが働かないのか？

そうね、
四角錐形の計算すらできないんだもんな！

[9160: 匿名さん]

＞６％除湿できれば、室内空気は50％を維持できるから湿度は一定に保たれる
脳みそが働かないねｗ
何故維持できるのかな？　外気からは6％分以上の水分が入るから室内湿度50％は維持出来ずに増える。

[9161: ｔｋ]

＞9160
＞外気からは6％分以上の水分が入るから室内湿度50％は維持出来ずに増える

外気から入る湿度のうち、室内と同じ湿度50％分は除湿不要
室内容積は200m3あるから、外気から入る水分は薄められる
だから室内湿度は急激には上昇しない

外気により少しづつ上昇する湿度分だけを除湿機で除湿していれば、
湿度50％を維持できる

除湿機は、外気温と室温との差程度では、除湿能力は変わらない
外気を除湿する能力があれば、室内湿度を除湿する場合でも、同じ水分量を除湿できる

[9162: 匿名さん]

口先だけで除湿出来ることにしても駄目ｗ
＞9147参照して何度も計算してみましょうｗ

[9163: 匿名さん]

＞9162

まずは↓この天井裏40m3の算定根拠をしめしな(爆笑)
https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

[9164: ｔｋ]

＞9162

間違いがバレて逃げたな

[9165: ｔｋ]

これ以上、おじさんの除湿機ヒポンの追求はしない
おじさんが、未だに理解できていない過去の乾湿球湿度計やタイベックの堂々巡りと同じになることは明らかだ

おじさんは間違いを認めるのが死ぬほど嫌なようだ
小屋容積の間違いを認めていない例を見れば明らかだ
今後は、屁理屈を並べて堂々巡りを始めるか、しばらく雲隠れするのは目に見えている

◆除湿機に関するｔｋの理解内容

おじさんが除湿機を使うことを提案したのは名案だ
梅雨時のエアコン除湿は、部屋の室温が下がって寒くなるから、
対策が必要だったが、簡単に解決できなかった

除湿機は、吸込み風量が少なく、しかも冷却温度が低いから、
広い温度範囲で除湿能力を発揮する
そのため、わざわざ外気を分離して除湿しなくても、
室内除湿で外気による湿度アップ分を除去できる

除湿は放熱器を内蔵しているから、室温が下がらない
それどころか、機械効率の悪い分だけ室温が上昇する

１０年くらい前に、おじさんがヒポンを考えて舞い上がっていたが、
除湿機の使用でヒポンは無意味になった
おじさん自身がヒポンの引導を渡したね

[9166: 匿名さん]

イタチの最後屁して逃げてるのは誰かなｗ
＞9147参照
滑稽にも自分で室内除湿では出来ないと証明してる。
姑息に
＞・外気温湿度：20°Ｃ、80％　→絶対湿度：13.8ｇ/m3
少ない条件にして計算したがそれでも駄目と証明してるｗ
13.8ｇ/m3は25℃60％だよ、一般的には除湿不要の絶対湿度。
誰かさんは室温28℃らしいが28℃なら湿度51％ｗ、除湿無用だねｗ

夏季にデシカのように簡単い湿度50％前後に楽に出来る除湿器ヒポン（除湿換気システム）は素晴らしい、快適。
紆余曲折して長い時間かかったが結果は大成功。
エアコンで温度制御をしてるが深夜蓄冷が出来るから電気代は節約出来る。

[9167: 匿名さん]

＞9166
＞紆余曲折して長い時間かかったが結果は大成功。

やる事なす事すべて失敗だらけで結果成功だったと慰めるしかない○自慰さん。

[9168: ｔｋ]

＞9167

数字で検討するなら議論の余地はある

論点は、除湿機ヒポンと室内除湿機の除湿能力の差だ

計算を単純化するために外気と室内は同じ20°Ｃとする

・外気条件
　温湿度：20°Ｃ、80％、絶対湿度：13.8ｇ/m3
・室内条件
　温湿度：20°Ｃ、50％、絶対湿度：8.7ｇ/m3　

外気除湿の場合
　室内湿度50％だから80％ー50％＝30％除湿すれば良い
　すなわち
　13.8ー8.7＝5.1g/m3…これだけ除湿する
　風量は100m3／hだから、除湿量＝100×5.1＝510g/h

