建築士です なんでも聞いてください

[建築士№265----]

住宅の設計や現場管理を得意としている一級建築士です。
このHP　施主さんの気持ちがや悩みがわかってとても参考になります。
なにかわからないことや　困っていることがあったら聞いてください
一生懸命　お答えします。
よろしくお願いします
（営利目的ではありません。基本的にはこのスレッドの中だけで簡潔とします）

[501: 匿名さん]

＞建築士さん、
図の様なＡまたはＢの土地に家を建てようと思いますが、
どちらの土地が良いのか聞かせて下さい。
どちらも敷地面積は８５.５㎡で、旗型の土地です。
Ａの方が少し広い家を建てられますが、駐車スペースは確保困難ですね。Ｂは駐車スペースは確保でき、家が小さくなる分建設費用が安くなるかもしれませんが、歩道を工事したり、駐車スペースも工事が必要です。
なるべく質素な家で、土地代金は別にして、総予算１５００万円で出来ないかと、ローコストのメーカーを考えてます。更に、水道管・ガス管を引くのにもお金がかかりますね。勿論その他にもかかるでしょう。
そうすると、家本体は１０００万円くらいで建てないといけませんね。
１階は和６畳と押入れ、ダイニング６畳とキッチン、トイレ・洗面所・風呂は狭くてもＯＫ、そして玄関に階段が希望で、２階は１部屋でも２部屋でも構いません。敷地の形も悪く、Ｂの土地だとこの希望で建設可能でしょうか？
駐車スペース・水道管・ガス管費用はどれくらいでしょうか？
業者は、ＨＭ・工務店・設計事務所・・・何処に任せればよいのでしょう。

[502: 匿名さん]

ＰＳ
先ほどの図面で北西側の道路は、高さが約４ｍもあり５０ｃｍの空地を挟んで、絶壁状態です。

[503: 建築士№265]

No.500 by sugimomopapa　様

施工業者さんの対応で間違いはないと思います。
補修部分は上からの鉛直荷重を支えることができればよいので
きちんと圧縮強度の出るものを詰めること　で大丈夫です。
やり直しまでも求める権利は無いし、その必要も無いかと思います。

[504: 建築士№265]

No.498 by のりお様

鉄骨系ＨＭで、フラットル−フというとあの会社でしょうが、やはり、フラットル-フであれば、雨漏れでは不利です。ただ大手ＨＭであれば、昨日からはじめているわけではなく、それなりに実績を積んでいるので、ご心配の点は対策されていると思います。
大手ＨＭでなく普通の工務店で、ということであればフラットル−フというのは避けたいところです。もしフラットル−フにする必要が無いなら、屋根を掛けるほうが雨の多い日本の気候にはあっています。
そもそも屋上というのは、最初に思い描くほど使うものではありません。
年に１回くらいしか上がらない　なんて人がなんと多いことか・・・


またメンテナンス費用ですが、おおむね１０年〜１５年で防水のＦＲＰを塗り重ねる必要が生じます。費用は１〜２万円/㎡というところでしょうか
（一般的な回答で申し訳ありませ。）

[505: 建築士№265]

No.499 by 一本松様

まず基礎については、13.5cmで住宅の基礎としては、十分ではあります。
（もちろん１５ｃｍにすると、より高強度ではありますが）

基礎の厚さももちろんですが、基礎と基礎の間隔が飛び過ぎないようにすることも大切で、部屋と部屋の間の壁の下に、きちんと基礎の立ち上がりがあること　をチェックしてください。

あと家の形を心配されていますが、家がいびつになると、バランスが悪くなり、地震時にねじれ振動という大きな力が加わるようになります。よく家相で、家の対角線を引いて、交差点が家の中に無いのは良くない、ということを言いますが、力学的に理にかなっています。
すでにプランができているということですが、構造計算をしてもらえるならば、偏芯率という数値が0.15以下であれば安心できます。

[506: 建築士№265]

No.501 by 匿名さん様

Ｂのほうが、施工的には楽です。大型車が入ります。
Ａでは、小型車しか来ないので、施工が大変です。
２ｍではクレ−ンも入れないので建て方が手起こしに
なるかもしれません。
搬入路が狭い　ということはそのまま建築コストに
跳ね返ります。
Ａで　隣地を借りられるなら良いのですが。

ただどちらも、１０００〜１５００というのは敷地条件が厳しく
仮設に費用が掛かり難しいと思います。地盤が悪ければ
なおさらです。（セルフビルドの小型ログハウスならできますが）
ぜひ土地購入の前に建築の見積もりを取られることをお勧めします。

[507: 一本松]

＞建築士様
No.499 一本松です。
早速の、また大変ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
家を建築するにあたっては、指標とすべき数値がいろいろあるものなんですね。
真に心強い限りです。

早速ですが、関連して質問させてください。
＞基礎と基礎の間隔が飛び過ぎないように
とのことですが、構造(強度)上、最低限の間隔というのがあるのでしょうか。
部屋の境目以外にも、たとえばＬＤＫをワンルームでとるような場合にも一定の間隔で基礎の立ち上がりが必要になるのだろうと思いますが、その場合どのような形(間隔)で入っていることが必要なのでしょうか。
目安をお聞かせいただけたらと思います。

もうひとつ、
＞家の対角線を引いて、交差点が家の中に無いのは良くない・・・
とのことですが、先述の通り三角形の土地に建てるため、斜辺に当たる北西側の建物の頂角をどう考えたらよいのでしょうか。（たとえばＬ字形の建物などの場合も同様の疑問が生じるかと思います。)
我が家でいうと、南西の隅から北上(延長)させた点と、北東の隅から西へ伸ばした点との交点(実際には建物がきていないところ)をとり、長方形を描いてみる、ということでしょうか。
そのときの対角線が家の中にないとよろしくないと・・・。
わかりにくくて申し訳ございませんが、可能な範囲でお答えいただけるとありがたいです。
また、強度上の目安となるもの(考え方)や構造計算上の指標(偏芯率＜0.15など）が他にあれば教えていただけますでしょうか。

あれもこれもですみません。
よろしくお願いします。

[508: 匿名さん]

５０１の匿名です。早速の回答有難うございます。
ここに住むのは高齢の両親で、公共事業の立ち退きのため、代替用地Ａを提示されたのですが、車が入らないと言ったところ、Ｂ案も提示されたのです。住宅建設費用はわずかしか貰えそうになく、病弱の両親ではあまり追加資金も出せません。無理ならば、土地分も現金で貰い、中古住宅・マンション・賃貸を探すことになりますが、父は納得しません。この代替用地は近所であり、ここに建てられればよいのですが・・・
ちなみに、図面の西側隣地は建設中、南側と東側はまだ空地です。早く契約できれば、クレーンも入れます。とりあえず、まず安そうなハウスメーカーに見積もり貰ってからですね！

[509: 契約済みさん]

ミサワホームや大和ハウスの制震パネルと積水ハウスの制震ダンパーの違いについて教えてください。前者は内側に2〜3枚で十分なのに対し、後者は外壁に沿って10枚程度設置されます。制震ダンパーの方が非効率的だと思いませんか？SHEQASは後発品なので、進化した形がこの制震ダンパーなのでしょうか？

[510: sugimomopapa]

472=500です。
補修で十分対応可能との事理解しました。施行会社を信じることにしました。結構ブルーになっていましたが、気分転換してこれからの進捗を楽しみにします。本当に心強いアドバイス有難うございました。

[511: やまたん]

建築士　様

引渡し後１ヶ月で基礎の立ち上がり部分に数箇所の亀裂が見つかりました。
幅は0.1〜0.5mm程度です。
更に建築後6が月でクラックの数は50本以上になりました。
ハウスメーカーの調査では、今のところ基礎のレベルは正常で不同沈下は起こってない模様です。
メーカーの対応は0.3mm以上のクラックはエポキシ樹脂注入の処置をとっていますが、
それより小さいクラックは経過観察しかないとの事です。
本当にこのような対応で問題ないでしょうか？
また、基礎の耐久性、耐震性は大丈夫でしょうか？
他に調査すべき点、補修した方がよい点がありましたらご指摘頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。

[512: よくわかりません]

お忙しい中とは思いますがご回答願えませんでしょうか。
あるビルダーと木造2階建ての打ち合わせを重ねています。このビルダーは、木造2階建てでありながら「全棟構造計算」をするのがウリであると言っています。先日、住宅性能表示の耐震等級２クラスの木造建築を阪神大震災と同等の地震強度にさらす実験をしたところ、倒壊はしなかったが躯体に相当の損傷を得た（３クラスはさしあたって損傷がなかったらしいですが）、との記事を見たので、聞いてみたのです。

「お宅は構造計算しているというから地震には強いのだろうけど、たとえば等級３程度だということ？」
営業は答えました。
「構造計算というのは、鉄筋のビルと同様の建物について行われるもので、その地震に対する耐性は一般住宅に適用されつ住宅性能表示などとは次元が違う。つまり、木造住宅ではあるが、耐震等級３などといったレベルではないほどの強度を持っているのだ」

さて、この発言内容は本当でしょうか？構造計算した建物は必ず等級３を超えるような強度を持つのですか？
いくつかのハウスメーカーに聞いたところ、「どういう意味ですかそりゃ？」と言っていました。ご教示いただければ幸いです。また、「構造計算する」ということの真の意味も教えていただきたいと思います。

[513: 建築士№265]

No.512 by よくわかりません　様

（逆順でお答えします。前の方すいません。）
構造計算すること＝強度がある　ということではありません。

建物を建てる場合は、自重や積載荷重、積雪、風圧力、地震力などさまざまな外力に対して、力学計算によって建物が安全であることを確認します。基本は　想定される外力×安全率＜建物の耐力　を確認することです。これが構造計算です。

木造住宅（２階以下）の場合は、計算を簡略化して、風圧と地震に耐えるだけの耐震壁量を確保することになっています。（もちろん構造計算で確認することも可）　

構造計算（木造の壁量計算）をするには、どれだけの外力に耐えるようにするか、強さのレベルを想定します。建築基準法ぎりぎりにするのか、ある程度余裕をもたせるのか、コストやプラン、バランスなどを考慮して想定します。

ここで等級３が登場します。建築基準法レベルを１．０（震度６クラス）とし、その１．５倍の強度　（地震で言えば５００年の地震に損傷が無いレベル　震度７クラス）が　耐震等級３です。１．２５倍が等級２　ということです。

営業の方は勘違いされているようですが、全棟構造計算をする　ということでまじめにやられている工務店さんのようなので、耐震等級３レベルを確保してほしい　という旨をきちんと伝えれば良いと思います。当然設計担当の人は分かっていると思います。
（今年から建築基準法の改正で、構造計算を行った場合は、安全であることを施主に説明する義務が生じました）

[514: 建築士№265]

No.511 by やまたん　様

＞引渡し後１ヶ月で基礎の立ち上がり部分に数箇所の亀裂が見つかりました。

基礎の亀裂ということですが、表面はコンクリートの打ち放しでしょうか？モルタル仕上げでしょうか？
モルタルであれば、（というかほとんどの住宅はモルタル仕上げ）表面のモルタル部分で、乾燥収縮クラックが発生しているものと思われます。原因は施工不良（配合不良か異常乾燥）です。浮いていれば軽く金属棒でたたいてみて、カラカラと乾いた打撃音がします。修理方法はクラックにエポキシ注入しますが、ひどい場合は表面モルタルを落として再施工です。詳しくは施工したＨＭに相談してみてください。
コンクリートそのもののクラック　ということであれば、細かいクラックで数が多い　状態は乾燥収縮が原因です。これもエポキシ注入して修理します。気になるようでしたら写真でもＵＰしてください。

[515: 建築士№265]

No.509 by 契約済みさん　様

もうしわけないのですが、よくわかりません。
ミサワ　大和　積水　とも地震の低減率は５０％　といっておりますが
、目的と性能はあまり違いがないようです。あとはコストでしょうね。
どれがすぐれた方法　ということは私の知識ではわかりません。
各ＨＭの研究所の博士様達がお作りになってますんで。。。

[516: 建築士№265]

No.507 by 一本松様

まず、基礎の間隔ですが、少なくとも４．５５ｍ以下であることが必要です。できれば２間（３．６４ｍ）が望ましいと思います。

また変形プランの中心の取り方ですが、手っ取り早い方法は、家の外形を厚紙に打つしとり、それをはさみで切り抜いてください　下から鉛筆で支えて、バランスが取れる点が重心です。重芯が家の中心と近いようであれば安心ですが、どうしてもバランスが取れないとなると、重芯が家の外にあるということであり、バランスの悪い家ということです。

ただしこれは、家相の話であって、目安程度に考えてください。
実際には構造計算で偏心率を確かめることによって、構造の安全を確かめます。

[517: 入居予定さん]

いつも丁寧な回答ご苦労様です。
ひとつご質問させてください。

Ｑ値についてですが、
当初パンフレットでは、１．７を謳っていたのですが、

設計した家についてのＱ値は２．３といわれました。

Ｑ値が１．７から２．３になると断熱精度はどのように
変わるか教えてください。

ちなみにＣ値は０．３２です。
よろしくお願いします。

[518: ビギナーさん]

リビングのフローリング床鳴りってよくある事ですか？？
住んで１年７ヶ月ですが、最近床鳴りする場所が増えてきました。
木がギィーっていう音と、何故かコンコンという音がする場所？
ギィーは良くある音だと思いますがコンコンっていう金属音みたいな
のが不思議です。電気式床暖房入れているのでそれが原因でしょうか？

また、すぐに直せる物でしょうか？建売１年売れ残りの所を買いました。
それで１年７ヶ月住んだので２年７ヶ月物です。
まだ２年たってないから業者に連絡すれば保障内？かなとは思うのですが。

[519: はる]

建築士様。　よろしくお願いします。
基礎について教えていただきたいのですが、最近よく聞く
土間床工法についてどう思われますでしょうか？

メリットとして冷気・湿気が上がってこない、
蓄熱式床暖房がつかえる、

デメリットとしては、床下の検査ができないのでシロアリの
チェックができない、
床が堅い

などのようですが、その他、メリット、デメリットがありましたら
教えてください。

個人的には床下のない工法に非常に抵抗があるのですが、
自分の希望する北欧系住宅に、このような基礎を採用しているところが
多い様な気がするのです・・・。

よろしくお願いします。

[520: 512 よくわかかりません]

建築士様。
明快なご回答ありがとうございました。再度営業と話してみます。今後ともどうぞよろしくお願いします。

[521: ダッチ]

建築士　様　
　
いつもお世話になっております。
前回の基礎の錆の件ですが、表面上だけの錆たったようで、
そのまま打設をしました。
建築士様のご回答は、大変参考になり、
素人の私でも分かりやすいご説明に感謝しております。

今回、ご教授して頂きたい事は、
立ち上りのコンクリートの質の件と、
アンカーボルトの位置の件でございます。

【写真１・写真２】表面が粗いような感じがします。

【写真３】下の角が欠けています。

【写真４】大きいアンカーボルト中央に来ていません。

このくらいの事でしたら問題ないのでしょうか?

ご返答宜しくお願い致します。

[522: ダッチ]

続き

[523: ダッチ]

続き

[524: ダッチ]

続き

[525: 一本松]

建築士　様

No.499&507 一本松です。
わかりやすくご回答いただき、本当にありがとうございます。

すっかり頼ってしまって申し訳ございませんが、またひとつ質問させてください。
通し柱についてです。通し柱は、やはりあったほうがよいのでしょうか。
現在すすめているプランでは、「４寸の通し柱が４本・・・」と聞いているのですが、
設計士さんの話では、「最近は通し柱がないほうが、かえってよいという議論もある」とのことですが、実際のところどうなんでしょうか。
素人考えでは「通し柱が多い＝強い」というイメージなのですが。
「通し柱は地震の揺れを直接上まで伝えてしまう・・・」という理屈は建築の学問的に見てどうなんでしょう。
建築士様のお考えをお聞かせ願えたらと思います。
よろしくお願いします。

[526: 音子さん。]

安く家を建てる為勉強中です。

建築家の方に頼んだ場合、セルフビルド？出来る場所は自分で作る。といった形で2階建て30坪程の家を、1000万円以下で建築は可能ですか？
　もしくは、中古住宅を買い上と同じようなやり方でリホームも考えています。

ただ、2階にキッチン、お風呂を置きたいので、1階から2階に水周りを持っていくと費用がかかると思います。
基本、リホームの場合は土台と骨組み以外は総替えを考えています。

新築や中古のリホームでセルフ、ハーフビルド利用で1000万円以下が可能か教えて下さい。
メーカーや工務店さんは、セルフビルドなどは嫌がると思いますが、デザイン事務所さんなら協力してくれるでしょうか？

[527: 建築士№265・・・]

No.517 by 入居予定様

＞Ｑ値が１．７から２．３になると断熱精度はどのように変わるか教えてください

Ｑ値について、次世代省エネ基準では、Ⅰ地域（北海道）　1.6　Ⅱ地域　1.9（青森　岩手　秋田）　Ⅲ地域　2.4（宮城　山形　福島　栃木　長野　新潟）　・・・・とされています。
寒冷地でなければ　Ｑ＝２．３でも充分断熱性は高いと思いますが、
１．７と２．３がどれくらい違うか　の質問に答えるには
「北海道と栃木県くらいの寒さの差」　とでもいえば
わかりやすいでしょうか？
統計を見ていると、最低気温は５℃くらい違うようです。

結論としては、２．３でよいかどうかは、地域にもよります。
温暖な地域であればそれでも充分とは思いますが、
どうしても　Ｑ値を上げたい　といことであれば
断熱材の変更などを行い（コストアップですが）断熱性能を向上させてはいかがでしょうか

[528: 建築士]

No.518 by ビギナーさん　様

＞リビングのフローリング床鳴りってよくある事ですか？？

よく発生します。私も何回か直しに行っています。

＞木がギィーっていう音と、何故かコンコンという音がする場所がある。

ギイ−　は木の下地　根太が合板が擦れ合って出ている音です。
コンコンは、その下の柄　という部品で鋼製の束を使っていると
鋼製束が緩んで、木との接続分で打撃音がしていると思われます