室内除湿の場合
　室内容積：200m3(換気回数：0.5回)
　湿度５０％のときの室内の水分量：200m3×8.7g/m3＝1740ｇ
　
　…ここで１時間、外気を除湿しないで供給したときの室内湿度を求めてみる
　外気の水分のうち80％と50％の差分だけ湿度が上昇する
　部屋全体の水分量は1740ｇ+510g/h＝2250g
　→室内の絶対湿度は2250÷200=11.3g/m3　→　65％
　すなわち供給外気を１時間除湿しなければ湿度は65％に上昇する

◆上記のような計算をしなくても、必要な室内空気除湿量は外気直接除湿量と同じである

だから室内で除湿機を連続運転をしていれば湿度は変化しない
除湿機は、室内空気を外気除湿の場合と同じように除湿できる
エアコンは風量が多いから室温を下げずに除湿することはできない

[9169: 匿名さん]

100ｍ3/ｈｘ5.1g/m3＝510g/h
推奨のシャープ-NH140は最大で0.5L/hだからギリギリアウト。
除湿器の条件は下記
※2除湿「標準」運転時。室温27℃、相対湿度60％を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。
27℃60％は絶対湿度15.5g/m3ですから低い絶対湿度11.3g/m3（20℃65％）では0.5L/hは除湿出来ないアウト。
残念でしたやり直しだねｗ

[9170: 匿名さん]

＞9166
＞夏季にデシカのように簡単い湿度50％前後に楽に出来る除湿器ヒポン（除湿換気システム）は素晴らしい、快適。

2012/8/16 おじさんちのデータ
時間 気象庁気温 室内温度 床下温度 床下湿度
00:00 23.6 26.5 22.0 69.5
01:00 23.5 26.0 22.0 69.1
02:00 23.6 25.5 21.5 65.9
03:00 23.5 25.5 21.5 65.3
04:00 23.9 25.0 21.5 64.7
05:00 23.9 25.0 21.5 65.9
06:00 24.1 25.0 21.0 64.6
07:00 25.1 25.0 21.0 64.6 エアコン、除湿器運転停止
08:00 26.5 25.0 22.0 69.9
09:00 28.7 25.5 22.5 72.9
10:00 31.3 25.5 22.5 74.7
11:00 31.9 26.0 23.0 76.2
12:00 32.2 26.5 23.5 77.1
13:00 32.6 27.0 23.5 78.7
14:00 32.9 27.0 23.5 78.5
15:00 30.3 27.5 24.0 79.6
16:00 28.6 27.5 24.0 79.0
17:00 28.5 27.5 24.0 79.0
18:00 27.4 27.5 24.0 78.9
19:00 26.0 28.0 24.0 78.9
20:00 25.3 28.0 24.0 78.9
21:00 24.1 28.0 24.0 78.3
22:00 23.6 27.5 24.0 77.1
23:00 23.1 27.5 24.0 76.6 エアコン、除湿器運転開始
24;00 22.7 27.5 23.0 69.0

どこが快適？
夕方から就寝時に室温が高いなんてもはや拷問だね。

[9171: ｔｋ]

＞9169
＞残念でしたやり直しだねｗ

おじさんのレスは見当はずれだね
除湿機の能力が足りなければ、もっと大型のものにすればよい

本題は、外気除湿と室内除湿の除湿量は同じということだ
すなわちおじさんの除湿機ヒポンは面倒なだけ
単純に除湿機を室内におけば同じ量の除湿ができる

おじさんは、このポイントを外したレスを繰り返している
もう逃げの堂々巡りに入っているね

[9172: 匿名さん]

大型つまりエアコンに近くなって行く、消費電力が増える。
効率が悪くて除湿器が大型化すれば消費電力が増える、気温の高い時期は室温を上昇させやすくなる。

効率良く除湿出来るのが除湿器換気装置ヒポンの良い特徴。

[9173: ｔｋ]

＞9172:
＞大型つまりエアコンに近くなって行く、消費電力が増える。
＞効率が悪くて除湿器が大型化すれば消費電力が増える、気温の高い時期は室温を上昇させやすくなる。

→エアコンに近くなるならエアコンを使えば良い
気温の高いときは、エアコンの除湿運転で室温を下げるほうが得
　

＞効率良く除湿出来るのが除湿器換気装置ヒポンの良い特徴。

→除湿器換気装置ヒポンが部屋除湿に比べてどれだけ効率が良いか説明してみな

除湿機の出る幕は、梅雨時しかない
部屋置き除湿をすれば、洗濯物の部屋干しに役に立つ
換気ヒポンにしたら部屋干しに使えない

部屋除湿は外気除湿と同量の除湿できるから、
部屋除湿の方が用途が広い

[9174: 匿名さん]

＞9172
＞効率良く除湿出来るのが除湿器換気装置ヒポンの良い特徴。

2012/8/16 おじさんちのデータ
時間 気象庁気温 室内温度 床下温度 床下湿度
00:00 23.6 26.5 22.0 69.5
01:00 23.5 26.0 22.0 69.1
02:00 23.6 25.5 21.5 65.9
03:00 23.5 25.5 21.5 65.3
04:00 23.9 25.0 21.5 64.7
05:00 23.9 25.0 21.5 65.9
06:00 24.1 25.0 21.0 64.6
07:00 25.1 25.0 21.0 64.6 エアコン、除湿器運転停止
08:00 26.5 25.0 22.0 69.9
09:00 28.7 25.5 22.5 72.9
10:00 31.3 25.5 22.5 74.7
11:00 31.9 26.0 23.0 76.2
12:00 32.2 26.5 23.5 77.1
13:00 32.6 27.0 23.5 78.7
14:00 32.9 27.0 23.5 78.5
15:00 30.3 27.5 24.0 79.6
16:00 28.6 27.5 24.0 79.0
17:00 28.5 27.5 24.0 79.0
18:00 27.4 27.5 24.0 78.9
19:00 26.0 28.0 24.0 78.9
20:00 25.3 28.0 24.0 78.9
21:00 24.1 28.0 24.0 78.3
22:00 23.6 27.5 24.0 77.1
23:00 23.1 27.5 24.0 76.6 エアコン、除湿器運転開始
24;00 22.7 27.5 23.0 69.0

効率が良いとはとても思えないね。
自慰には見える！

[9175: 匿名さん]

数値は出しての検証は難しくて無理。
エアコンは昼間は運転してない。
昼間は小量風量の除湿器換気ヒポンだけの運転。
夏は高湿度ですから換気除湿ヒポンを昼間に止めたら直ぐに室内は高湿度になる。

＞換気ヒポンにしたら部屋干しに使えない
洗濯物は夏冬で干す場所を変えている、冬は加湿に貢献させている、夏は風下にして除湿の妨げを防いでいる。
室内湿度は常に約50％ですから換気の排気口近くに干せば半日程度で乾くよｗ

[9176: 匿名さん]

＞9175
＞夏は高湿度ですから換気除湿ヒポンを昼間に止めたら直ぐに室内は高湿度になる。

木材の調湿に期待してわざわざ薄板を多用した弊害だね。

[9177: ｔｋ]

＞9170

おじさんちの夏の夜は可哀相な温湿度環境だね
夜９時には28°Ｃもあって、朝6時には25°Ｃに下がっていたら、
夜中に寝具を増やさないと風邪を引くね

ｔｋは２階に寝ていて、2階用のエアコンで27.5～28°Ｃを保っている
湿度は60％くらい
シーツを１枚かけて寝ている
これはｔｋが気に入っている就寝時の夏の温湿度環境だ
寝ている間は、温湿度が変化しないことが風邪を引かない秘訣だ