＞すぐに直せる物でしょうか？

すぐに直ります。購入してから瑕疵として２年以内であれば保障期間内ですので、早めに購入した会社に連絡して、直してもらいましょう。

[529: 建築士№265・・・]

No.519 by はる　様

＞土間床工法についてどう思われますでしょうか？

自分でも自宅で導入しようと真剣に考えたことがありますが、
結局は基礎外断熱でで建てました。

たしかに土間床工法は外部の冷気が床下に入らず、良さそうなのですが、床下の点検が出来ない　ということでシロアリ被害対策の点で難があります。やはり日本の木造家屋の床下は点検できたほうが望ましいと考えます。
ちなみに私はは、冬の外気が床下に入るのは嫌だったので、
基礎外断熱にして、換気扇を床下に入れました。
床材は無垢の杉板で、その下にも断熱しています。
床暖房は採用していません。

これで昨年の冬は、床下が冷たいと感じたことはありませんでした。
実測はしていません。今年はデーターをとっていずれご報告します。

[530: 建築士№265・・・]

No.521 by ダッチ

＞【写真１・写真２】表面が粗いような感じがします。

　雑誌の出てくるコンクリート打ち放し住宅のレベルからすると、
　ちょっと粗いかな　とおもいますが、
　住宅基礎として強度は充分発現しているものと思われます。
　仕上げはこの上に、モルタルなど仕上げをすることが多いので、
　最後は隠れてしまいます。

＞【写真３】下の角が欠けています。

　床板と立上りがずれているためですが、
　このくらいなら問題は無いでしょう

＞【写真４】大きいアンカーボルト中央に来ていません。

　これはホールダウン金物といって、筋交いの周囲で柱と基礎をつなぐものです。納まり上、わざと計画的にずらしていると思われます。
写真で見る範囲では、ホールダウンやアンカーボルトがきれいに揃って入っているので、おおむね良好な施工が進んでいると思います。

[531: №]

No.525 by 一本松　2007様

＞通し柱は、やはりあったほうがよいのでしょうか

以前は通し柱＝丈夫　と皆が信じていましたが、最近は４寸くらいの柱では梁がつながる部分で、掘り込みが大きくなり、材が細くなって危険という指摘がされるようになりました。
昔は通し柱といえば５寸以上の太物だったので、通し柱は丈夫だというのも理にかなっていましたが・・・

さらに最近では、梁接続部で金物を使う工法が増えてきたので、通し柱が弱いというのも一概には言えなくなっています。

私としては、家の角の隅柱くらいは通し柱であるべきと思いますが、
家の強度は柱でなく耐震壁量で確保されていますので、
「柱が何本あるか」ということは気にされる必要はないと思います。

[532: 建築士№265・・・]

↑　名前が上手く入りませんでした

No.525 by 一本松　2007様

＞通し柱は、やはりあったほうがよいのでしょうか

以前は通し柱＝丈夫　と皆が信じていましたが、最近は４寸くらいの柱では梁がつながる部分で、掘り込みが大きくなり、材が細くなって危険という指摘がされるようになりました。
昔は通し柱といえば５寸以上の太物だったので、通し柱は丈夫だというのも理にかなっていましたが・・・

さらに最近では、梁接続部で金物を使う工法が増えてきたので、通し柱が弱いというのも一概には言えなくなっています。

私としては、家の角の隅柱くらいは通し柱であるべきと思いますが、
家の強度は柱でなく耐震壁量で確保されていますので、
「柱が何本あるか」ということは気にされる必要はないと思います。

[533: 迷ってます]

建築士さまへ

また通し柱に関することですが。。。

通常の４倍ほどの通し柱を使用して強度を高める工法がありますが、これにさらにパネルを装着すると、耐震性はさらにアップすると考えてよいのでしょうか？むしろ装着した方がよいでしょうか？差し支えなければ、ご回答を頂けますと幸いです。。。

[534: 契約済みさん]

このたび三洋ホームズと契約することになりました。
建坪１５坪総床面積４５坪の三階建てを立てるのですが
最初の図面では制震装置が４箇所だったのが
仮契約の時２箇所になっていました。
説明では耐力壁を増やしているので問題ないといっているのですが
損傷防止に問題が発生しないか心配です。
各メーカーの制震装置により違いがあると思いますが
大丈夫なのか教えください。

建築士様よろしくお願いします。

[535: No.518 by ビギナー]

ありがとうございました。

実家が築２０年でまったく床鳴りがしないのに対し、自分の家は
建築してわずか２年半（住んで１年半）で床鳴りが始まったので、
相当悪い作り、手抜きか？と思う程心配になりました。

良くある話なのですね？では実家はよっぽど良い作りだったという
事になりますね。驚きです。

[536: 建築士№265・・・]

No.526 by 音子さん様

＞建築家の方に頼んだ場合、セルフビルド？出来る場所は自分で作る。といった形で2階建て30坪程の家を、1000万円以下で建築は可能ですか？

建築関係者としてはぜひトライしたいテーマではありますが、現実はきびしいです。ドンキホーテみたいです。私も同じことを考えて、結局40坪2300万円になりました。

テレビを見ていると、「匠」と称して建築家が出てきて、「こんな安い費用で、こんな夢のような家ができました！！！」　と魔法のような話をやっていますが、はっきり言って「うそ」です。建築家に頼めば、それが身内でもない限り必ず費用が発生します。（本体価格の10％くらい）　もうそれだけで予算はオーバーです。

３０坪の家を造るには
１　地盤調査・・・自分ではできません　３〜５万円
２　確認申請・・・〃　設計士に依頼　　30〜50万円以上
３　仮設足場・・・〃　　　　　　　　　30〜50万
４　基礎　　　　　〃　15坪45㎡として　50万円くらい
５　材料費　　　　〃　　　　　　　　　400万円
６　大工工事　　　〃　大工に依頼　　　120万円（坪４万円で依頼）
７　屋根　外壁　　〃　　　　　　　　　100万円〜150万円（普及品）
８　電気工事　　　〃　　　　　　　　　30万円
９　水道工事　　　〃　　　　　　　　　100万円
10　流し台　トイレ　ＵＢ　　　　　　　100万円
11　サッシ　　　　〃　　　　　　　　　100万円
12　その他　　　　〃　　　　　　　　　50万円
ざっと考えるだけで、もうこれだけで1200万円で、これに工務店経費が15〜20％乗っかって1500万円になります。いかにタマホームが　すごいか！！！驚異的です。品質はともかく・・・

ということで、1000万円以下にするには建築家に頼まず、ローコストビルダーに依頼するほうが確実です。プランはできるだけシンプルにすること、仕様は決して選んではいけません。キッチンの仕様を変更するなどもってのほかです。
またセルフビルドはお勧めできません。何をするにも道具を購入しなければなりません。また材料もホームセンターで購入することが多くなりますが、それでは良い材料が安く入手できないのです。

　ちょっと冷静に考えると、お金だけで家を建てると、1000万円でできるかもしれませんが、数年で必ず後悔します。それは品質が劣っているということではなく、愛着がわかないからです。お金も大事ですが、夢やこだわりも大事ですよ。

[537: 建築士№265]

No.533 by 迷ってます　

通常の４倍というと、１０ＣＭの柱×４倍　ということで、そのような工法を知りません。135ｍｍくらいの太物を使う　ということでしょうか？
もしくはSE工法のように、集成材の柱を使って、構造処理している工法　ということでしょうか・
筋交いにたよらず　柱・梁の強度を上げて構造計算する方法もありますが、それでも耐震壁は若干必要です。全面的に構造パネルを打てば、さらに強度はあがります。

[538: 建築士№265]

No.534 by 契約済みさん　様

三洋ホーム様の制震装置について４枚が２枚　ということですが、申し訳ありませんが、どのような基準で制震装置を挿入しているのかが不明ですので、お答えができません。詳しくはＨＭさんにお尋ねください。

補足するならば、耐震壁というのは、地震力に対して「踏ん張って」抵抗しているものです。制震というのは、変形する力をダンパーのようにバネやゴムの力で吸収しようというもので目的が違います。

[539: 迷ってます]

No.265建築士様

No.533です。説明不足で大変失礼しました。

４倍というのは使用されている10ｃｍ角の柱の本数のことで、SPG構造と名のつく工法です。接合部には金物が使用されています。筋交いも使用していますが、オプションとしてこれに外壁パネルを取り付けることもできます。通し柱の賛否については、前述しておられましたが、本数がこれだけあるとかえって心配でしょうか？あるいはむしろ安全で、外壁パネルは必要ありませんか？
耐震性を考慮して２X４がよいと思っていましたが、こちらの工法も検討しています。
重ねての質問で申し訳ありません。。。

[540: 治療院]

はじめまして、いつも勉強させていただいております。　　　　　　　　東京で２×４住宅で建て替えを検討中の治療院と申します。　　　　　　一般に総二階建てと総三階建ての構造部分の差額はどの位の金額なのでしょうか？HMで見積りをとったところ、同じ建築面積(60坪）でも三階建てで施工すると割り増し費用として、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基礎工事・構造部分　　坪あたり５万×６０坪　　３００万　　　　　　準耐火施工工事割り増し　一式１２０万（網入りガラス、ＦＤ付換気扇、石膏ボード２重張り等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３階建ての構造建築費用だけで４２０万もかかるのでしょうか？　　　また、一般的に上記の基礎工事・構造部分の基準が坪あたりとなっていますがどうなのでしょうか．．．　ちなみに、構造計算料は変わっておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築士様のアドバイスがいただきたいのです。　　　　　　　　　　　　どうぞよろしくお願い致します。

[541: 小象]

建築士様へ

いつも拝見しています。大変参考になっています。

家の工事の着工時期についての質問です。現在の計画では家の着工が来年５月ぐらいから始まる予定です。工期はＨＭの説明では４ヶ月ほどだそうですが、今年の梅雨のスコールのような雨を経験して梅雨のときの工事施工に関して不安を持っています。梅雨の時の工事施工に関して建築士様のお考えとアドバイスをお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。

[542: 一本松]

建築士様

No.525 一本松です。
通し柱についてのご回答、ありがとうございました。
これからもいろいろ勉強させていただきたく存じます。

また一つお聞きしたいのですが、
柱の材質はどのようなものがよいのでしょうか。
我が家の場合、工務店の標準では集成材のようなのですが
よく「ホワイトウッドはよくない(弱い？)」などということを聞いたりします。
できれば避けたほうがよいものなどがあるのでしょうか。
また、打ち合わせのときにどういう点を確認することが大切なのでしょうか。
柱の良し悪し(強さ？)は樹種だけで決まるものではないとは思いますが、
どのような観点で考えていけばよいのか、
アドバイスをいただけると幸いです。

毎回の質問ですみません。
よろしくおねがいします。

[543: のぶお]

建築士様

いつも参考にさせてもらっています。

基礎に通す給排水管について質問します。
使われていない給排水管用の穴（直径約10cm）が
あいているのを見つけました。
ＨＭに確認したところ、当初使う予定で穴をあけたものの、
急遽現場の判断で使わなくなったので、
コンクリを詰めてふさぎましたとのことでした。

強度的には問題ないですよとは言うののの、
素人からすると、基礎に無駄な穴があいているのは
気持ちのいいものではありません。

耐久性能が落ちたり、そこからヒビが入ったりしないのでしょうか？
よろしくお願いします。

[544: すかんぴん]

建築士様
私は建物に興味がかなりあるため、新築の現場などを観察しています。
それが高じて、工法や土地の評価など色々調べるのが好きになりました。
さて、実はこの「観察」をしていると、良い現場だなあ、とか恐ろしい手抜きだなあ、などと気がつくのですが、あんまりひどい現場に出くわしたときは、こっそり施主に連絡したほうがいいのでしょうか。
（たとえば、露骨にコンクリートに加水してるとか、配筋がいい加減とか）
あるいは、こういう不正工事を利害関係のない第三者が通報できる仕組みとかあるんでしょうか。

[545: 匿名さん]

建築士様

ちょっと主旨から外れる質問かもしれませんがすみません。現在新築中で引渡し間近です。古屋付土地を購入、解体し、建てたのですが
前の汚水枡が古く蓋も壊れていて使えそうにありません。ハウスメーカーが交換をするものと思っていましたが、どうも応じてもらえません。枡の交換というのはハウスメーカーが負担、実施するものではないのでしょうか？初歩的な質問ですみませんが、ご回答お願いします。

[546: 昴ママ]

建築士さま

ベランダについて教えてください。
現在木造２階建１階20.75坪　２階15.75坪　ポーチ勝手口1.5坪　ベランダ5坪です。ベランダが１階のリビング１０畳の真上に位置しており、５坪あります。雨漏りがとても心配です。このような設計は問題ないのでしょうか
ベランダは５坪を希望したわけではなく建坪を減らすためだそうです。①防水の対処方法②ベランダを少しとって残りは屋根等できるか　以上２点を教えてください。

[547: 昴ママ]

建築士さま

すみません。現在設計図をおこしてもらっているところです。
まだ建っていませんし決定もしていません。ご相談させてください。

[548: 建築士№265]

No.539 by 迷ってます　様

返事が遅くなってすいません。
ＳＰＧ工法　ということですがＨＰを見ると、
その特徴は

１　通し柱を多く設ける
２　柱と梁の接合部に「オリジナル金物」を使用する
３　柱はエンジニアリングウッドを使用
４　外壁通気工法
５　基礎パッキン工法
６　剛床

ということのようです。
柱梁で構造耐力を負担する工法ではなく
、あくまでも従来の木造軸組工法の延長　という印象です。
外壁パネルを追加したらより強くなるか？　
ということですが、耐力壁（筋交い）の必要性は普通の工法と変わらないようです。構造パネルはあったほうがが耐震的には有利です。
（あくまでもHPからの情報による印象です。参考に留めてください）

[549: 建築士№265]

No.540 by 治療院　様

返事がおそくなって申し訳ありません。
２階を３階にした場合の割り増し費用が高いか安いかということですが
見積もりというのは、あくまでもケースバイケースであり、
安易に　第3者が安直な情報をお伝えすることは
建主様の利益になりません。

価格的に高いとお感じになった場合は、粘り強く交渉するか、
他の工務店に相見積もりをかけるということをお勧めします。

見積もり内容が坪単価　で表現されている場合は、決して間違っているわけではありませんが、よくあるのは「３階建てだから面倒くさそうなんで坪５万円くらい見とくか〜」という大雑把な間隔で価格提示がされていることがあります。２階と３階で、基礎の何がどれだけ増えるのか、数量と単価を聞いてみたらいかがでしょうか・工務店はきっと嫌な顔をしますが。

[550: 建築士]

No.541 by 小象様

在来工法であれば屋根が先にかかるので、梅雨時期でも工事は問題ありませんが、２×４だと屋根があとになるので、雨養生が必要になります。
できれば梅雨時期は避けたいところですが、なかなかそういうわけには行きませんね。

[551: 建築士№265]

No.542 by 一本松　様

＞柱の材質はどのようなものがよいのでしょうか。
＞我が家の場合、工務店の標準では集成材のようなのですが
＞よく「ホワイトウッドはよくない(弱い？)」などということを聞いたりします。
＞できれば避けたほうがよいものなどがあるのでしょうか。

柱の選び方について、お尋ねですが、
どの樹種が最適か、費用のこともあるので一概には言えません。

自分が家を造るときは、下記のように考えています

Ａグレード　和風のお屋敷のような本格的な邸宅　坪８０万円以上
　　　　　　柱はほとんどが露出
　　　　　　柱→ヒノキの無垢材　無節　

Ｂグレード　普通の洋風住宅
　　　　　　柱　通し柱→米松集成材
　　　　　　　　管柱→レッドウッド　ホワイトウッド集成材
　　　　　　ということでホワイトウッドも一部使っています。

ローコスト物件では主要な柱もホワイトウッド集成材にすることになります。耐久性や強度という点では、米松やヒノキのほうが有利です。
柱に限らず、注意する点としては含水率です。乾燥材　特に含水率１５％以下のものを使用すると、乾燥収縮が少なく、狂いが少ないという利点があります。

[552: 建築士№２６５]

No.543 by のぶお　様

基礎に、使用しない穴が開いている　ということですが、大きさが
基礎高の１／３以下　（１２〜１３ＣＭくらい）であれば、強度面で大きな影響はありません。ただ乾燥収縮による　ひび割れが小さく入る可能性は否めません。万が一クラックが入った場合は、エポキシ等で穴埋めをすることになります。

[553: 建築士]

No.544 by すかんぴん　様

＞あんまりひどい現場に出くわしたときは、こっそり施主に連絡したほうがいいのでしょうか。

同業者として恥ずかしい限りです、
もしそのような現場を見かけたら、通報したほうがよいでしょうか、という質問ですが、自分に被害が及ばない限り、見て見ぬ振りをして通り過ぎるほうが良いと思います。
あかの他人に、自分の家の工事の問題を指摘されるということは、それがたとえ親切心で出たものでも気持ちの良いものでもありません。逆に敷地に勝手に入って？　ということで不法浸入　を問われかねません。　
（もちろん工事中の現場は、工務店の管理下にあるので、みだりに入ると不法侵入になります）

[554: 建築士№265]

No.545 by 匿名さん様

汚水枡の交換をＨＭに要求したい　ということですが、
まずＨＭの費用のうち本体価格には、屋外の排水は含まれていません。
屋外の排水費用は別途工事として、個別の敷地の状況に合わせて
見積もり提示されます。
問題の案件では、おそらく問題の汚水枡に接続　ということに
なっていると思われますが、既設の汚水枡が問題なく使用できることが条件です。万が一、既設が老朽化して使用できない状況であれば、施主の費用で既設枡を交換修理する費用があります。

[555: 建築士№265]