[9178: 匿名さん]

直ぐに騙される。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/127/
＞今回のデ－タは暑くても我慢して循環ファンもエアコンは使用してません、室温の最高を記録しました。
初めての夏データで基礎コンクリートも躯体もまだ水分が抜けてない状態です。

普段は24℃以下にしてる、就寝時は夏掛け布団で寝ている、夏も冬も変わらない。

[9179: 匿名さん]

＞9178
＞直ぐに騙される。
＞初めての夏データで基礎コンクリートも躯体もまだ水分が抜けてない状態です。

あれあれ？
小屋への入居は2010年12月のはずだよね。

2012年8月のデータですから2度目の夏でしょ。

そろそろ入院が妥当でないか？

[9180: ｔｋ]

＞9178
＞直ぐに騙される。

騙されてもｔｋには実害はない
過去にも騙されていたし、今後も騙されるだろう
おじさんには実害があるだろうから、
気が付き次第訂正すればよい
それが嫌ならコテハンを使えば、ｔｋがだまされることはないよ

＞初めての夏データで基礎コンクリートも躯体もまだ水分が抜けてない状態です

２度目の夏なら、基礎の水分は抜けているよ

[9181: 匿名さん]

＞初めての夏データで基礎コンクリートも躯体もまだ水分が抜けてない状態です
＞小屋裏容積40m3

その他色々、騙してるのはおじさんの方だね。
これはおじさんがまともな技術屋ではない証。
詐欺師・ペテン師の類い。
仮に技術屋だったとしても・・
木っ端技術屋ってこと。

[9182: 匿名さん]

さてさて、
今日もおじさんの嘘がまたまたまたまた・・・
露呈してしまったネ！

おじさんに今日の締めくくりを・・・

嘘・デタラメ・デマカセ・脅し・スカシ・・・
当人はバレないと思ってるんだろな。

甘い考えの結果だね。

ツケは必ず回収されますよ、分かるよねｗ

[9183: ｔｋ]

◆おじさんのｔｋに対する異常な敵対心

ｔｋがこのスレに参加してまもなく、おじさんのレスに異常な罵詈雑言が入るようになった

理由を考えてみた

それまではこのスレには技術者が少なくて、おじさんはひとり楽しく技術的間違いレスを書いていた
その間違いをｔｋに指摘されて、お山の大将の居心地が悪くなった

気の毒なことに、おじさんは間違い認めるのが死ぬほど嫌だから、
屁理屈やデタラメで反論して堂々巡りに持ち込む
相手が呆れて相手をするの止めるまで続ける
それで間違いがバレずに済んだと一人で思い込んでいる

それが敵対心の原因だ

一方、ｔｋは、おじさんが動物園の檻の中の猿に見えている
ちょっと棒で突っつくと条件反射的に怒って罵詈雑言を発する

しかし、まともなレスも多いからｔｋの間違いを修正できて、
さらに思考が深まるから有益だ

猿を突っついて遊ぶことと、議論を深めることの両方が楽しめるから、
おじさんは大事な存在だ
いなくなると寂しいから、これからも続けてほしい

[9184: 匿名さん]

>夏の夜は可哀相な温湿度環境だね
>夜９時には28°Ｃもあって、朝6時には25°Ｃに下がっていたら
上のコメント見てデータをよく見ないでミスのレスをしました。
＞室内湿度はロガ－での計測は無いですが朝59％夕方69％程度の日が多いです、床下と絶対湿度で同じと思います。
室内湿度のレスを見るとまだ水分が抜けてない。
水分が抜けてからは55％～60％になるようにしていた、時々60％強になっていた。
水分が多い１年目は再熱除湿を多用していた。
再熱除湿を使用しないで床下の湿度を低くするのにアレコレ試行錯誤していた。

何時も間違いは直ぐに認めている、間違ってなければ当然認めない。
理解不足を他人のせいにするのは困ったものだｗ
大勢のロムしてる方は分かってるから良しとしてるよ。

[9185: ｔｋ]

＞9184
おじさんのみっともない罵詈雑言が消えたのは寂しい

本題
これまで除湿機に関心がなかったが、
おじさんが除湿機を話題にしたので少し調べた

最も知りたかったのは、除湿機の室温と除湿量の関係だ
コロナの除湿機の取扱説明書にあった　→　添付

[9186: 匿名さん]

＞9184
＞何時も間違いは直ぐに認めている、間違ってなければ当然認めない。


早いとこ間違いみとめなよ。
＞初めての夏データで基礎コンクリートも躯体もまだ水分が抜けてない状態です
＞小屋裏容積40m3

大爆笑！

[9187: ｔｋ]

冷暖房除湿の条件は住宅ごとに違う
ｔｋ宅はおじさんちとは条件が大違いだ

ｔｋ宅(40坪、総二階、湘南)
・電力夜間割引契約(22時から８時まで13円／kWh)
・太陽光売電(11円／kWh…10年間のFIT期間が終わって元がとれた)
・全没床下エアコン+１階エアコン＋２階エアコン

１日の大部分の時間は電力料金が安いから蓄熱の必要はない
３月に交換した床下エアコンは室温センサー付きのワイヤードリモコンを付けたから、
１階で直接操作できる
だから頻繁にオンオフするのは苦にならない
エアコン操作としては当たり前だが、
１６年間にわたって、床下のエアコンめがけてリモコン操作をするのは面倒だった

床下エアコンだけでは解決できなかったのは、梅雨入り初期の気温が低いときだ
床下エアコンで除湿運転をすると室温が下がりすぎる
このときは、１階エアコンを動かして室温を上げる
電気代は安いから問題ない

除湿時に室温が上昇する除湿機を使うとすれば、この時期しかないが、もう解決済だ

したがって、ｔｋ宅では除湿機の出る幕はない

[9188: 匿名さん]

除湿器は安いヒートポンプ式が多い。
除湿特性は絶対湿度量に比例してる。
図を見れば０℃で除湿ゼロ、湿度60％で温度が高くなるほど絶対湿度が増えて除湿量が増える。
温度が高く湿度が高い（絶対湿度量が多い）外気を除湿するヒポンが正しいと証明してるｗ

新規に購入した除湿器は18Ｌ/日でコロナと同量、中華製？か２万円以下の安物。
２万円以下で快適な夏になった。
エアコン加湿とで１年中、湿度は約50％になった。

[9189: 匿名さん]

＞9188
＞エアコン加湿とで１年中、湿度は約50％になった。

必要性の問題ですな。
一般的温湿度範囲はとても広い。
おじさんひとりだけの必要性なんぞ他の住宅に通用する訳がない。

ただし、
小屋裏容積計算の間違いは大問題なので、とことんイジる。

[9190: ｔｋ]

＞9188
＞温度が高く湿度が高い（絶対湿度量が多い）外気を除湿するヒポンが正しいと証明してる

いくらか正しいね
除湿機の除湿能力
・外気温度30°Ｃ：22L／ｄ
・室内温度25°Ｃ：18L／ｄ

差は４L/ｄだから大した違いはない
おじさんちは床下から室外に排水できるから床下設置が可能だが
ｔｋ宅は床下排水は難しいから、使うとすれば室内設置になる
夏の室温は28°Ｃ設定だから室内設置で問題ない

おじさんちは昼間、エアコンが止まっているから、
除湿機の排熱を室外に排気できる機種が良い
200～300Wの熱量は馬鹿にならない
中華除湿機が壊れたとき、検討する価値はある

[9191: 匿名さん]

＞9183
＞気の毒なことに、おじさんは間違い認めるのが死ぬほど嫌だから、
＞屁理屈やデタラメで反論して堂々巡りに持ち込む
＞相手が呆れて相手をするの止めるまで続ける
＞それで間違いがバレずに済んだと一人で思い込んでいる