No.546 by 昴ママ様

バルコニーがリビングの直上にあり、５坪もあるので雨漏れが心配だということですが、最近のバルコニー防水はＦＲＰ防水　という方法で施工されます。信頼性は高いものですが、８年から１０年で塗りなおしが必要になります。
雨漏れとなると、原因はよく樋の清掃不足から発生しますが、バルコニーの雨水配水管は必ず家の外を通してもらってください。よく家の中を通す人がいますが、将来土が詰まって雨漏れを引き起こすリスクが高くなります。

＞ベランダを少しとって残りは屋根等できるか
もちろん可能です

[556: 迷ってます]

建築士様

No.539 by 迷ってます、です。
お忙しい中、SPG工法に関するご説明、ありがとうございました。参考にさせて頂きます！

[557: 音子さん。]

1000万円以下で家を・・・という変な質問に、丁寧にお返事頂きまして、本当にありがとうございます。

もう一度、じっくり計画を考え直してみます。

本当にありがとうございました。

[558: 小象]

ＮＯ５４１、小象です。

建築士様、お忙しい中、質問に答えていただきありがとうございました。満足のいく家になるよう頑張ります。

[559: ビギナーさん]

はじめまして。土地の図面に関しての初歩的な質問です。
今検討の土地がありますが、まだ造成前の為、図面でしか
形状が分かりません。北西角地で、北側と西側の道路に面した
土地ですが、造成地の為図面では傾斜があるように思われます。
家を建てる際には、この傾斜部分は使わずに、傾斜が終わり
平になってからの土地のみを使用して家を建てるのが普通えでしょうか？
初歩的な質問ですが、教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

[560: ちょこちょこ]

こんにちは。ただいま棟続き２世帯(東西に棟続き）で住んでいます。
私たち(子世帯：夫婦２人＋小型犬２匹）の住居は１１年前に建てたのですが、母屋は４０年以上経っています。
その母屋を、私たちの住居に増改築する形で建て替えし、ＨＭを周っています。
私たち住居の南側、西側に大きな家が建ってしまったので、陽が当たる母屋側に、生活のベースを移したいと思っています。
　１階の水周り（キッチン、風呂、トイレ）を移したいのですが、先日、あるＨＭの営業さんに「かなり金額が掛かるから、(11年の)家を潰した方がいいよ。新しい家も機密性が採れないし・・・」と言われてしまい、家族は
呆然としてしまいました。後で10年じゃ、勿体ないとフォローしてましたが、私はその一言で不信感を覚えました。
・水周りを取ること、移すことは、現実高額になるのでしょうか。
・一軒の家にトイレが、1階にトイレが複数あるのは、家相的に良くないでしょうか。

もう一つ、新しい家と今の家を、屋根付きパティオ(・・・こう言わないのかも）かインナーテラスで繋げたいのですが、
・やっぱり耐震強度は取れにくいのでしょうか。

質問内容が分かりにくかったらごめんなさい。
アドバイス宜しくお願い致します。

[561: ちょこ]

すみません。もうちょっと、追加質問させて下さい。
かなりのど素人で、質問自体が変だったらごめんなさい。

複数のＨＭに無料プランをお願いするつもりですが、プランの段階で耐震強度って、営業担当者が教えてくれるのでしょうか。
それとも、この時点で誰か(第三者機関)に診てもらった方がいいのでしょうか。(もちろん完成設計で無い事は承知してますが）
ＨＭを決める要素として、重視しているので。

ＨＭの中で、「第三者機関についてはどうなってますか。」と聞いたら、「あれは小さなメーカーなどがやる事です。お客様からどうしてもって言うなら、実費掛かるけど良いですか？30万くらい掛かりますよ。図面もその度に、沢山用意しないといけないし・・・」と不機嫌そうに言われて、ココにも"???"と感じてしまいました。考え方次第では、それだけ自分の設計に自信があるとも取れますが、沢山のお金払って、永く住むのは私たちなので・・・と思うのは良いんですよね。

ＨＭよっては、システム上に入ってる会社もありますよね？

[562: ビギナーさん]

はじめまして建築士さま。
住宅の基礎と給排水配管についてお教えください。
当方べた基礎（杭打ちありの地盤補強）を予定しております。
給水はユニット配管の予定です。
給排水配管を基礎内に配置する場合、給排水管は生のままでべた基礎地盤のコンクリより垂直に立ち上げるそうですが、問題ありませんか。
保護管とかのは設けないのでしょうか。
配管はコンクリで充填されてもちょっとした地震とかで配管が割れたりしませんか。また将来のメンテナンスが気になります。
たとえば地震で基礎下の配管が破損したらどうなりますか。
基礎横に穴を開け配管やり直しとなるんでしょうか。
その場合、鉄筋切断となるかもしれませんし、基礎の強度が落ちますよね
問題ありませんか。
あらかじめ横から入れるか、穴を開けておくのはだめでしょうか。
よろしくお願いします。心配性のビギナーより。

[563: 治療院]

建築士さま
No.540 治療院です。
　
　お忙しい中、お返事いただきありがとうございました。
　次回の打ち合わせの際に粘り強く交渉してみます。

　本当にありがとうございました。

[564: 匿名さん]

基本的なところで恐縮ですが、よろしくお願いします。
基礎について、一体の基礎とよく耳にします。
一体の基礎とはどんな場合で、逆に一体でない基礎とはどのような場合なのでしょうか？
教えてください。

[565: 建築士№265]

No.559 by ビギナーさん 様


検討している敷地に傾斜がありそうだ　ということですが
どこにどれだけの傾斜があるのか　により回答が変わります。

敷地に斜面がある場合、塀や土留めを設けて、土地の形状を変えても良いし、そのまま家を建てることも自由です。擁壁などを設けると、平地は広くなり、利用できる土地面積が広がりますが、その分費用がかかること、またあまり高い擁壁を設ける場合には、宅地造成規制法が適用されて行政の許可が必要になることがあります。また道路から玄関まで、段差がある場合には、階段などを設けて入りやすくする必要があります。

[566: 建築士№265]

＞水周りを取ること、移すことは、現実高額になるのでしょうか。
＞一軒の家にトイレが、1階にトイレが複数あるのは、家相的に良くないでしょうか。
＞新しい家と今の家を、屋根付きパティオ(・・・こう言わないのかも）かインナーテラスで繋げたいのですが、やっぱり耐震強度は取れにくいのでしょうか。

状況が良く分からないので、お答えがむずかしいのですが、水廻りがあるのと無いのとでは、費用は大きく変わります。流し台、ユニットバス、トイレの部品だけでも１００万円くらいはします。その上設置費用、給排水設備工事費などあわせれば最低３００万円はかかるでしょう。
あと、宅内の排水、給水管の位置関係によっては、水廻りが設置しにくい場所もあります。詳しくは工務店や業者さんに調べてもらいましょう。
トイレが２個あるには家相の点でどうか、ということですが、ひとつでもふたつでも変わりません。私は家相はあまり信じてはないのですが、たとえば鬼門を避ける　とか自分に都合の良いように考えれば良いと思います。
増築部分のつなぎ方ですが、デザイン的なことはともかく、できれば二つの家が完全につながっているような方法よりも、構造的には独立させたほうが耐震的には良いと思います。

[567: 建築士№265]

No.561 by ちょこ　様

確かにＨＭの大手の場合、工法が特殊で認定されたものが多く、第三者機関がとやかく言う　というのはそぐわない気がしますね。
一般的な木造軸組工法や2×4であれば費用対効果はあると思います。

[568: 建築士№265----]

No.562 by ビギナーさん　

給水や排水の配管は、できるだけ基礎の外周部に入れて、床コンクリの下になる部分は無いようにするか、あっても最小限にすることが必要です。確かに配管というのは永久に持つわけではないので、できるだけメンテしやすいようにします。

[569: 建築士№265]

No.564 by 匿名さん　様

一体の基礎　というと分かりにくい言葉ですよね。
べた基礎の造り方で、普通は床板のコンクリートを打設したあと
数日後に立ち上がりのコンクリートを打設します。
これだと、形状的にはつながっているように見えますが、
厳密に言えば床板と立上り部分は一体になっているわけではありません。
（構造的には応力は伝達するし、止水性もあるので問題はありませんが）

ところが最近床板と立ち上を同じ日に施工して一体成型と称する工務店が出てきました。確かに床と立ち上りを一緒に打設することが出来れば、別々に打設するよりは丈夫そうに見えます。
ただ正確には、床のコンクリートが固まるのを待って数時間後に打つ　ということらしく、厳密に一体成型しているわけでな無いようです。
本当に一緒に打ってしまうと、重力でコンクリートが流れてしまうので、立上りのコンクリートががっちりと打てなくなってしまいます。一体成型というのは工法として無理があります。

[570: ビギナーさん]

No.562です。早速の回答ありがとうございました。
もう少し教えていただけませんか。
べた基礎は基礎コンクリ部から配管を直接垂直立ち上げが普通ですか。
もしくは基礎に水平に穴を開け屋内に引き込むのでしょうか。
その他どんな方法があるのでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします。

[571: ちょこちょこ]

建築士さん、早速のご回答ありがとうございました。

＞増築部分のつなぎ方ですが、デザイン的なことはともかく、できれば二つの家が完全につながっているような方法よりも、構造的には独立させたほうが耐震的には良いと思います。
・・・参考になりました。少し自分の計画に自信が出来ました。

＞一般的な木造軸組工法や2×4であれば費用対効果はあると思います。
ごめんなさい、費用分の効果があると受け取りましたが合ってますか。

[572: にせたい]

よろしくお願いします。

「家の寿命はメンテ次第」だと思いますが、屋根・外壁・基礎にひび割れが出たらその補修、というように外側のメンテナンスは確かに不可欠ですよね。
でも、例えば木造住宅の場合、柱や梁などの構造体の補修（補強）って長年住むと必要になるもんなんですか？
（蟻、雨漏り等による腐食は当然ですけど）

木造軸組のHMって大小企業たくさんありますが、それらで使用される木材（柱、梁など構造体の部分に関して）の品質の違いってどう比較すればいいんですか？

私がお伺いしたいのは結局、屋根・外壁のメンテはしますが、構造体は補修せずに50、60年住めるものなのかな？それはHMで違うのかな？ということです。
HMの意見は鵜呑みにしたくないので、プロの意見をお願いします。

[573: 購入検討中さん]

ＡＬＣ外壁を使って新築予定です。
外壁の塗料は、高耐久の弾性塗料をお願いしました。

メーカーの提案した塗装は、下地剤に微弾性フィラー、
中塗りにレナフレンド、上塗り剤にクリーンマイルドシリコン弾性でした。
これ自体には納得しているのですが、コーキング材は、
目地補修にはアクリル、窓枠部のみウレタンらしいです。

折角、高耐久の塗料にして貰ったのに、
コーキングの劣化で再塗装となったら意味がないので少し心配です。
しかし、レナフレンドもアクリル製だし、
コーキングの上に、下塗り、中塗り、上塗りと塗膜が塗られるので、
紫外線が直接コーキング剤にあたらないと思うので、
コーキングはアクリルでも構わないかもとの思いもあります。
一方で、やはり、コーキングの劣化の要因は紫外線だけではなく、
熱なども影響すると思うので、耐久性の高いものの方が良い
という思いもあります。

コーキングをアクリルからウレタンに変更すると、
差額は８万円とのことでした。
この金額が少し高すぎると感じるので悩んでいます。
やはりアクリルコーキングは避けた方が良いのでしょうか？
それとも、この使用環境ならばアクリルでも問題は無いのでしょうか？
教えて下さい。

[574: 広島の建築士]

基本的に、ALCの構造物(鉄骨造)は建築物が地震等で変形した場合、剛性による耐震性でなく、柔軟性（揺らせて）耐震性を発揮します。
5〜6年前だったと思いますがALC板の取付方法も、湿式工法(板と板のジョイントにモルタル充填）は廃止されました、(モルタル充填で板と板が固定され柔軟性がなくなる）したがって、現在は建物の揺れに追柔する金物での工法が一般です。アクリル・ウレタンもちろん耐候性は違います。上塗りの外装材で
膜を張るのでアクリルでいいかと思われがちですが、揺れに対するコーキングの粘着強度・引張り強度の事も考慮するとウレタンでしょうね。
工場・事務所建築等ならコーキングのｍ数も多いので金額が大変な事になりますが、住宅でしょ？アクリルは柔軟性も劣化が早いし、思い切ったほうが・・・
ちなみに外装材(上塗り材)も水系でなく溶剤系(ウレタン系)がいいですよ。

[575: 匿名さん]

>>568建築士さん
へなちょこベタ基礎よりも、地耐力３ｔの設計の布基礎で十分でないの？

[576: 一本松]

建築士様
No.551 一本松 です。　

柱の選び方についてのご回答、ありがとうございました。
ぜひ参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いします。

[577: ビギナーさん]

初めまして。
早速ですが質問させてください。
現在持ち家の車庫スペースの上にウッドデッキを造ろうと
考えています。既に建蔽率は一杯なのでこれを造ると
建蔽率オーバーになるのは明確なのですが施工を依頼しようと
考えた業者曰く、「基礎」をつくらずにいきなり地面に柱を
立てれば建築物にはならないので建蔽率には加算されない
と言われましたが本当でしょうか？もしこの方法がダメなら
床（天井）の部分を間隔をあけて板を張れば屋根扱いには
ならないので大丈夫とも言われました。もし実際そうであれば
どのくらいの間隔を開けて張れば良いのでしょうか？大工さん曰く
「すのこ」の間隔程度ということなんですが・・・・。
宜しくお願いします。

[578: 建築士]

No.570 by ビギナーさん　様


普通はコンクリ-トの下を通して、垂直に立ち上げをします。
基礎の立ち上げからスリ−ブを通して入れる方法もありますが
それだと交換メンテナンスが容易にないますが
反面　配管が空気中にさらされ、傷みが早く
あまりお勧めできません。

[579: 建築士]

No.572 by にせたい　様

無垢の材木は素材としては、鉄やコンクリ−トと違い物理的な劣化がありません。（法隆寺は１３００年も建っています）シロアリや腐食など生物学的な劣化が問題ですが、構造材が結露や雨漏れなどで湿気が高い環境に置かれることがなく、シロアリ被害を防げれば、「永久に持つ」ということができます。あとは接合部の釘や金物の寿命（錆が無ければ50年〜100年）、集成材の接着剤の寿命（期間ははっきりわかりませんが、）そして基礎のコンクリ−トの寿命（普通の住宅であればこれも50年くらい＝中性化といいコンクリ−トのアルカリが抜けて、中の鉄筋が錆を生じます）
ということでしょうか。
使う側の都合による寿命（文化的な寿命）というのもあります。
間取りの考え方ひとつとっても、変化します。世代も変わります。
そのため日本では30年くらいで家が建て替えられてきました。

あと材木の品質のついてですが
1　樹種による品質の差　　
　　高級材料＝ヒノキ　安価＝杉　ホワイトウッドとか
　　露骨に値段が違います

2　無垢か集成材か　　
　　一長一短です。一時期集成材がもてはやされましたが、
　　接着剤で剥離する事故があり、無垢材が見直されました

3　含水率の差　
　　乾燥材＝含水率に応じて（D1　15％　D2　20％　D3　25％）
　　グリ−ン材
　　
4　見栄えによる区分
　　節があるか無いか

5　寸法による区分
　　3寸5分角　４寸　それ以上・・・

などいろいろです。どの仕様が最も良いかということは一概にはいえません。予算や見栄え、施主さんの希望など、現場現場で検討し決定しています。大手ＨＭだと安定供給の問題もあり、それらも踏まえて樹種が設定されています。

[580: 建築士]

No.577 by ビギナーさん　様

昔　議論になったこともあり、反論されたこともありますが、
「床が　すのこ状であれば面積に加算されない」　というのは誤解です。
そもそも車庫が建っている以上、建築面積に加算されてしまいます。
柱に基礎があるかないかは関係ありません。
そもそも基礎がないというのは危険です。

ネガなお答えしかできませんが、確認を出さずに無許可でやるしかないと思います。

[581: Ks]

現在家の建築に向け打ち合わせ中です。
そこでエコガラスについて質問をさせていただきたいと思います。
エコガラスには２つの種類があったかと思いますが（遮熱タイプ
と断熱タイプ）、どちらを選択するのが良いのでしょうか？

遮熱タイプですと夏場は日差しをカットしてくれますが冬場の
陽だまり感は得られないのかなと・・・

逆に断熱タイプですと夏場は日射を取り込んでしまいますよね・・・
軒や庇を深くすることにより断熱タイプでも熱の伝わりを抑えて室温の上昇を防ぐことが出来るのでしょうか？

各社のHPを見ても熱の反射率などは載っていますがどういった条件での話なのか、輻射の問題なのか記載されていないため不明です。

もし情報をお持ちでしたら提供していただけないでしょうか？

[582: もぐたん]

建築士　様

お世話になります。
軽量鉄骨一戸建てを竣工後１年になりますが、基礎の立ち上がり部分に60本以上のクラックが発生しています。
クラックは表面の化粧モルタルだけでなく、コンクリートそのものを貫通しています。
HMによると原因はコンクリートの収縮とのことです。
クラック幅は0.1〜0.5mmで、0.3mm以上はエポキシ樹脂注入による補修をしています。
しかし、0.3mm以下のクラックも無数にあり、点検の度に数が増えるので不安が残ります。
エポキシ樹脂注入以外に有効な補修方法がありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

[583: ビギナーさん]

ご返答ありがとうございました。
配管立ち上がりの件参考になりました。

[584: kom]

建築士様、はじめまして。

床下地材について質問させてください。
我が家は鉄骨ユニット住宅なのですが、床下地材がパーティクルボード２０mmの上に床材を貼り付けている構造です。
剛床構造は、２８mmの構造用合板の上に床材を貼り付けると聞いたことがあるのですが、我が家の構造は剛床構造といえるのでしょうか。
構造用合板とパーティクルボードとは違うものなのですか？
どちらが剛性が高いものなのでしょうか？