＞一方、ｔｋは、おじさんが動物園の檻の中の猿に見えている
＞ちょっと棒で突っつくと条件反射的に怒って罵詈雑言を発する

＞猿を突っついて遊ぶことと・・・


なかなか正しい分析と取り扱い法であるね。
もうひとつ重要な役目が、棒で突っついて(間違いの指摘)の後の猿の言動を多くのROM者に周知すること・・・だ。

[9192: 匿名さん]

夏の外気湿度は60％と低くないよｗ

＞200～300Wの熱量は馬鹿にならない
0.2ｘ24時間≒5ｋｗ
基礎コンクリート体積は約21ｍ3有り、2℃差で約100000ｋJで28.1ｋｗの熱容量が有る。
余分な機能が有ると高くなる。
200～300Wの熱量が有り難い季節の方が長い、排気の切り替えも面倒そう。

[9193: 匿名さん]

＞9184
＞室内湿度のレスを見るとまだ水分が抜けてない。

どのレスなのかな？
レス番貼りな。

[9194: ｔｋ]

＞9192
＞0.2ｘ24時間≒5ｋｗ

一日に５kWhの電力を消費すると
５×13円×30日＝1950円／月の電気代がかかる
おじさんちは涼しい地域だから問題ないか
これは趣味の領域だな

[9195: 匿名さん]

7月8月の2カ月の朝晩計測の外気の絶対湿度の平均値は17.4ｇ/ｍ3。
室内24℃50％の絶対湿度は10.9ｇ/ｍ3、換気量は不明ですが仮に80ｍ/ｈとして計算（もっと少ないと思ってる）
潜熱は（17.4ｇ/ｍ3-10.9ｇ/ｍ3）ｘ24ｈｘ0.68ｗ/ｇｘ80ｍ3÷COP3.5÷1000＝2.424ｋｗ/日
顕熱は気象庁の今年のデーターだと平均気温は23℃強で、無視した。
エアコンの除湿量が軽減されるから大きくは増えてはいないと思う。
電気代としては昼間の料金が増えてるから高くなった（電気料金が改定されていて値上がり分も有り不明）
近年は気候変動が大きいから分からない。
気候が安定して数年データを収集すれば分かるかも知れない？

[9196: 匿名さん]

顕熱を無視するのは変だね。
顕熱は（24℃-5℃）ｘ0.34ｗ/ｍ3ｘ24ｈｘ80ｍ3/ｈ÷ＣＯＰ3.5÷1000＝1.2ｋｗ
1.2ｋｗ+2.4ｋｗ≒3.6ｋｗ/日

[9197: 匿名さん]

＞9195
＞近年は気候変動が大きいから分からない。

気候変動どころか季節の変化、昼夜の変化、日々刻々と変化している日常の中でおじさんの床下エアコンが答えを出すのは不可能だよ。
レスポンス悪過ぎ、よって効率も当然悪い。
当然暮らし心地も悪くなる。

[9198: ｔｋ]

◆全没床下エアコンを１階温度で制御

床下エアコンを１階設置のリモコン(室温センサー内蔵)で操作するように変更したとき、
うまく制御できるかが、気になっていた

最近、涼しくなってきて暖房し始めたが、問題ないことが分かった
夜１０時にエアコンon、朝８時にoff
朝の状態は室温設定２３°Ｃ
床下循環空気の温度は２７°Ｃになっている
温度差は４°Ｃである

昨年使っていたエアコンは、床下温度を制御する方式で、
真夏に、床下温度２４°Ｃで設定すると１階室温２８°Ｃでバランスしていた
温度差は４°Ｃである

ｔｋ宅の１階室温は、床下温度+４°Ｃでバランスする
これはエアコンを動かしているときの温度差である

現在、昼間はエアコンを止めている
このとき、床下循環空気は室温と同じ２３°Ｃでバランスしている
床下温度２３°Ｃ以下は蓄熱効果で、ゆっくり温度低下する

全没床下エアコンはワイヤードエアコン(室温センサー)を１階にに設置するのがベストである
現在、これができる安価なエアコンは三菱電機しかない
日立のワイヤードリモコンは、温度センサーが室内機だから使えない