よろしくお願いします。

[585: 匿名さん]

一体基礎について質問した者です。
　ご回答、ありがとうございました。

調べてみると、木造住宅工事共通仕様書（旧公庫仕様書）に書かれていました。
それを読むとさらに疑問が、ということでレスした。
旧公庫仕様書の記載（一部要約）。
（１）コンクリ−トをすべて一度に打ち込む。
（２）必要な打ち継ぎ処理を行い、複数回で打ち込む。
（３）プレキャストコンクリ−トを鉄筋等により相互に緊結する。
　コンクリ−トの打継部は、完全な一体結合になりにくく、構造体や耐久性の低下をもたらす危険があるので、その処理は慎重に行わなければならない。

　打ち継ぎの処理関する注意事項として

　①鉛直打ち継ぎ部は、欠陥が生じやすいので、できるだけ設けない。
②打ち継ぎ部にレイタンス（薄膜）が生成された場合はそれを取り除き、健全なコンクリ−トを露出させる。
　③ 打継部の新旧コンクリ−トの一体化及び後打ちコンクリ−トの水和を妨げないため、打継部のコンクリ−トを散水などによって湿潤に保つ。但し、水膜が残っていると打継部の一体化に有害であるため、打継部の水は取り除く。

　疑問は次です。
（３）の相互に緊結するというのは通常の針金等の固定という意味でしょうか？
　①にある鉛直打ち継ぎというのは、底盤と立ち上がりの打ち継ぎでしょうか？
　②のレイタンスとは、うっすらとレベラ−のようなコンクリ−ト層とイメ−ジしますが、よろしいでしょうか？
　マンションなどでもコンクリ−トの打ち込みは、強度に関係するところではしてはいけないようなル−ルがあるそうです。
　底盤と立ち上がりの打ち継ぎは弱そうなイメ−ジがやはり払拭できません。

[586: 匿名]

建築士さんへ

とても参考にさせて頂いています。

検討中の土地(４２坪)の東側に２階建てのアパートが建っています。都市ガスではないようで、ガスタンク(ボンベ)のようなものがちょうど真横にあるのですが、家を建てる際に何か注意点はありますか(第１種低層地域です)？大地震の時などにはなんらかの危険性が高くなるのでしょうか？また、土地価格にはこのような条件は反映されると思われますか？
どうぞよろしくお願い致します。。。

[587: 購入検討中さん]

建築士様

いつも勉強させていただいております。

基礎部の水切り(防鼠材)に関してご教示いただきたく、書き込みさせていただきました。
建築条件付で契約した地元建築会社の完成済み物件を何件か見学したのですが、基礎部水切りに防鼠材が付いておらず、下から覗くと基礎パッキンや木材、防水シート等が見える状態でした。
基礎パッキン工法で外壁通気工法とのことですが、防鼠材が無く壁内部が覗くと見える状態が不完全な状態に見えてなりません。
防鼠材メーカのHPでは「法令指定部品である防鼠材を一体化した防鼠付水切り」といった言葉も見受けられます。
防鼠材は取り付けてもらうべき物なのでしょうか？
または法令で取り付けが義務付けられているものなのでしょうか？
お忙しい中恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

[588: ビギナーさん]

建築士さま

いつも参考にさせてもらっています。こういう場があることにとても感謝しています。
お忙しいとは思いますが、宜しくお願いいたします。
新築工事が始まりました。基礎を作るために、地面を掘削しています。
このときですが、雨が降っていました。掘削したところは当然水溜りになりました。
夜には水は浸透してなくなっているのですが、明日以降も雨が続きそう。
どうなのでしょうか？
雨の中、基礎の掘削や基礎のコンクリを流すようなことをしても平気なのでしょうか？

建築素人質問の仕方もままならないですが、宜しくお願いします。

[589: ビギナーさん]

ご返信ありがとう御座います。
私の書き方が悪いようなので補足説明させてください。
現状で車庫が建っている、のではなく駐車スペースの上に
ウッドデッキを造ろうと考えています。
建築基準法で建築物の解釈は柱と屋根があれば建築物として
みなされるということだと思うのですがこの「屋根」というのは
雨を凌げない様な代物だと「屋根」とはみなしにくいので屋根に該当する部分をすのこ状に貼れば建築物にはならないのではというように考えています。またはすのこ状に貼らなくてもグレーチングのようなメッシュ状の
網を貼っても「屋根」としては解釈されないように思うのですがいかがでしょうか？各自治体により解釈の仕方が異なるようですが一般論で結構ですので教えてください。

[590: 建築士]

No.582 by もぐたん　様

クラックの数が相当多いようですが、確かに新築１年にしては
かなりの数だと思います。原因としては乾燥収縮クラックということですが、打ち込まれたコンクリートに原因があった可能性があります。
生コンクリート中の単位水量が６０％以上あると、打ち込み後の亀裂の発生が多くなります。またコンクリートの養生や締め固めが不十分でもクラックは多く発生します。打設した施工者が適切なコンクリート打設の知識技量を持たないと問題が発生します。基本的には瑕疵になりますが、竣工後１年ということですので、きちんとした対応を求められたほうが良いとおもいます。具体的には、クラック部分の完全補修を行い、最終的に仕上げモルタルの全面塗りなおし　という工程になります。クラック発生はしばらく続くので、息の長いメンテナンスが必要になります。補修方法は、一般的には、エポキシ樹脂注入が行われますが、確実なのは低圧樹脂注入工法です。

[591: 建築士]

No.584 by kom様

２８ｍｍの合板を床下地にするのは、在来木造工法でここ５年くらい前から一般化した工法で、ローコストに剛床を作る工法としてもてはやされました。鉄骨造ということですが、軽量鉄骨系のＨＭの工法は大臣認定されているので、パーティクルボードで剛性は充分確保されているということだと思います。合板２８ｍｍを張ると上階の遮音性が向上するなど、メリットがありますが、部材を替える、申請の問題もあり、費用的にかなり請求がありそうです。一度相談されてはいかがでしょうか。

[592: 建築士]

No.585 by 匿名さん　様

１　プレキャストコンクリートの接合部における「相互に緊結」とはアンカーボルトなどによる機械的な接合を意味しております。住宅ではあまり関係ありません。

２　「垂直に打ち継ぎ」とは、大規模な建物で１日で基礎が打設できない場合、構造的な応力か少ない部分を選んで、タテの継ぎ目を設けることを意味しております。ショッピングセンターのような大規模構造物の場合で必要になります。そのような豪邸をお考えでしたら検討してください。

３　レイタンスとは、コンクリートを打設すると、コンクリート中の水分や不純物が表面に上がってきます。なべのあくの様なものです。

「基礎の２度打ちに不安」といことですが、私は若いときに博物館の新築現場で毎日コンクリート打設に立ち会っていましたが、L型の構造物を一体で打つことの不可能性を充分目にしてきました。立ち上がり部分は浮き型枠になるので、まだ床板がフレッシュな状態で立上を打設すると、コンクリートが吹き出してしまいます。そのため立上部分には充分な振動が掛けられず、結果、立上部分のコンクリートの充填率が下がってしまいました（いわゆるスカスカ状態）そのため、床板がある程度固まった状態まで時間をかけて立上りを打つことが普通です。ですから一体打ちといっても、同じ日に打っているだけで、完全に一発で打っているとはいえない状態でなないかと思います。無理に一発であげれば、立上部分は気泡やクラックが増えることになります。コンクリート構造物で大切なことは、密実にコンクリートを締め固めることなのです。

[593: まめ]

外壁の事でお聞きしたいのですが、
サイディングを16㎜厚か、12㎜厚
どちらにしようか迷っています。
もともと16㎜の方がいいとは思っているの
ですが少しでも価格は下げたいので12㎜でも
問題がないのでしたら12㎜にしようと思っています。
12㎜と16㎜だとそんなに違うものでしょうか？
ご意見お願いします。

[594: 華杜]

建築士さん初めまして。
拙宅についても相談にのってください。お願いします。
（在来２階建・地元HM施工）

（１）土台が注入米栂です。注入米栂はネットなどでは凄く『叩かれて』いますが、
・やはり土台には不向きですか？
・実際に土台が注入米栂の家で不都合が出ていますか？出来るだけ起こらないようにする為にはどのようなメンテが必用ですか？
・出ているとしたらどのような不都合で他の樹種と比べてどの程度割合で発生しますか？
（２）外壁がニチハの１６ｍｍ（金物施工推奨）ですが、釘施工で行なう予定ですが、問題はありませんか？
（３）使用断熱材『床＝スタイロ５０ｍｍ／壁・天井＝１０ｋ１００ｍｍ』でⅢ地区です。やはり少し足りないでしょうか？
冬場の暖房手段は蓄暖です。
お願いします。

[595: 建築士№265・・・・]

No.586 by 匿名様

プロパンガス庫は、周囲の壁をブロックなど耐火構造でつくり、屋根を不燃性の軽いものでつくることになっています。これは万が一爆発した場合に屋根が吹き飛んで　壁を残し、周囲に災害を及ぼさないように　という考え方から来ています。ガス庫の周囲から建物をいくら離せばよいか　というを念のため、法令集を探しましたが、規定は無いようです。そのため極端に言えば　くっつけて建てることも可能です。普通は特に考慮せず、９０cmくらい離して家を建設しています。
話は変わりりますが、先日、ある工場でプロパンガスボンベの接続部分が老朽化してガスが噴出し、火炎放射器のように火を噴いている現場を目撃してしまいました。たまたま隣が公園だったので、ベンチが燃えているだけでしたが、家なら全焼は免れません。本当にガスボンベは怖いものだと実感したしだいです。

[596: 建築士№265----]

No.587 by 購入検討中さん　様

防鼠材については建築基準法の施工令２２条で「換気口にはねずみの侵入を防ぐための設備を設け・・」と記載されており、義務化されてります。写真の構造が　実際にどうなっているのかは、判断できませんが、鼠が入れるスペースがあるとすれば問題です。ただ最近のパッキンは連続した形状のものもあり、防鼠材不要のものもあります

[597: 建築士№２６５]

No.588 by ビギナーさん　様

基礎工事中の雨を心配されておられますが、よぼどの豪雨でなければそれほど影響はありません。コンクリート打設中に大雨が降ることさえなければ、気にされることはないでしょう。
（簡単なお答えで申し訳ありません）

[598: 建築士№２６５]

No.589 by ビギナーさん　様

床が、すのこ状のバルコニーを作って、その下を駐車場として利用するということですが、面積には建築面積と述べ床面積　2種類があります。
述べ床面積というのは各階の床面積の合計ですが、ウッドデッキは屋根が無ければ屋外であり、面積は０です。また駐車場部分は駐車場という利用形態が発生していれば、面積に参入されます。床がすのこ状だったらどうか　ということですが建築主事（地元の建築指導課の方）がどう判断するか　ということになります。建築基準法というのはとてもあいまいな法律なのです。また建築面積についても同様で、主事判断によると思います。
詳しくは市役所の建築審査課で相談してみてください。

これについて疑問を論じているHP→
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412116149

[599: 建築士№２６５]

No.593 by まめ　様

サイディング　12ｍｍは生産が中止になります。
将来何かトラブルで一部張替えを考えた場合入手が困難です。
また直接釘打ちをするため、材料が割れやすく老朽化も早いです。

知り合いの外壁施工業者は友人知人の家には12ｍｍは使わないと
申しております。

[600: 購入検討中さん]

建築士様

防鼠材に関して質問させていただいた、No.587 by 購入検討中です。
お忙しい中ご回答をいただき、ありがとうございます。
基礎パッキンがどのような状態（間隔）で入っていて、間に隙間が在るか否かは確認できていませんが、壁の中には鼠が入ることのできる隙間があります。
換気口とは壁の通気層も含まれるのでしょうか？
何度も申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

[601: にせたい]

木材の品質について回答いただきありがとうございます。
回答に対する質問させてください。

　1）金物についてもランクがありますか？（鋼材、強度など）

　2）一般的に、含水比は特記仕様書に記載しますか？

　3）グリーン材とは、グリーン購入法のことですか？

　また、建築床面積にはウッドデッキやバルコニーは含まれないが、
　面積が大きいと含まれる。と何かで見た記憶があります。その通り
　ですか？

[602: りん]

基礎の事で聞きたいのですが宜しくお願いします。

棟上が終わった頃に敷地前に都市ガス本管が通る事になりました。
プロパンガスよりも都市ガスのほうが月々のガス料金が安いので
都市ガスでお願いしようと思っております。
工務店にその旨を伝えた所、基礎に丸く機械で穴を開けてガス管を
通すと言いました。素人なのでよく解らないのですが、出来上がった
基礎に穴をあけても強度的に何も問題はないのでしょうか・・・。
その穴から亀裂が出来たりなど。
少し心配になったので、建築士さまのご意見宜しくお願いします。

[603: 匿名]

No.586です。

プロパンガスボンベについてのご意見、ありがとうございました！
後からわかったのですが、騒音に関する別の事情があったため、この土地は悔いなく検討からはずすことになりました。

お忙しい中、本当にありがとうございました！

[604: まめ]

建築士さん、解答ありがとうございました。
12㎜厚のサイディングは、生産中止になるんですね。
それだとやはり将来的に不安が残るので16㎜にしたい
と思います。

　あとまた質問がなのですが、基礎の鉄筋の間隔が、
20センチ間隔の予定なのですが大丈夫でしょうか？15センチ間隔が
いいと前に書いてあったので少し不安になりました。

お手数ですが、ご解答お願いします。

[605: 建築士№２６５]

No.600 by 購入検討中さん　様

防鼠材に関しての質問ですが、鼠が入れる穴というのは６ｍｍあれば言いそうです。建築基準法では「鼠の浸入を防止する措置を講じること」と描いてあります。防鼠材の使用はその措置のためですが、法律には具体的なことはなにも書かれてはいません。実際には防鼠材を使用していても、侵入されている建物もあります。ご質問の壁の外壁通気工法は、外壁と防水シートの間が通気層となっているため鼠が侵入するようなものではありません。換気扇の換気口は、防虫網や防鼠網を付ければ大丈夫です。

[606: 建築士№265]

No.601 by にせたい　様

木造住宅に使われている金物は、通称「Zマーク」と呼ばれる金物、またそれと同等の性能をもつと認定されたものがよく使われています。
数々の強度検査の結果、審査委員会を経て 基準をクリアーした金物に、Ｚマーク認定又は　Ｚマーク同等認定（認定番号）が与えられます。

含水率を特記仕様書に記載するかどうかは、その業者によります。設計事務所が設計して他の施工者が施工する　設計施工分離方式の場合は、常識的には特記仕様書に含水率を記載することが普通です

グリーン材は英語のGreen Woodの略で，伐採直後の木材のことです．含水率は規定されていませんが施工直後にゆがみ変形が発生することが多々あります。

[607: 建築士№２６５]

No.602 by りん様

ガス管であれば２５ｍｍくらいなので、あける穴は５０ｍｍいかになります。一般的には１００ｍｍ以下であれば開口部の補強は不要とされており、後からの穴あけをしてもＯＫ　ということになりますが、５０ｍｍ程度であり問題は少ないと思います。

[608: 建築士№265]

No.604 by まめ　様

鉄筋の間隔は細かいに事にこしたことはありませんが、コスト的なこともあり過剰ということもあります。床の鉄筋間隔が１５ｃｍが良いのか２０ｃｍで充分か、ということですが　一昔前までは２５ｃｍでした。軟弱地盤でなければ、２０ｃｍで充分かと考えます。

[609: りん]

建築士　様

早速のご回答ありがとうございました。安心しました。

[610: まめ]

建築士さん、ご解答ありがとうございました。

今日、地鎮祭が終わりこれから地盤調査です。軟弱地盤でないことを祈るのみです。

[611: まめ]

たびたびすいません。質問がひとつあったので
ご意見をおねがいします。

　建てる土地が横長の土地で、目の前が私道を挟んで空き地(今は駐車場）
で南向きなので日当たりはすごく良さそうなのですが、家と私道までの
距離がたぶん1メートルぐらいしかなく、私道とはいえ他人が通るので
1階のリビングが丸見えなのと、真南に近いので日当たりが良すぎて暑すぎ
ないか心配です。
　将来、空き地には家が建つ可能性は高いですが、ほどよく日除けができ
人の目がさえぎれるものがあったら教えてください。(外観をシンプルモダン
な感じにする予定なのですのこ？みたいなのはできればぶら下げたくないです。)

[612: 匿名さん]

はじめまして。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩＯの検査について教えてください。ＪＩＯ登録店のハウスメーカーで、先週着工して昨日配筋工事が終わり、明日検査をするとの事なのですが、私はJIOの検査員が来ると思っていたのですが、ハウスメーカーの人が来てチェックリストにチェックしてそれをJIOに提出するとの事でした。JIOの検査員は、中間検査と完了検査だけ来るそうなんですが、それで、ちゃんとJIOの保証が得られるのでしょうか。

[613: 一本松]

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
土台と基礎パッキンについてお聞きしたいと思います。

土台は青森ヒバがよいと聞きますが、やはりかなり高価なのでしょうか。子供がアレルギーでもあり、できれば薬剤注入(防蟻処理）しなくてむよい樹種があればと思っているのですが、一般に土台に使用されているもの、また、ヒバが高価であるのなら次善のものとして望ましいものはどんなものなのか、アドバイスをいただければと思います。

また、基礎パッキンについてですが、
通常の基礎パッキンと「基礎パッキンロング」では、性能の違いがあるのでしょうか。ロングのほうは、全周に隙間なく施工することもあり、コストはやや高めになると思うのですが、土台や柱の荷重・換気性能など、通常の基礎パッキンと「ロング」との明らかな違いがありましたらご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

[614: 群馬 匿名]