[9199: 匿名さん]

tkは床下エアコン+1Fエアコン+2Fエアコンで適正な使い方習得まで16年。
複数台のエアコンがあるので即応性もあるし、状況によっては同居人が窓開け対応する。

おじさんちの場合・・・
目論んだ蓄熱式が失敗し除湿器追加、さらに深夜運転で足りず昼夜運転となっている。
悲しいかなレスポンスの悪さを補う手段はなく、窓開けの即応性ももっていない。

当初の目論みとかけ離れてしまった最大要因は、やはり特性を理解せずに使った多量の薄板木っ端だろう。

[9200: ｔｋ]

＞9199
＞当初の目論みとかけ離れてしまった最大要因は、やはり特性を理解せずに使った多量の薄板木っ端だろう。

おじさんちは趣味の産物だから、普通の住宅では採用できないことが多い
他の人の参考にできることは少ないが、「滑った転んだ」のレスを読むのはそれなりに面白い

おじさんちの床下は背が高いから、床下に除湿機を設置しても排水口を外部に出すのは簡単だ
普通の住宅では簡単に真似できない
夜間蓄熱は電気代を節約するという目的では意味がある
しかし、夏季の昼間、エアコンを止めたら室温が上がって過ごしにくかった

試行錯誤の末に、除湿機の採用を思いついた
除湿機はエアコン除湿と違って風量が少ないから冷却温度が低くなり、
効果的に除湿できる

エアコンより消費電力が少ないから、
昼間にエアコンを動かすより電気代が少し安く済んだ
おじさんちの環境条件では成功だろう

ｔｋ宅では、今夏は床下エアコンの除湿運転だけで過ごした

昨年は冷房運転をしていた
外気が35°Ｃを超えると室内が28°Ｃより高くなったため、
１階エアコンを動かした

今年は外気温度が35°Ｃのときでも室温は２８°Ｃ以下が保てた
安くて機能が原始的なエアコンは、除湿能力が高く排気温度も低かった

おじさんちのように除湿機を使用しなくても、
今度のエアコンは湿度が低くなり排気温度も下がった
おじさんと似たような目的をエアコンで実現できた

[9201: 匿名さん]

除湿量の多いエアコンは今年に購入した。
＞9107参照
除湿器はまだ余裕が有ると思っている。
来年は木材の調湿を利用した試験を行う予定にしてる。
＞9109参照
＞除湿器ヒポンのデメリット。
＞深夜電力利用のみが操作上困難、人が毎日入り切り操作をしなくてはならない（切り操作は切りタイマーで出来る）
＞停電復帰機能が有る機器なら外部タイマーと組み合わせれば深夜運転のみも可能？送風が止まるから換気の工夫は別途必要
停電復帰機能が有る機器なので外部タイマーで深夜運転が可能。

真夏はかなり高湿度になるから深夜運転だけでは厳しいがかなり行けると予想してる、楽しみだ。
温度はエアコンに任せて湿度だけを考えれば良いから楽だ。

[9202: 匿名さん]

訂正
除湿量の多いエアコンは今年に購入した。　→　除湿量の多い除湿器は今年に購入した。

[9203: 匿名さん]

＞9201
＞来年は木材の調湿を利用した試験を行う予定にしてる。

まぁ、
調湿の試験場と言うより、エアコンを用いた木材の乾燥試験といったところだろうね。

そんなことより、
早く小屋裏容積40m3の算定根拠をだしやがれ！！

[9204: ｔｋ]

＞9203
＞早く小屋裏容積40m3の算定根拠をだしやがれ！！

おじさんが「間違いを認めるのが死ぬほど嫌な実例」
これで、このレスから一時トンズラした

[9205: 匿名さん]

＞9204
ヒントを出したのにｔｋも理解してないのかｗ
理解力が乏し過ぎるｗ

[9206: ｔｋ]

＞9205
＞ヒントを出したのにｔｋも理解してないのかｗ

苦労して逃げているね
おじさんちの構造なんて他人は知らないから、ヒントなんかじゃ役に立たない
素直に説明したらどうだい

[9207: 匿名さん]