いつも拝見させて頂き大変有り難く勉強させて戴いております。

素人質問で申し訳有りませんが、建築予定地が準防火地域となっている為

あるＨＭでは坪１．８万円高くなるといわれました。具体的に何に対して

費用がかかるのか教えていただけますでしょうか。

また、外断熱（基礎断熱）で考えておりますが、床面から二段ほど下げて

基礎の部分に防水加工をし収納として使用する事を進められているのですが

大丈夫なものなのでしょうか。（基礎断熱：フェノールをべた基礎の上に敷き詰める方法です。その上にコンクリートは流しません）

宜しくお願い致します。

[615: 建築士№265----]

No.611 by まめ　様

＞ほどよく日除けができ人の目がさえぎれるもの

なぞなぞみたいですね

日除け＋目隠しということであれば

１　庇をかけて夏の直射日光を避け　人目を隠すために塀を設ける

・・・いわゆる典型的な日本家屋の風景が目に浮かびます。
サザエさんのような家ですね。いまどきあまり採用されませんが

２　電動ルーバーにする

　ちょっと高いですけど→
　http://www.ykkap.co.jp/products/window/shutter/auto_shutter/index.asp

３　Low-Eガラスを採用し、日差しをカットし、内部に横型ブラインドを設置する。

などいかがでしょうか

[616: 入居予定さん]

いつも丁寧な回答ご苦労様です。

さて、質問ですが、
家の建築も終わり最終段階のガイコウ工事に

着手している状況です。
（ガイコウは契約時に８０万で入れてあります。）

ガイコウ中身の提示がなかなかなく、
何回か詳細をお願いしたのですが、出てきませんでした。

その中で、特に金額の面で、ガイコウは高いと聞いているので
本当に８０万で出来るのかを確認しました。

このときは、心配しないでしっかりした仕事をすると言われ、
そのままになってしまいました。

そして、実際に着手した段階で、見積もりが出てきて、
１４０万かかると言われました。

一番大きな原因が、元あった砂利の撤去費用と、土の費用です。
その他も丁寧にして頂いており、内容的には満足しています。

そこで、プラス６０万のうち、上記２点の３５万増について
検討してくれと言われました。

私としては、設計の段階でわかることであり、
当然発生する費用なのだから、要求するのはおかしいと言っています。

相手側も非を認めており、お願いする一方です。
このような場合、ある程度譲歩するべきでしょうか？

また、特に追加でお願いしているわけではないので、
契約の範疇であり当然工務店の責任でやるべきだと

断って良いものか迷っています。

別の話ですが、当然家の注文では、仕様にないことを
お願いすれば、費用増は要求し出来ます。

今週中に最終的な金額を精算することになっており、
それまでにこちらの考えを決めないといけません。

当然多くは払いたくないのですが、
常識的な考えを教えてください。

このスレで質問して良いのかわかりませんが、
よろしくお願いします。

[617: ニコ]

建築士様

はじめまして。
いつも、拝見させていただいております。

本日、自宅用地を確保し、本格的に家作りの勉強をしたいと思っています。

無垢材、漆喰の壁等に惹かれ、地元の工務店での施工を検討していますが・・・

その工務店で採用しているのが、『エアパス』（←パッシブソーラーの一種!?）だそうです。
工務店での説明では、屋根裏の小部屋と床下に開閉式の換気口を設け、断熱材の内側、外側とも空気を循環させる自然エネルギーを利用した家。
・・・といった、冷暖房に頼りきらない私達の理想とするものでした。

PC上で評判を見てみると、快適との意見のある中で、
①シロアリの問題
②天井裏の結露、黒カビなど
悪評も目立ちました。

完成したお宅を拝見し、床下の通風も体験できたのですが・・・
やはり悪評①②は建物を根本的にダメにしてしまうものだと躊躇してしまいます。

本物の素人で、今後どのような確認、勉強をしたらいいのか分かりません。
お忙しい中、申し訳ありませんが教えてえください。
どうぞよろしくお願いします。

[618: 建築士№265・・・]

No.612 by 匿名さん　様

ＪＩＯの保障付　案件において、中間と完了の2回しか現場に来ないのに
保障が得られるのか　というお問い合わせですが、資料や写真で、構造品質に不備が認められなければ合格となり保証書が発行されます。

構造金物がきちんとついているか、筋交いや耐震壁は設計どうりできているか、基礎の鉄筋は規定以上に入っているかということが検査の対象となります。

[619: 建築士№265]

No.613 by 一本松　様

公庫の仕様書で土台用（腐りにくい木）として記載されているのは、ヒノキ　ヒバ　コウヤマキ　クリ　ケヤキ　です。特にヒバ　ヒノキが樹種としては望ましいとされています。
「積算資料」によれば
青森ヒバはＫＤ材　4.0Ｍ　120角で　95,000円〜100,000円
ヒノキ　　　　　　　〃　　　　　　85,000円〜90,000円
防腐土台　　　　　　　　　105角　　53,000円

でヒバとヒノキの価格差はそれほどありません

＊価格は参考程度に留めてください

[620: 建築士№265・・・]

No.613 by 一本松様　

基礎パッキンは、柱の下に敷設すること、建築基準法でさだめられた換気量を確保すること、防鼠材を用いること、一低の間隔以下で敷設する
などルールがあります。ところが実際の現場では、基礎パッキンのルールが周知徹底されておらず、ルール違反となることがあるため、敷設が簡単な基礎パッキンロングが発売されたということです。これなら、どこにパッキンを敷くか悩まずに、とにかく施工すればよい　というわけで
結論は基礎パッキンと基礎パッキンロングの機能に違いはありません。
コストは基礎パッキンロングのほうが割高です。

[621: 建築士№265・・・]

No.614 by 群馬 匿名様

準防火地域では防火地域の外側で、住宅などが密集し、火災時に延焼のおそれが高い地域をしていしています。普通の２階建て住宅は木造でできますが、隣地境界から３Ｍ、２階で５Ｍの範囲は「延焼のおそれのある部分」として屋根　外壁　軒を「防火構造」とし窓は「特定防火設備＝防火戸」にする必要があります。具体的には外壁を防火構造として認定されている構造でつくることや、サッシを防火戸にすることなどが必要になります。

基礎を掘り込んで床下収納を作ることについては、良いアイデアと思いますが、地下の水位が高いと当然水漏れの心配はあります。
施工瑕疵の問題になるので、万が一漏水かあれば
当然クレームを出すことになります。

[622: 建築士№265]

No.616 by 入居予定さん　様

外構費用で、予定に無いものを支払うべきが否か　ということですが
建築士としての見識というよりも、ＨＭの実情を知る者として
お答えします。

まず砂利の除去費用と土の処理費用ですが、
本当に外構工事で発生するのであれば、支払う必要があります。
そうではなく、家を建てるときに発生したものであれば、
住宅建設費の見積もりに含まれるべきもので、
契約の一部として、考えることができます。

また外構費用１４０万円は、家の建設費の赤字分が含まれている
可能性もありますので要注意です。

できれば他の業者で相見積をとり、
比較検討するほうがよいと思います

施工については、元の業者さんを信用しているのであれば
そのまま施工してもらったほうがスムーズですが
価格については粘り強く交渉されてはいかがでしょうか。

[623: 建築士№265----]

No.617 by ニコ様

エアサイクル工法については、有名な「いい家がほしい」という本に詳しく書かれております。たしかに床下の空気が天井小屋裏にあがる工法は魅力的ですが、自分は採用できませんでした。もちろん＊＊＊なのでコストの問題があり、また床下の空気が、想定どうりの温度　湿度になっているかどうか、懐疑があるからです。自分もずいぶん検討しましたが、雨季の湿った空気が壁内に入り、家の中を通風することが、問題がないとは言い切れません。シロアリが天井裏に上がってしまったという実害も発生し、それでシロアリ駆除剤を天井裏で施工し、せっかくの自然素材の家が台無しになった　ということもあったそうです。
夏涼しく、冬暖かい家というのは確かに理想ですが、最近は地球温暖化の影響で、冬が相当暖かくなっています。逆に夏の日照対策が最近の断熱ブームではすっかり忘れられていますが、とても重要なことだと思います。
屋根裏で通風を確保し、日除けの庇を設けるなど　など昔からある日本家屋の手法も検討されてはいかがでしょうか。

[624: 入居予定さん]

建築士様　６１６です。
いつもすばやい回答ありがとうございます。

作業は、もう終わりに近づいており、他の業者に頼める状態ではありません。最初から、８０万で、何が出来るか相見積もりを取りたいと主張している中でそれで大丈夫と言ったので、工務店側も強い主張はしていません。

上乗せ分については、施主の判断にお任せしますと言われており、当然ですが、出来れば払いたくないのですが、工事としては、後で出していただいた見積もり通りしっかりしていただいています。

工務店との最終的な、契約全体の費用の話し合いが行われますのでその場で判断することにします。

いろいろありがとう御座いました。

[625: カズピノ]

建築士様、いつも拝見しています。どうかよろしくお願いします。

私共の場合、家そのものの相談と言うより、土地についての相談です。

土地は公道(４メートル)から２５メートルほど奥に入った場所で
今回その土地に家を建築する予定なのですが、

「市」の所有する「あかみち」で、公図上は２メートルあるはずが、
現状幅が1.3〜1.8メートルしかないのです。

１級建築士の先生を紹介していただき、折衝すること３ヶ月…
市役所の建築課ではやっと「あかみち」に接するお宅が次に立て替える時
セットバックを条件に私どもに建築許可を出すという結果になりました。

これですぐ建てられるかと思ったら…
今度は道路課で止まっています。
「あかみち」に接するお宅の立会いの元、測量・くい打ちをするそうです。
が、日時は１週間経ってもまだ市からは何の連絡もありません。

ここで質問なのですが、私共が建てたいと思っているハウスメーカーと
早々に契約を済ませ、ハウスメーカーの力もお借りしたほうが
スピーディーに事が運ぶのでしょうか?

現在住んでいる家は売却するつもりで、中古物件が動く３月〜４月には
うまく住み替えたいのです。

ここまでヤキモキしていますと、精神的に参ってきていますし、
死んだ土地にしないための建築のような気分になってきているのです。

建築士様、アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

[626: 群馬 匿名]

有り難うございました。

収納の件も再検討いたします。

次から次へと考えなければいけない事が出て

家作りも大変なものですね。

御手数をお掛け致しました。

[627: 超ビギナー]

建築士様

当方、予算の関係上ローコストメーカ(木造在来)にて新築を検討しております。
早速ですが、
①一年のうち、何月ぐらいに家を建て始めるのがベストですか？
やはり梅雨,台風,猛暑,極寒シーズンを避け、大工さんも動きやすくHM決算にもかぶりそうにない4,9月あたりがいいのでしょうか？
②ほんの数週間ほど前まで稲が生えていた田んぼに新築を検討(なんとか宅地申請はおりそう)しているのですが、盛土をし、どの程度の期間放置したほうが宜しいのでしょうか？
両親は「3年は寝かさないとだめだ」といいますし、某HM営業は「1年も3年も変わりはない」と言っています。
また、盛土は早いうちに済ませておいたほうが懸命でしょうか？

③周りを田んぼに囲まれている土地である為、地盤改良が必要となりそうですが、最低〜最高でお幾らぐらいかかってしまうものなのでしょうか？
ざっとで結構ですのでご教授下さい。

④上記条件の土地にて家を建てる場合、特に気をつけなければいけない点等御座いましたらご教授下さい。

宜しくお願い致します。

[628: 小僧]

建築士様へ

シャッター、雨戸についての質問ですが、現在の家でシャッター、雨戸の有用性について、建築士様はどうお考えですか？自分としてはあまり使わない装備なら他に費用を回したいと思っていますし、必要なら後からつけるよりは最初につけたほうが良いとも思っています。現在の高気密、高断熱を謳った家でシャッター、雨戸の位置づけを建築士様の個人的なご意見でよろしいですのでお聞かせください。よろしくお願いします。

[629: まめ]

ご解答ありがとうございました。

電動ルーバーがいい感じだなと思いました。

値段は、高そうなので財布と相談して採用するか

決めようと思います。

[630: 新築検討中です]

建築士様
いつも参考にさせていただいております。

ぜひ御意見いただきたいのですが、現在間口１３Ｍ、奥行き２６Ｍの北向きの土地に新築を計画中です。将来的に子世帯と同居の場合、増築で対応したいと考えています。
　現在ＨＭと話をしているのですが、南側のリビングを犠牲にしたくないとのことで、北側の増築を前提に母屋を南側に寄せたプランを提案されています。ただ、北側のアプローチが１０Ｍ離れること、逆に南側の家との距離が６Ｍとなり、少し近い感じがします。
　自分としては南側を空けて増築したいと思ったいたので悩んでいます。よろしくお願いします。

[631: 建築士№265----]

No.625 by カズピノ　様

＞公道(４メートル)から２５メートルほど奥に入った場所で建築予定
＞「市」の所有する「あかみち」で、公図上は２メートルあるはずが、
現状幅が1.3〜1.8メートルしかなく、・・
＞私共が建てたいと思っているハウスメーカーと早々に契約を済ませ、ハウスメーカーの力もお借りしたほうがスピーディーに事が運ぶのでしょうか

いろいろとご苦労されているようですね。
このような場合、竣工までには様々な障害をクリアしなければなりません。市がＯＫしても　赤道に接する住人が協力してくれなければ家は建たないからです。

・1.3から1.8ｍの道路では建築ができないので、工事中はその人から
　土地を借りる必要がある。

・その土地に駐車場を設ければ、竣工後も借地が必要。

その隣地の住人に土地が借りられるのか交渉し
了解を得なければ家が建てられません。
下手なことをして、こじれれば訴訟に発展する可能性もあります。

土地の条件がクリアされない限りＨＭは契約しないと思います。
契約しても、隣地との交渉は施主任せとなるばかりでなく、
計画中止になれば高額な違約金を請求される可能性が高いと思います。

方法としては、まず隣地の建物の状況を調査して、少なくとも２ｍ以上の道路幅員が確保できるのかをチェックし、可能であれば、隣地の人に交渉することが先決です。ひとりでは難しいので、土地家屋調査士や設計事務所など専門家と相談し、一緒に動いてもらうという方法が良いのではないでしょうか

[632: 建築士№265----]

No.627 by 超ビギナー　様

１　家を建てる時期についてですが、６・７月の梅雨　９月の台風をさけて秋から冬にかけてが良い時期ではないでしょうか。理想はそれですが、それほど気にする必要は無いと思います。大切なのは工期です。通常は設計で２ヶ月程度　工事で４ヶ月（ローコスト系は３ヶ月）で家を建てますので、それが極端に短いようだと　当然手抜き工事が発生いたします。「サービスしますから○月までに引渡しをさせてください」という営業の言葉にだまされないようにしましょう

２　廻りが田んぼだった土地に盛土をする　ということですが、
地盤改良工事をしないとのであれば、少なくとも３年は寝かす必要があります。地盤改良を適切に行えば、盛土工事直後でも家は建てられます。
以前田んぼであった土地は、「粘性土」という粘土が主体であり、
荷重がかかると、長年にわたって圧縮します。家が傾く＝不同沈下が
発生します。どの程度の地盤改良が必要なのか、コストを見定めるためには、地盤調査が必要です。

[633: 建築士№265----]

No.628 by 小僧様

我が家もデザイン的な都合により２階のサッシには雨戸をつけておりませんが、ちょっと後悔しています。というのも風当たりが強い面に、大きな窓を設けたため、台風により何かが飛んできてガラスが割られることを恐れているからです。
実際、竜巻の被害にあった家では、窓ガラスが割られて、屋根が吹き飛ぶというメカニズムで損害を受けております。お金がたまったら、ぜひかっこよい雨戸を設計して設置したいと考えております。

さて雨戸は必要か　ということですが、機能的には設置したほうが
良いと思います。

○　雨戸を閉めれば断熱性と防犯性　耐風性が向上する。
○　目隠し効果がある
○　夏　雨戸を半分しめて窓を開ければ、風がぬけて涼しい
×　見た目がちょっと悪い　　・・・
×　いちいち締めるのは面倒

ということで設置する面や窓の大きさ　風通し　防犯などをじっくり検討して、個別に付けるか付けないか判断してはいかがでしょうか。

[634: 建築士№265----]

No.630 by 新築検討中です　様

南側が２階建て６ｍあれば、冬でも結構日照は確保できます。
しかし、「北側に家を建て、将来南側に増築したい」　というご希望があるということですので、その希望をＨＭに伝え、増築のプランも含めて検討してもらってはいかがでしょうか。比較的土地が広いので、リビングの日当たりを確保しながら、希望をかなえる間取りを作ることは、それほど困難なことで無いと感じました。

[635: Ｎｏ６２８、小僧]

Ｎｏ６２８、小僧です。

建築士様、お忙しい中質問に答えていただきありがとうございました。また、よろしくお願いいたします。

[636: 入居済み住民さん]

住んで２ヶ月程ですが、家を長く持たせるには換気が大切でしょうか？
２４時間換気システムは付いているのでだいたい稼動させています。排気のみ機械で行うものです。
今は窓も開けたりできますが、そのうち寒くなりほとんど閉めっぱなしなるので、給気口のみからの自然給気と機械による排気のみになってしまいますが、それでも大丈夫でしょうか？
また、現在、湿度はだいたい３６％〜５０％の範囲です。普通の木造在来の家で断熱材はグラスウール１００ミリ（埼玉県）ですが、結露などで断熱材がだめになることはありますか？
それを防ぐにはやはり２４時間換気をつけっ放しにしておくことが有効でしょうか？（外壁と柱の間の換気という意味において）
また、ガラスもペアガラス（省エネ等級２）ですが東側の寝室だけ朝は窓枠が結露してます。

[637: 申込予定さん]

地盤が不安です。
３５坪２階建ての家ですが、もとは畑で掘ると粘土質のような土地です。
営業の方に鋼管杭が３２本、深さ７メートルほど打ってあり、表層改良してあると言われましたが、１メートルほど盛り土してあるところに家が建てられてます。
これは粘土質の土が沈下するということはないでしょうか？
また鋼管杭は中が空洞で上の部分にふたがされているだけのようです。
コンクリートを流し込んではいないようですが、大丈夫でしょうか？
地盤に関しては１０年保証らしいです。耐震等級も住宅性能評価で３にはなっています。大丈夫でしょうか？

[638: 建築士№265----]

No.636 by 入居済み住民さん　様

家を長く持たせるためには換気扇をどれくらい運転させればよいのか？
というご質問の件、

１　工事で設置されている２４時間換気扇は、建材や家具から発生する有害物質（ホルムアルデヒドなどの化学物質）を排出しようというものです。法律では２４時間稼動させることが義務化されており、「スイッチを切る」というのは厳密に言えば法違反です。（ちょっと変な法律ですが　　もちろんスイッチを切ったからといって罰則はありません。）

工事で設置されている換気扇は、結露防止が目的ではありません。

そもそも結露は、室内で発生する水蒸気が多ければ多いほど発生します。
石油ファンヒーターなどは燃焼させた灯油の分だけ水分が室内に放出されますので、ファンヒーターをつけて加湿器を運転していると、もうあちこちで結露が発生します。

我が家が前住んでいたアパートでこんな経験をしました。
北側の窓が寒かったので、ウレタンのボードを張ったのです
すると寒さは感じなくなったものの、今まで何とも無かった
天井にカビが発生し、それが家中に胞子をばら撒いて
大変なことになりました。
窓で結露して、水分に返っていたものが　クロスで結露することにより
カビになってしまったのです。

ということで、結露を防ぐためには、
まず室内の水蒸気の発生と滞留を抑えることが大切です
換気扇だけでなく、（というか停止しても）
窓開けを頻繁に行うとか　暖房をしすぎないようにするとか
墨や湿気取り材を部屋の隅に置くなど工夫してみてください。

[639: 建築士№265----]

No.637 by 申込予定さん　様

極端に言ってしまえば、地盤が悪く、改良しなければならない土地　ということですが、ＨＭとしてはその辺りは一応わきまえて地盤改良を行っているということですし、１０年の保障をつけているということなので、問題は無いでしょう。
購入者としてチェックするポイントは、地盤調査の試験結果を見せてもらうこと、地盤改良工事の内容　資料のチェック　保障書（保障期間と範囲　免債事項など）のチェックなどが考えられます。

また建物本体とは別に玄関や土間　外構で不具合が出やすいので、その辺りの対策の有無を聞いてみてください。

結構10年経過直前で不具合が発生して　時間がたってしまうということもありがちなので、定期的に点検することも大切です。

[640: 入居済み住民さん]

建築士さま
ご回答ありがとうございます。
結露をなるべく防止するように工夫します。

[641: 匿名さん]

建築士さんに質問です。
遠藤１級建築士が構造計算をごまかした事件がおきましたね。
姉歯元建築士の事件で大騒ぎになったにもかかわらず、こんな事件の起きる背景は何なでしょうか。

[642: 申込予定さん]

６３７ですが、地盤調査書はコピーをもらいました。
写真などももらいました。
問題ないということで安心できました。
ありがとうございました。
また参考にさせていただきます。

[643: 建築士№265----]

No.641 by 匿名さん様

実は　今回の件　昔勤務した事務所に関係しています
遠藤　という人が計算しているとは知りませんでした。
事件の拝啓としては

１　建築設計業界の重層的な下請け構造

　　元請設計事務所→協力構造事務所→外注構造屋さん

　　姉歯・遠藤・・はこの外注構造屋さんです

　　マンションだろうと市役所だろうが　ほとんど日本中の構造物が
　　この外注構造屋さんで構造設計がされているという現状です。
　　このような人たちは設計事務所に勤めていて、独立した人が
　　多いのですが、機械的に仕事をこなしていかなければ
　　生活できないくらい費用が安いので、ひとつひとつにこだわっている
　　時間はありません。納期も元請事務所から一方的に決められ
　　無理を重ねる状況になりがち　という事情があります。

２　構造計算をだれもチェックできない・・

　　普通に聞いたら　えつ　と思うでしょうが
　　建築設計といっても　意匠　構造　設備　と学生時代から分かれて
　　しまい、世間に出たら専門分野が決まっているもので
　　意匠の担当者はまったく構造がわかりません。
　　構造計算書も電話帳のような厚さで　かつ専門知識と
　　実務経験が無ければチェックはかなり困難です
　　さっつ　とできる建築士は１００人いて１人くらい
　　でしょうか
　　ということで意匠屋は構造計算は構造屋さんに任せっきり
　　で必死に他の仕事をしている　という状況でしょうか

建築設計業界の信用が失墜し、大混乱しています。法改正で業務量が増えて倒産廃業してしまう建設会社・事務所も多いと思います。しかし翻って考えてみると今まで建設業界は自動車業界や電気コンピューター業界などと比べて　環境変化が少なく温暖な気候で甘えて生きてきたのではないかと思います。環境変化にいち早く対応し、発注者の信頼にこたえられるよう建築業界人は頑張らないといけないと思う次第です。

[644: ダッチ]

建築士№265　様

いつもご教授していただきまして、ありがとうございます。
前回の基礎の件ですが、大変参考になり、
素人にでも分かり易いご説明ありがとうございました。

当方、木造軸組み工法の２階建て４LDKです。
２階の各部屋(３箇所)にLAN配線を計画した為、
２階から１階にかけて通す配線が沢山あるようです。
その為、電気配線の施工時に構造躯体(梁等)に、
穴を開けても良いのでしょうか？
穴を開けることによって本来の構造計算上の数値を
出せるのでしょうか？
穴の大きさの許容範囲はあるのでしょうか？
施主として、大事な構造躯体に穴を開けられることに抵抗があります。
下記に写真を三枚載せますので、参考にして頂ければと思います。
一枚目と二枚目の様な大きな欠けこみが全部で三箇所。
３枚目の様な小さな欠けこみが五箇所あります。
ご教授宜しくお願いいたします。

一枚目
写真中央よりやや左

[645: ダッチ]

二枚目

[646: ダッチ]

３枚目　
写真中央よりやや上の金物付近

[647: 新築検討中です。]

ＮＯ６３０建築検討中です。

建築士様、御意見ありがとうございました。早速ＨＭに頼んでみます。

もうひとつお聞きしたいのですが、南側の隣地は４０センチ高くなっており（擁壁あり）、両隣（東は更地、西は倉庫）とはほぼ高低差はありません。南側に合わせて土地全体を土盛りしたいのですが、ＨＭは３０センチの土盛りを提案してきました。
理由がよくわからないのですが、南側と全く同じにすることは良くないのでしょうか？よろしくお願い致します。

[648: 建築士№265----]

No.644 by ダッチ様

写真で見ると、梁の上に構造用合板が張られており（剛床）、このような場合いつも電気配線をどのように通すか　ということが問題になります。
できれば梁を切り欠くことはさけたいのですが、やむをえず最小限で欠き込みを設けなければならない部分があり、写真の切り欠きはそのような事情でできています。
梁を切り欠く場合、中央より下側は避けることが大切です。切り欠きの明確な基準値はありませんが、電気配線程度であれば問題はないかと思います。とにかく切り欠かないにこしたことはないので、監督さんとよく話し合ってください。
配線の状態を見る限り仕事は丁寧にしている印象です

[649: 建築士№265----]

No.647 by 新築検討中です　様

敷地の高さを３０ｃｍにするか４０ｃｍにするか　ということですが
４０ｃｍでも問題はありません。コストが上がること、玄関から道路までの高低差が１０ｃｍ増えて、階段が１段余分になること　くらいでしょうか。　
分譲団地である場合は、南側の住宅は北側より土地の高さを下げる傾向があります。これは北側の土地のイメージを下げないための措置です。

[650: のりのりお]

現在建て方工事中の家なんですが、
ALC床を敷いています。
そのALC床なんですが、欠けていたり、ヒビが
入っているものが見受けられる状況です。
ALCってこんなにもろい物なのでしょうか？
また欠け、ヒビに対して通常はどのような
対応が望ましいのでしょうか？このままでいいのか・・？
交換や補修（どのような補修かは具体的によくわかりませんが・・）
をするべきなのか・・？
よろしくお願いします。

[651: 狭小地持ち]

建築士様よろしくお願いします。

古い中古物件を購入しまして数年後に建て替えようかと今から
フリーの設計ソフトを使って間取りを考えています。
購入した土地は細長い形状で（間口6.2m×奥行13mの長方形）
広さも無いため、横幅いっぱいに建てたいと考えていますが
民法上隣接地から500mmずつ離して建築するのが一応のルールの
ようですので、左右あわせて1000mm離すとなると残り5200mmです。
建築は基本的に「間」ですので、こうなると5200mmは三間では入りきらず
ニ間半では700mmも無駄となってしまいます。
この無駄が許せないので、ニ間半よりも更に刻んだ「ニ間と３／４」といった
半端な幅で建設をお願いすることは可能なのでしょうか？
また、通常、一般的にこのような半端に刻んだ幅のものを建築をする際は
別途料金がかかるケースが多いものなのでしょうか？

もうひとつお願いいたします。
仮に、二間と３／４が可能として、この幅はmm換算だとほぼ5000mmになると思います。
設計する際は心々なので実際には壁の厚みがプラスされ
上記のケースでは、そのプラス厚み分は残り幅200mmで吸収しなければなりません。
が、一般的に壁はどのぐらいの厚みを持っているのか分からないため、200mmで足りるのかどうか心配です。
上記ケースの場合は入りきるものでしょうか？

とてもケチ臭い話で恥ずかしい限りなのですが何卒よろしくお願いいたします。

[652: カズピノ]

建築士さま、

アドバイスどうもありがとうございます。

お陰様で家を建築する場合、お隣りは更地で３０年前にその方から
土地を売ってもらった経緯もあり、快く土地を貸してくれるようです。

市の建築課はパスし、道路課では来週道路のくい打ちをする運びとなり、
日曜日に父があか道に接するお宅に立会いに参加してもらうよう
お願いに行ってきました。皆さんに了解していただき、
ほっとしているところです。

とにかく市はなかなか動いてくれないので、
施主の私共がちょくちょく動かなければならないのが
納得できませんがとにかく頑張ります!

ハウスメーカーはまだ決めていませんが、どのハウスメーカーも
もし契約する場合は、契約書に建築できなくなった場合は
契約金の全額を返金すると一筆書いてくれるようです。


建築士さま、どうもありがとうございました。
先生・ハウスメーカー・私共が一丸となって頑張ります。

[653: 華杜]

建築士さん初めまして。再度投稿させていただきたく思います。
（在来２階建・地元HM施工・ＬＤに３帖ほどの吹き抜け・３４坪）

（１）土台が注入米栂です。注入米栂はネットなどでは凄く『叩かれて』いますが、
・やはり土台には不向きですか？
・実際に土台が注入米栂の家で不都合が出ていますか？出来るだけ起こらないようにする為にはどのようなメンテが必用ですか？
・出ているとしたらどのような不都合で他の樹種と比べてどの程度割合で発生しますか？
（２）外壁がニチハの１６ｍｍ（金物施工推奨）ですが、釘施工で行なう予定ですが、問題はありませんか？
（３）使用断熱材『床＝スタイロ５０ｍｍ／壁・天井＝１０ｋ１００ｍｍ』で全室ペアガラス（3-12-3や4-10-3等）Ⅲ地区です。やはり少し足りないでしょうか？
暖房手段は蓄暖７Ｋ・エアコン（冷房能力４Ｋ）です。
お願いします。

[654: 購入検討中さん]

建築士様質問お願いします。
築１年の都内中古物件検討中なのですが、建築計画概要書を不動産屋より見せてもらいましたが中間検査、完了検査とも余白でした！受けてないことですか？と質問すると１０年保証が継承可能なので心配ありません！との事。
物件の心配もさることながらそんな営業担当者で大丈夫なのでしょうか？
以上宜しくお願い致します。

[655: 新築検討中です。]

ＮＯ６４７　新築検討中です。

建築士様

ご意見ありがとうございます。ＨＭいわく、「両隣とあまり高さが違うと良くないですから」とのことでしたが、４０センチの土盛りをお願いしようと思います。今後もよろしくお願いします。

[656: 購入経験者さん]

サイディングの外壁（１２ミリ）とスレート屋根ですが、メンテナンスは１０年ごとくらいで良いのでしょうか？
なかには１５年、２０年何もやらないという人も結構いると聞きましたが。
やはり長く住みたいので、雨漏りなどは避けたいと思っています。

あともう一点教えていただきたいのですが、新築ですが木造在来工法なので木が多少伸び縮みすると言われました。それが２〜３年すると元に戻るので、多少床がきしんだりしても、処置をしないで放っておいたほうがいいと言われました。
きしんでいるところに処置をしても、結局ほかの箇所に力がかかり、ほかがきしむという理由らしいです。
現在のところ（１ヶ月）はきしみなどはまだありませんが、そうなった場合は、新築から２〜３年以内なら放っておけばよいのでしょうか？

[657: 建築士№265----]

No.650 by のりのりお様

床のALCは単に防音のためだけに敷かれていますか？それとも鉄骨造のような場合で床の構造材として使用されていますか？前者であればALCの下に合板や根太などが張られており、構造的な強度は合板で見ているため、Ａｌｃが多少ひび割れていても問題はありませんが、後者であれば掛けやわれは問題になりますので、完全に修復されなくてはなりません。

[658: 建築士№265----]

No.651 by 狭小地持ち様

隣地から５０ＣＭ離す　というのは民法の規定ですが、

・建築を増築するときは境界から５０ＣＭ離すことを要す
・50ＣＭ以下であるときは隣地の所有者は
　その建築の廃止や変更させることができる
　（竣工後の場合は損害賠償が請求できる）
・その地域の慣習があるときはそれに従うこと

とあります。周辺の様子をみて、近所がどれくらい離しているか
観察してみてください
６２００㎜で、柱芯で５０００㎜で造ると、柱や壁の厚さのため隣地境界離隔距離は450㎜くらいなります。できれば５９００か５８００で設計する必要があります。
寸法については必ずしも「間」にこだわる必要はありません。
１Ｍモジュールというのもあります。

[659: 建築士№265----]

No.653 by 華杜　様

注入土台については我が家でも使っています。ヒノキやヒバのほうが良い　とされておりますが、
リフォームなどでしょっちゅう土台をめくっている大工から
「ヒノキでもシロアリに食われているのをたまに見るが、
注入土台で食われているのを見たことが無い」　と聞き
採用しております。

結局シロアリに食われるのは土台よりも根太や大引きなどの部材なので
床下の防蟻処置を完璧に行うこと、通風を確保することが重要です。

断熱材は一般的な使用で省エネ仕様ではありません。
コストが許せるのであれば、グラスウールを１６Ｋにするとか
床を高断熱にするということが考えられます。

[660: 建築士№265----]

No.654 by 購入検討中さん　様

昔は完了検査は受けていないことが多かったのですが。最近は
完了検査を受けていないと処罰されるようになりました。
築１年で完了検査が無い　というのは　ちょっと疑問ですね。

中古売買としては違法性はありませんが
将来増築を行うときに検査済証がないと、障害になることも考えられるので、不動産屋さんは売買の重要事項説明で説明をする必要があります。

築1年であれば、最近の基準法に適合していると考えられますが
完了検査をなぜ受けなかった理由は何でしょうか？
単なる忘れ　なのか　どこかが申請図面と違い、検査を受けられない理由があったのか、申請図書の控えを入手し、理由をはっきり確かめることをお勧めします。

気になるのであれば、近所の建築士事務所で　検査をお願いしてみてはいかがですか。

[661: 物件比較中さん]

木造の建売住宅を検討してますが、これから寒くなるので断熱材のことを尋ねたら、グラスウール１００ミリが敷き詰めてあり住宅性能評価では２だそうです。
床下はポリスチレン４０ミリくらいらしいです。
今は次世代省エネの時代などと言われているので、この建売住宅では冬寒いでしょうか？
なお床暖房はありません。

[662: No.654 by 購入検討中]

建築士様
回答ありがとうございました。
どうして検査してないのか、再度突っ込んで確認してみます。そして明確な返答無いようでしたら見送ることにします。ありがとうございました。

[663: ビギナーさん]

注文住宅にするか、建売住宅にするか迷っています。
やはり大手の高いハウスメーカーと、大手ではない安い建売とでは
どうしても造りに差があるのはしかたないのでしょうか？設計はもちろん、建材も値段なりの物をつかっているのでしょうか？

[664: はっち]

建築士　様

基礎の立ち上がりに亀裂が50本以上発生しており、幅0.3mm以上のクラックはエポキシ樹脂注入で補修しております。
しかし0.2mm以下の微細なクラックも多数発生しており、放置すると経年での中性化による基礎の耐久性の低下が心配です。
0.2mm以下の微細なクラックにつきまして、補強などの適切な処置方法がありましたら教えてください。
よろしくお願い致します。

[665: 建築中]

心配でたまりません。ご回答下さい。

いま建築中で先日上棟を迎えました。昨日、今日の雨で家の中がビショビショです。これってどうなのでしょうか？

屋根の下地は出来上がっていますが、壁は耐力壁（モイス）がむき出しです。２Ｆが無い部分は雨がそのまま降り注いている状態です。
床に後に柱が入りそうな穴があるのですが、水溜りになっています。
お風呂場の場所も基礎の部分に5ｃｍくらいの水深まで水がたまっています。
お聞きしたい事は下記についてです。
・モイスがびしょびしょになり、茶色い筋が出来てしまっています。大丈夫でしょうか？
・床がびしょびしょです。大丈夫でしょうか？
・2Ｆが無い箇所は何もしていないのですが、問題ないのでしょうか？養生するなどしていなくて平気なのでしょうか？
・明日以降、ＨＭにお願いすべきことは無いでしょうか？