＞9204
＞おじさんが「間違いを認めるのが死ぬほど嫌な実例」

檻の中の猿は吐き気もよおしてるらしいよ。

[9208: 匿名さん]

＞9206
素直でない相手に素直に説明する馬鹿はいないよｗ
ヒントも理解出来ないから無駄でも有る。

[9209: 匿名さん]

＞9208

自分が素直と勘違いしている檻の中の猿。

ROMしてる方々が返答期待してるよ。

[9210: ｔｋ]

＞9208
＞素直でない相手に素直に説明する馬鹿はいないよｗ

間違いから逃げる口実に苦労してる
それほど間違いを認めるのが嫌なのかねー

でも、逃げ口上には年季が入っている
若いときからやってきたから、逃げ方は達人の領域だ

おじさんは「死ぬほど間違を認めるのは嫌だ」、
とｔｋが言ったのは大げさか、
と思ったが本当だった

[9211: 匿名さん]

＞気の毒なことに、おじさんは間違い認めるのが死ぬほど嫌だから、
＞屁理屈やデタラメで反論して堂々巡りに持ち込む
＞相手が呆れて相手をするの止めるまで続ける
＞それで間違いがバレずに済んだと一人で思い込んでいる

う～ん、
tkの予告通りの展開だ。

檻の中の猿には酷ではあるが・・・

小屋裏容積40m3の他にもうひとつ、
2年目である2012年8月のデータを、水分が抜け切れてない初年度のデータと偽った事例もある。

小屋裏の件では・・
「50㎡×0.2m=10m3・・・解るかな？」とまでtkを挑発してた。

さぁさぁ、
おじさんのROMファンが沢山見てる事を念頭に素直に答えたらどうだい？

それともtkの予告通りの檻の中の猿に成りきるのかい？

[9212: ｔｋ]

＞9205

住宅の構造は種類が多い
ｔｋ宅はおじさんのヒントの0.2ｍは存在しない

おじさんちの「かなばかり図」の天井と小屋部分をアップしてくれれば簡単に分かる
これがあれば「40m3」問題は一挙に解決する

[9213: ｔｋ]

◆電力料金

床下エアコンの電気代は、主として夜間電力と太陽光発電でまかなっている
夜間電力は22:00から8:00まで13円
太陽光発電は、太陽が出ているときで売電料金11円

今日は、床下エアコンの夜間消費電力は約10kWh
朝8:00の太陽光発電量は1.6kW
エアコン消費電力は0.8kW

晴天の今日は、安価な電力料金で前日22:00から今日の夕方まで連続する

夕暮れから22:00までは、高価な昼間電力料金になる
これが気に入らなければ、夕方から22:00まで床下エアコンをoffにすればよい
三菱の安価なエアコンは、毎日繰り返しタイマーがないから、
手動on/offするしかない

かなりの頻度でon/offを忘れるが、それで良いことにしている
前のエアコンのときは床下エアコンを動かしっぱなしにしていたが、
太陽光発電の効果で年間支払い電力量は気にならなかった

[9214: 匿名さん]

＞9212
＞おじさんちの「かなばかり図」の天井と小屋部分をアップしてくれれば簡単に分かる

かなばかり図(距計図)なんて不要でしょう。
↓の2枚の画像だけで、40m3の嘘と「50㎡×0.2m=10m3、解るかな？」・・・と誤魔化そうとした低レベルでセコい人間性が良く表れている。

https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4161/33714477773_cf550be577.jpg

[9215: ｔｋ]

＞9214
この写真を見たらおじさんの言う意味がわかった

でも、おじさんがこんな瑣末なことを頑張ったことで、
程度の悪さを再認識したよ

いまだに、タイベックのスキマは分子サイズの１万倍もあるのに、
有機ガスだけ透過しないと頑張っているし

壁掛け式乾湿球湿度計は、扇いで風を当てないと正確ではないと頑張っている

これからは、アラシと同じレベルでおじさんと付き合うよ