宜しくお願いします。

[666: 近所をよく知る人]

家の外周の土地がやたら水はけが悪く、雨が降ると水溜りになってしまいます。掘ってみると粘土層の固い土で植物を植えても育たないのではないかと思います。
こういう土地は腐葉土などを入れて耕さないとだめでしょうか？
このまま水溜りのままでは梅雨の時期などに家の基礎が傾いたりしないかも心配になります。
ホームセンターなどで堆肥などを購入して耕したり、化粧砂利などを敷くことは水はけを良くするのに効果がありますか？
あるいは平板などを買ってきて敷くとか。芝を買ってきて植えるとか。
水はけがとにかく悪く不安です。

[667: 工務店と建ててます]

工務店と建ててます。
実はもう基礎までできていますが・・もう不信感だらけです。
家の仕様書がやっぱりきになってもう一度見直ししました。
木造です。
天井・壁はグラスウール１６Ｋ１００みりですが、床も同じグラスウールなのです。工務店の標準仕様書では、スタイロ５００ミリなのですが・・色々な雑誌の断熱材の施工を見ても、床にはグラスがあまりないです。
　やっぱり安くあげられているのですよね。どうしたらいいですか？工事遅れてもいいというべきですよね。話し合いしようと思います。

[668: 華杜]

建築士様　有難うございます。
御礼が遅くなてしまい申し訳ありません。

米栂の土台については安心致しました。
防蟻処理は丁寧に施工して頂きましたし、通風についても全面基礎パッキンなのでクリア出来そうに思えてきました。

断熱材については当初１６Ｋにしようと考えていたのですが予定外の出費が発生した為、諦めております。
記載し忘れましたが、床はスタイロフォーム５０mm／外張り基礎断熱スタイロフォーム（厚みはど忘れしましたが３０〜５０mm）です。これで多少は変わってくるのでしょうか？

[669: 建築士№265]

No.661 by 物件比較中さん　様

ご質問の答えですが、地域よって断熱材の厚さがことなるため
即断することができません。詳しくは「省エネルギ-基準」で
検索してみてください

冬暖かく夏涼しい家を建てる　というのは、家を建てたい人にとっては
ぜひ実現したいテ−マですが、断熱性能を向上させると原価も跳ね上がるため、最低限の仕様として住宅金融公庫が定めている断熱基準を採用することがほとんどです。省エネルギ-基準の場合は、単に断熱材の性能を上げるだけでなく、気密性を高める施工を行う必要があります。グラスウ−ルを使った充填断熱や、断熱ボ-ドを使った外断熱、エア−サイクルやＯＭソ−ラ−　ＦＰの家　など、いろいろな工法が乱立している状態です。コストはかかりますが、月々の光熱費が削減されるため、快適＋先行投資＋地球温暖化対策　とい視点で考えれば、お金を掛ける価値は充分あります。

[670: 購入経験者さん]

６５６です。
できましたら回答お願いします。

[671: 狭小地持ち]

建築士さま。
お返事ありがとうございました。
5700mmから5800mmと具体的な数字は非常に助かります。
もう一度この幅で間取り図を書き直して見ます。
ありがとうございました。

[672: 建築士№265----]

No.656 by 購入経験者さん　様

お返事が遅れてすいません。お待たせしました。

まずサイディングの件ですが、窯業系サイディングは原料としてセメント質原料および繊維質原料を成型し、養生・硬化させたものです。表面は、工場内で塗装されるか、現場で塗装され、 外壁をいつまでもきれいに保つには定期的なメンテナスが必要です。塗装面を手で触って白い粉が付くような時は再塗装が必要です。 塗装面が無いとと凍害や塗膜はく離で基材が損傷する可能性があります。特に１２ｍｍの場合は、表面から釘で打ちつけているので割れやすく、10年どころか8年くらいで塗装工事を計画する必要があります。またコーキングもおおむね１０年程度で打ちかえる必要があります。あわせて計画してください。

次に床なりの件ですが、当社では２年以内は仕上げ部分の保障期間として床なりやクロスの剥れなど細かい部分まで修理をしています。５年　１０年の保障については防水や構造に関する部分だけです。ほとんどのＨＭも同じ考え方ではないでしょうか・ですので瑕疵保障期間のひとつの区切りとして２年経過前にＨＭの点検を受け、気なる部分を修理してもらうことをお勧めします（保障書があれば確認してください）

[673: 建築士№265----]

No.661 by 物件比較中さん　様

補足します
床の断熱材がポリスチレン40mm　壁がグラスウール16k　100ｍｍ　性能評価２＝（旧省エネ基準）ということですが　地域がⅣ地域の場合　床は熱抵抗率が1.0㎡ｋ／ｗ　であり次世代省エネ基準と比較すると半分以下の断熱性しかありません。冬は寒いか　という問いに答えるのは、地域性もあり難しいのですが、冷たい感じは避けられないと思います。
ただし、ほとんどの物件が、根太間で収まる４０ｍｍ〜６０ｍｍ材を使用しており、床暖房が入っていない限り床表面が冷たい感じがするのは避けがたいのではないでしょうか？

[674: 建築士№265----]

No.663 by ビギナーさん　様

注文住宅と建売　どちらを選ぶか　という質問ですが、一長一短があります。独断と偏見で思うところを勝手に書きます。

注文住宅
○　自分の好きな間取り　デザイン　仕様で建てられる
×　価格が高い

建売
○　価格が比較的安い
×　デザイン　間取り　仕様が選べない

他にも品質面などいろいろ差はありますが、資金に余裕があれば
注文住宅を建てる　ほうが幸せです。
しかし　注文住宅は本当に金がかかります。
やれ設計監理料だ、確認申請だ、外構、大工の上棟だ　照明器具だ、なんだかんだと・・・私見ですが住宅価格のほかに現金で５００万円以上なければ安心できないのではないでしょうか。？
その点　建売住宅であれば、予想外の出費が少ないため、ほとんど融資だけで家を購入できます。

また大手ＨＭが良いか　地元工務店が良いか　という問いですが、経費の比率は大手ＨＭ　大手工務店　小規模工務店　個人大工　の順番で小さくなってゆきます。信用できるのであれば、近所の工務店や大工で建てる　というのが　もっとも経済的に家を建てる方法です。逆に信用力　アフターサービスなどではＨＭのほうが有利です。

昨日　田舎で大工さんが建てた家を見学させてもらいましたが、外壁　床　壁　天井に無垢をふんだんに使った住宅で坪65万円　ということ。ＨＭでは絶対にまねができません。

[675: 建築士№265----]

No.664 by はっち　様

0.2ｍｍ以下のクラックの対処方法としては、モルタルのすりつけ　程度で対応することになると思います。中性化を心配されていますが、基礎表面にモルタル仕上げを施すこと（もうなっているかもしれませんが）で防止できます。
クラックが多いからといってすぐに中性化するというわけではりません。ただ５０本というのは　多いので定期的に基礎を観察して、クラックの数が増えるようであればＨＭに相談したほうが良いと思います。

[676: 建築士№265----]

No.666 by 近所をよく知る人様

水はけが悪いことに不安を感じているということですが、直ちに不具合は生じにくいとま思います。ただ家の周囲で湿気が高いので、じめじめ感があります。基礎のモルタルがカビで変色したり　とういことが考えられます。表面に平板をおいたり砂利を敷くのは効果がありません。犬走りをコンクリートで打って、基礎の周りに湿気を寄せないこと、その周りに排水溝を作り、雨水を地下にしみこませないこと　が対策として考えられます。擁壁があると変形する可能性もあるので特に注意です。

[677: 建築士№265----]

No.665 by 建築中様

建て方直後で雨が降り　床や耐力壁（MOIS）が濡れてしまった　ということですが在来木造では　すぐに屋根がかかるので、特に雨養生がされないことが普通です。MOISは吸放湿材料で水をすいますが、乾燥がきちんとされれば問題は無いと考えます。床にしろ壁にしろ仕上げ工事に入る前にきちんと乾燥させることが大切です。工務店には施主として濡れる事が不安である気持ちを伝え、できるだけ早く屋根の施工をしてもらうこと、もしくは何らかの養生をしてほしい　と希望を出してみましょう。不安を抱えて我慢すると、あとあと不信感がのこります。できるだけ早くストレスは解消しましょう。

[678: しゅーさん]

今日初めて拝見させて頂きました。
無知な私には、一級建築士様がこの様に丁寧に回答してくださる場所があるなんて・・・嬉しい限りです！！
私は今各社から設計・見積をしてもらい、子供(11月で2歳)が小学校にあがるまでには注文住宅を建てたいと考えています。
一度、あるHMと契約経験済みですが、上手くいかず破断しまして、一からゆっくりじっくり決めていこうと気持ちを改めたところです。
今現在不安に思っている事は、ＦＣ加盟店と支店の違いが分からず、どの会社に絞ってよいのか分からない事です。
また、各会社のセールスポイントも比較していますが、断熱材、基礎の種類、換気方法等々何を一番にして考えたら良いのかがよく分かりません。
自分の中では、耐震性、防犯性、バリアフリーは気になりますし、換気、断熱効果、通気性、遮音性、家相など挙げたらきりがない程気になる部分があります。
各会社で、「我が社の基礎は○○だから地震にも安心！」とか「断熱材○○を使用しているので断熱効果に優れ、結露もありません！」とか宣伝していますが、本当の所どうなっていれば安心なのか判断がつきません。
HPなどで、大きく宣伝している所をみると、各会社での工法を信頼して、価格と間取り、相性等を重要視し、その上でその会社が採用している工法できちんと施工されているかを確認していけば宜しいのでしょうか？
一度契約をしたHMは、営業さんの熱心さに惹かれて軽い気持ちで契約してしまっていたので、その時は深く考えていませんでした。
長文ですみません。分かりづらい質問で申し訳ありませんが、出来ましたら回答のほうを宜しくお願い致します。ちなみに大分県に建築予定です。

[679: 近所をよく知る人]

６６６です。
返答いただきありがとうございます。
考えてみます。

[680: のん]

新築するのを機に義母と同居を予定しています。
私たち夫婦と子供（１歳）が一人と義母ですので、トイレが１．２階にそれぞれある以外は共用のつもりでいます。
２世帯住宅での気をつける点（間取りや騒音など）がありましたら教えてください。

[681: 建築士№265----]

No.678 by しゅーさん　様

何を一番に考えるか　ということですが　手っ取り早くは　金　でしょう
地獄のさたも金次第ですから

今　お子様が２歳　ということで小学校にあがるまでには４年くらいありますね。まだまだ時間があるので、ゆっくり考えながら　しっかりお金をためてください。ローンをいくら借りるか　手持ちの資金がいくらあるのか　現金が１００万円あるのと借金が１００万円増えるのはおおおおおおおおきく違います。

ＨＭはデザインは魅力的、品質やアフターサービスが期待できますが
価格は割高です
工務店は、費用が安いですが　あたりはずれがあります。
建築士はデザインはすごいですが、価格は高くなりがちです
一長一短です。じっくり勉強してください

余談ですが　自分達夫婦は　長野のログハウスに憧れを持ち、こんな家を建てたい　と希望を持ってから、さまざまな体験を経て　１０年かかって木の家を建てました。それでもああすればよかった　なんて結構あります。木の家が良いと言っているわけではありません。本当に満足できる家作りのためには、施主側もレベルアップが必要です。
しっかりとした住体験があれば、カタログや営業のうたい文句に惑わされることはありません。家は商品ではありません。（商品ですが）人生そのものです。貯金することも大切ですが、旅行に言って、いつもと違う住体験をするとか　人の家を見るとか　オープンハウスを見るとか、体験に基づく研究をどんどん　してください。

[682: 建築士№265----]

No.680 by のん様

義母　ということは奥様から見て義母　ということですか？
ご主人からみて義母　ということであれば問題はありません。
奥様からみて義母様ということであれば、同じ家に女主がふたりで、非常に気を使います。やめられるなら、やめたほうが幸せです（言いすぎ？）
奥様とお母様の関係　人格　趣味　考えかた　そして敷地やコストなどの条件により　いろいろな考え方ができます。答えはひとつではありません。また最初想定していた状態も時間がたてば替わってきます。できれば詳しく教えていただけないでしょうか。
一緒に考えて見ましょう。

[683: ビギナーさん]

埼玉に住んでますが、朝起きると寝室のサッシの枠だけ結露しています。
アルミのサッシですが、これは寝ている間の人間の吐く息と外気温の差による結露でしょうか？
ガラスはトステムのペアガラスです。ガラスは結露していないようですが。
これは対策としては樹脂の窓枠に替えるしかないのでしょうか？
よろしければ教えてください。

[684: しゅーさん]

回答ありがとうございました！

そうですね。施主の勉強って重要ですよね。

やっぱりお金が一番ですか。そうですね〜。まだ四年もあるし。
とりあえず二、三年で手持ちの借金を無くして、貯金をしてからにしようかな。その方がゆとりが多少なりともできますよね。
その間に勉強もできるし(^^)

今一万円で土地を予約しているのですが、破棄した方がいいのでしょうか。
65坪で480万、南西に道路の角地なんで条件はとってもいいのですが、先に土地代だけ払って、後で家を買うとなったらローンを組むのも大変ですよね？
だからと言って一万だけで二、三年もおいておけないだろうし。
でもこの先そんな好条件の土地があるのか・・・不安です。
どこかのＨＭと契約していたら、長期の予約も可能なのでしょうか？

一応建てるのはＨＭと決めています。どのＨＭかは決めていませんが。
ご教授お願い致します。

[685: のん]

建築士さま　早速のお返事ありがとうございます。

そうです、同居は主人の義母なんです。なので色々悩むところなのですが・・・
義母は義父が亡くなってから１０年くらい一人暮らしをしているので自分の生活スタイルができていると思います。女性が一人で生活しているのでしっかりした方です。私との仲も悪くはありませんよ。
韓流スターが好きな、いまどきのおばちゃんです。

建築予定地は農地で、現在住んでいる家ではありません。
田舎なので敷地は異常に広いのですが、だからって豪邸が建てられるほどの予算もなく５０坪くらいの家を希望しています。
私としては、別々に暮らせばいいなあとは思ってますが主人は同居を希望しており、子供の面倒も見てもらえるかなと思ったりしてます。

キッチンは最初はひとつのつもりでしたが、やはりお互いに気を遣うので義母用にミニキッチンをつけようと思っています。
ぜひぜひご意見よろしくお願いします。

[686: 建築士№265----]

No.683 by ビギナーさん　様

朝起きると窓の枠が結露している　ということですが
これは窓の枠がアルミ製で熱伝導率が高いために
外気温の影響で表面温度が低くなるためです。

窓を樹脂に返ればいいかというと　そんなに簡単ではありません。
今度は窓の廻りの壁や部屋のすみが結露します。
クロスが結露するとかびが発生し、健康に悪影響が出ます
室内の湿度を下げる工夫をしてください。

・２４時間換気を行う
・灯油を使う暖房器具を使用する場合は換気を充分にする
・炭をたくさんおいて調湿効果を利用する

炭で効果があれば、部屋の壁の一部に
エコラカットという調湿建材を張るのも手です。

それでも結露を完全に防ぐことは難しいと思います。
アルミサッシが結露しても、カビにはならないので
逆に室内で余った水分が　サッシに集まっていると考えて
こまめにふき取る　というのが良いと思います。

[687: 建築士№265----]

No.684 by しゅーさん　様

あまり不動産の売買の知識が無いので的確な答えかどうか自信がないのですが、これも一長一短です。
自分も土地を手に入れてから３年４ヵ月後に家を建てました。
土地はとても気にいっていたので、早いタイミングで買ったことは後悔していません。しかし経済的な面からみれば　相当損をしました。
・まず　土地価格は下落傾向でしたので　購入時よりも１０％くらい
　値下がりしました
・不動産取得税ですが3年以内に家を建てると減免されますが
　間に合いませんでした
・土地をローンで購入→家を建てるときは他の銀行で借り換え
　これが結構大変でした　費用も余分でした

人気のある土地では値上がり傾向だと考えれば、早めの購入もあり
ですが、よほど資金に余裕がなければ、一旦白紙にして土地と家をセットで購入する、（HMであれば、営業さんにローンの面倒をまとめてみてもらえるし）ほうが無難でしょうね。

[688: ビギナーさん]

６８３です。
墨を置いて効果を試してみます。
主寝室にはベランダがあるのでその影響もあるかと思います。
ほかの部屋は結露していないので。
ありがとうございました。

[689: しゅーさん]

建築士様、ありがとうございました。
そうですね。土地の変動ってよく分かりませんし、一旦白紙に戻してみようと思います！

それた質問にもお答え頂きまして本当にありがとうございました！

[690: もひもひ]

こんにちは！

建築士様に質問がございます。

私は現在、どことも契約はしていませんが、青焼きの設計図や仕様書をだしてくれてるＨＭさんと、他社ＨＭさんにも資料請求をし、これから図面を書いてもらったりしようかなぁと考えています。
つい最近も前者のＨＭさんに契約はどうでしょうか〜と言われたばかりなのですが、まだ慎重にいきたいので・・・とお断りしました。

という状況なのですが、他で見積をしてもらおうとしていることを、前者のＨＭさんにお伝えしていないのですが、これはどうなのかなぁと思いまして、質問させていただきました。
こういう場合、他社でも設計・見積してもらって検討中ですということは、伝えていたほうがよいのでしょうか？↑まだ現時点ではあいさつしてだけですが・・・
また、ＨＭさんから頂いた資料を他社ＨＭさんにお見せするの行為は、悪いのでしょうか。資料と言うのは、設計図や仕様書です。
自分では判断がつきませんので、申し訳ありませんが回答を宜しくお願い致します。

[691: まめ]

窓の事、いくつか質問があります。

まず、トイレと洗面・浴室をペアガラスのルーバー窓に
する予定ですが、ネットでみるとあまりルーバーの評判が
よくありません。寒い、結露、防犯面の不安など‥。
　やっぱりルーバーは、やめたほうがいいのでしょうか？
他にお勧めの窓があったら教えてほしいです。

あと子供部屋の西向きの窓をどんな窓にしたらいいか悩んでいます。
西日対策として有効な窓も教えて頂きたいです。

[692: 勉強中]

建築士No.２６５様、木造軸組工法で外壁にALCを使ったときのメリット、デメリットを教えていただけますか。宜しくお願いします。

[693: 契約済みさん]

先日、aホームと建築工事請負契約を取りかわしまた。
契約後、使用確認時に以下の重要な問題点が見つかりました。
尚、紹介された土地も相違点がありました。
よって、私はこの契約は重要な説明が欠落している為、契約解除を通告しました。
再見積もり、新しい土地に紹介の提案がありましたが、住宅メーカの信頼性がなくなった為、再度の修復は不可能と判断しています。
第４条の２を適用すべきかと思いますが、いかがでしょか。
よきアドバイスをお願いします。

1,契約内容
a分譲地を紹介され建築の工事請負契約をしました。
2, 仕様打ち合わせで、寒冷地仕様の断熱ボードがないことが発覚。
　　契約時に断熱ボードの話はしています
3,　崖条例に適合するため、基礎工事は布基礎では柱状改良した意味
　　が言っているにも、かかわらず、布基礎で進めようとした
　　

このまま,進めれば欠陥住宅になる為、本契約は解除を連絡しました
最終の話し合いで、すべて含んだ見積もりを提案してきましたが、冒頭にありますように、信頼関係が（価格も含めて）損なわれてため、止める事を連絡しました

追記：
紹介された土地について（契約はしなことで不動産屋は了解済み）
説明と大きく食い違っていた

特に再三、心配していたよう壁の安全性は2段構造で水穴なし、よう壁もつけたしの構造になっている
その件は住宅メーカにも言っていますが、なんら具体的な書類をもっていない。

(私の相談内容です)

＊ 契約時の55万は戻ってきますでしょうか。
＊ 第４条の２を適用はされますでしょうか。
＊ 今度、どのようにしたら良いでしょうか。


１、ベタ基礎と布基礎の違いについて教えてください
　　柱状改良の土地にはベタ基礎がいいですか？
２、寒冷地で断熱ボードなしは重要説明不足ですね？
３、価格の提示が信用できない？

[694: 匿名さん]

>693
第４条の２の条文をUPしないと建築士さんもわからないのでは？他のスレでもそんなレスあったでしょ？契約書はすべて同一じゃないですよ。

[695: ビギナーさん]

６８３ビギナーですが、たびたび質問してすみません。
窓ガラス結露防止シートというものがあるそうですが、これは窓ガラスの結露の抑制には効果があるということですが、建築士さんの言われるように、今度は窓の結露は防げても、窓の周りの壁や部屋のすみが結露し、内部結露を起こすのではと心配です。
そのほうが家には良くないので、やはり言われるように窓に結露させて、こまめにふきとるのが一番いいでしょうか？

[696: 買い換え検討中]

木造住宅では厚物構造用合板を使った床がベストでしょうか？
２８ミリくらいが多いようですが、その上に直にフローリングを貼るのが一般的ですか？
そうならば１階２階の床ともに厚物構造用合板を使うメーカーで選ぼうと思いますが。
床が弱くてふかふかするのは嫌なので。
また厚物構造用合板であれば、頑丈な分、床のきしみなども少ないのでしょうか？

[697: 一本松]

建築士さま

No.613一本松です。
土台の樹種、および基礎パッキンに関するご回答ありがとうございました。

さて、本日、工務店より仕様書をいただいたのですが、その中で素人的に疑問に思ったことを質問させてください。

　　「床 1F 根太45×45 @303 合板12㎜＋木質フロア12㎜」
　　「断熱材 床下 30㎜ウレタンフォーム」
となっておりました。
　
１．これは、大引きの上に合板、その上に根太、根太の間に断熱材、そして床材、ということでしょうか。
それとも、大引き、根太、その上に合板＋床材ということなのでしょうか。その場合の断熱材はどのように施工されるのでしょうか。

２．「根太45×45 @303 合板12㎜＋木質フロア12㎜」という仕様はどうなんでしょうか。合板12㎜＋木質フロア12㎜ではちょっと薄くて断熱などもやや心配なのですが・・・。

３．また、断熱効果の点で床下に30㎜ウレタンフォーム、というのはどうなのでしょうか。壁や天井はグラスウールなのですが、床下のグラスウールは、施工や性能の点で一般的ではないのでしょうか。

専門家のお立場から、アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。

[698: 建築士№265]

No.690 by もひもひ　様

青焼きの設計図ということは、設計がある程度進んでいる状況でしょうか。単に参考として提出されたものであれば良いのですが、設計士が来て打合せを行い、作成されたものであれば、もう断るのは難しいと思います。ましてや他社に図面を見せる　というのはル−ル違反です。
法律的には未契約のため断ることは可能ですし、相みつすることも可能ですが、最初のＨＭと相当もめることになり、場合によっては当初のＨＭで建築できなくなる可能性もありますので、覚悟して進めてください。

[699: 建築士№265]

No.692 by 勉強中様

ＡＬＣのメリット　デメリットについて独断と偏見で書きます
（私見なので参考程度にしてください）

○　防火性能が高く安心　準耐火構造にできるので火災保険が安い
○　断熱性能が高い

△　デザイン性が悪い　（ガルバ鋼板やサイディングと比較して）
　　　　　　　　　　　　好き嫌いがありますが

×　定期的な塗装が必要
　　ＡＬＣは塗装膜が無いと吸水して脆弱化し、破損劣化します。
　　ＡＬＣパネル間のシ-リングも＠１０年で交換が必要
　　そのためメンテ費用が高い

[700: 匿名さん]

断熱材に関して
便乗して質問します。
ユニットバスの場合、ユニットの周囲は断熱材は必要ないのでしょうか？
風呂周りの冷え込みが違うものですから、もしかしてと思いまして。

[701: 匿名さん]

よろしければ教えていただきたいのですが、
現在、建築確認をしており先日地縄を張りました。
確認が下り次第着工となると思いますが、地縄を張ったときに
窓の一つが思ったより日が入りそうもなく、逆に隣の家から
丸見えになってしまいそうと言うことが分かりました。
窓を一間の引き違い腰窓から、２枚の滑り出し戸等に変更
した場合、建築確認はやり直しとなってしまうんでしょうか？

[702: 申込予定さん]

教えてください。
予算内におさめるため、外壁下地の変更を提案されました。

　　変更前：大建工業のダイライト12mm
　　変更後：日本ノボパン9mmとPB12.5mmを合わせた2枚貼り

聞くところによると、日本ノボパンは耐火の面で認可がおりていないが、PB12.5mmを合わせてはることで法的にクリアできるとのこと。

①こういう施工は一般的によくされているものなのでしょうか？
②また、耐火だけでなく耐力壁としてのメリット、デメリットなどもかわってくるのでしょうか？
③寿命やメンテナンスの面ではどうなのでしょうか？

丈夫でできるだけメンテナンスにはお金がかからない家を建てたいので、
はじめでケチったばっかりに後からメンテ費用がかかるくらいなら最初からきちんとしたものを使いたいと思っています。
建築についてはまったくの素人です。
よきアドバイスをよろしくお願いします。

[703: 匿名さん]

梁について伺います。
柱間が３．６ｍで梁成３００mmを使う場合に150mmを２本ボルトで固定して使用しても問題ないものでしょうか？
現場で行われているのですが、以前から疑問に感じています。

[704: 建築士№265----]

No.695 by ビギナーさん　様

窓の結露についての質問ですが、シートではガラスの結露は防げても窓の障子の結露は防げないのではないかと思います。確かに窓の結露を防ぐと余った水蒸気は部屋の隅で結露をおこす可能性があります。もうひとつ提案ですが、窓の脇にベッドが置いてあるなら、配置を換えて、離してみてはいかがでしょうか。人間というのは発熱体ですので、周囲は結構温度が高くなります。窓の側で寝ていると、温度差が大きくなるので結露もより発生しやすくなります。

[705: 建築士№265----]

No.696 by 買い換え検討中様

床に構造用合板を使う工法は、近年メジャーになってきた工法です。普及した理由は、比較的短時間、ローコストに剛床ができることで、施工側の手間を減らせるという施工側の理由からです。根太を使った工法で剛床を作ることも可能ですが、手間がかかるため敬遠されがちです。床は確かにしっかりした感じに仕上がります。

[706: え〜]

割り込んでゴメンナサイ。
でも、建築士さん、結露の仕組みを正しく理解されていらっしゃいます？
窓の結露を防いだら、他のところが結露する可能性って・・、しっかりして下さいな。
その理屈なら、一箇所結露するところを設けてしまえば、他が結露しないことになります。新たな結露対策ができてしまいますよ。

壁内でもどこでも、そこが結露するのなら、窓の結露とは無関係に結露します。

[707: 匿名さん]

＞７０３です。
調べたところ、強度には問題がないのですが、JAS製品の３００とはならないので、クレ−ム対象となるとの結論に達しました。
よろいしいでしょうか？
自問自答で済みませんでした。

[708: 購入検討中さん]

>706
意味不明・・・

No.686 も読みましたか？

[709: 匿名さん]

>>706
>その理屈なら、一箇所結露するところを設けてしまえば、他が結露しないことになります。新たな結露対策ができてしまいますよ。

それが除湿機ですよ。わかるかな？

[710: 建築士№265]

No.700 by 匿名さん様

ユニットバスの周囲の壁は、ユニットバスを入れる前に断熱材を入れて壁を仕上げておく必要があります。昔はよくそれを怠って施工する例がありましたが、最近はかなり意識されて施工されています。ユニットバスの浴槽についても断熱保温を強化した製品が発売されるようになり、それにより保温能力は向上するようになりました。

[711: 建築士№265----]

No.701 by 匿名さん様


窓の変更により影響を受けるのは部屋の採光面積です。
計算値が危険側になるようであれば
出しなおしになる可能性があります
安全側であれば軽微な変更として扱われます。
ただ最近建築確認申請における計画変更の取り扱いが緩和されました。
詳しくは施工業者や設計士さんに確認ください。
（申請の変更を考えれば、目隠ルーバーやフィルム　すりガラスのほうが無難です）

[712: 建築士№265----]

No.706 by え〜　様

窓の結露を断熱パネルで塞いでみたら　とたんに部屋の天井隅が結露するようになりました。これは実体験です。結局室内で発生する水蒸気は、換気で外に排出されるか、炭や木材のような調湿性のある建材で調整されない限り部屋の中にとどまることになります。特にビニールクロスで囲まれた現代住宅では湿気が吸収される部分が極端に少ないのです。水蒸気は　部屋の中で断熱材をしっかり入れても、室内の全ての部位が同じ温度になるということはありません。窓の断熱ばかり一生懸命やったとしても、水蒸気をたくさん発生させるような生活をしてれば、意味がないのです。

[713: 建築士№265・・・・]

その２　実体験について

参考に私の体験談をご報告します。

マンションに住んでいたときの話ですが、北側の部屋の窓があまりにも寒いので、ホームセンターでウレタンフォームを買ってきて塞いでみました。すると寒い感じはまったく無くなり、とても快適になったのですが、しばらくするとそれまで何ともなかった天井の隅が黒くなってきました。それはカビだったのですが、放置したため、胞子を家中にばらまき家族に健康被害が発生してしまいました。当時　暖房器具は石油ファンヒーターを使用しておりました。古い建物だったので、部屋の角の断熱はいい加減な施工だったとは思いますが、家の中の水蒸気が多ければ、窓を断熱しても結局どこかで結露する　という感覚を持ったのはこのときです。

またお客様の家でこんなことがありました。
断熱には結構気を使った在来木造工法の家ですが
引き渡した後、結露でクレームを受けました。
現場に行ってみると、赤ちゃんがいるために加湿器を入れており
また石油ファンヒーターで比較的高い温度で暖房を入れて生活をされておりました。洗濯物も室内に干してありました。天井のビニールクロスにびっしりと水滴が付いていたこと、また北側の玄関室の窓のクロスも変色していました。

結露を防ぐ　というのは、単に建物の構造だけでなく、暖房器具や生活スタイルの影響も大きく受けるものである　という事例を紹介させていただきました。

[714: 建築士№265----]

No.702 by 申込予定さん　様

申し訳ありません。ノボバンという名前を知りませんでしたが
パーティクルボード　は昔から家具に使われています。
ホームセンターで売っている安いカラーボックスなどに使われている
材料です。耐火面ではダイライトに比べて劣ります。耐久性は大差ないと思われます。

[715: 702です]

ご回答ありがとうございます。

耐久性は変わらないということでしたらひと安心です。
①耐力壁としての頑丈さも変わらないという意味にとってよいのでしょうか？

しかし耐火面はやはり劣るのですね。
②12.5mmのプラスターボードとの2枚貼りにすればダイライトと同程度の耐火性になるのでしょうか？

③一般的に外壁下地としてよく使われているのはやはりダイライトなのですか？
今回のような2枚貼りがあまり一般的な方法でないのならやはり不安が残るので。

質問ばかりですみません。
よろしければご回答お願いします。

[716: ビギナーさん]

ビギナーです。
建築士さんありがとうございます。
アドバイスどおり結露に対処します。
せっかくの家をだめにしたくありませんので。
２４時間換気や窓換気などいろいろ継続して対処します。

[717: 購入経験者さん]

家の基礎の犬走りがじゃりですが、これはじゃりが減ってきたら、足したほうが良いのでしょうか？
雨などでどうしても減ってきています。そうなると基礎の部分が直に雨ざらしになってしまいます。
この状態で放っておいても大丈夫ですか？
それとも頼んでじゃりを敷いてもらったほうが良いのでしょうか？

[718: 専門家]

No.717 by 購入経験者さん　

基礎まわりのじゃりは、基礎の強度に影響しません。
犬走りがコンクリートでも、真砂土でも同じです。
じゃりが基礎を保護するということもありません。

[719: 購入経験者さん]

そうなのですか？
基礎の周りの土が減ってしまうと家が傾く原因になるかもしれないと思いました。
あれは何のためにあるのですか？
基礎の周囲だけにしいてあります。
水はけをよくするためでしょうか？

[720: ジャポン]

建築士さま

質問があります。
大手HMで契約をし現在詳細を詰めております。
間取りに関して、MBRに建てすべり窓2箇所を設置しておりますが、今のままだと「採光が十分に取れないので建築確認申請でMBRを部屋として登録できないので納戸として登録する」といわれました。
「あるいは、大きな窓をもうひとつ設置すれば部屋としても登録ができるようになる」とも説明を受けています。

「部屋」として登録する場合、もしくは「納戸」として登録する場合、それぞれ今後建築終了後においてメリットやデメリットは何か考えられますでしょうか？

どこかの掲示板で、建築終了後に役所の人間が家の間取り確認に訪問しにくるという話を聞きました。また間取りの部屋数（２LDKとか３LDKなど）によって税金の金額が上下するという話も聞きました。このあたりはどうなのでしょうか？

ご存知でしたら、教えてください。よろしくどうぞ。

[721: ビギナーさん]

質問させてください。建築中なのですが家のまわりに防犯面でも良いと言われている砂利を敷詰めたいのですが、ただ土の上に砂利を敷けば良いのでしょうか？何か砂利の下に敷くのでしょうか？無知ですみません。今は土が残っている状態なのですが、予算があまりなくて困っています。本来の手順を教えてください。

[722: 入居済み住民さん]

その防犯じゃりは猫がおしっこをするのでは？
化粧砂利でいいのではないですか？安いし。
砕石ならもっと安いですよ。

土の上に直にしいていいと思います。

[723: 専門家]

No.721 by ビギナーさん

じゃりの下には何も敷きません。土の上に敷きます。
防犯じゃりは値段がとても高く見栄えも悪いので、
予算がないのであれば普通の砕石バラスで良いのではないでしょうか。

[724: 建築士№２６５・・・]

お知らせ

ここ最近、確認申請のどたばたで忙しく、返答が停滞しており
申し訳ありません。おかげさまで業務量が２倍になり
大変厳しい状態です。
また近頃は仕様に関して、かなり専門的な質問が増えており
相当調べこんで回答する必要に迫られており、１００％回答が難しい状況です。

このような状況なので
スレを一旦中断させようかとも思いますが、お許しいただけるでしょうか

№７２２　様のように手伝ってくれる人もいらっしゃるので
どうしようかと悩んでおります。

[725: ビギナーさん]

仕事第一でいいと思いますよ。
これはボランティアのようにやってもらっているわけですから。
たしかに読んでいるだけでとても参考にはなります。
ですが、ご自身の仕事が第一でしょうから。
最近はたくさん質問があるし、答えるのも大変だとは思います。
そのあたりは建築士さんの判断でよろしいのでは？
また答えられるようになったら再開していただければありがたいです。

[726: 契約済みさん]

すみません教えてください。
２４坪の土地に３階建ての木造2×４の
住宅を建築します。
お隣の家は数年前に地盤改良なしで建築したので
当初は改良がいらないとされていましたが
調査を行ったところ（現在古屋ありですので
開いている狭い土の部分）スウェーデン式サウンディング
です。一部軟弱地盤であり改良が必要となりました。
そこで建築基準法改正されたということで
３mの柱を埋める方式？（コンクリートを土に混ぜるというのは
禁止になったため）になるということでHMに数社に
見積もりを取っていただいたところ、１社１４０万
１社９０万と開きがあります。もう１社はもっと高額らしい
です。その理由は認定杭の
認定先が違うということでそのような金額の差が出ているということでした。
基準法改正以来営業さんも始めてのケースらしく確かなことも
わからずで素人の私も今後HMさんの言いなりという方向に
なりそうでいやな気分です。
それぞれのHMにより基準が違うというのもおかしいですし
曖昧な基準に納得もいきません。
このような場合私のほうは市の建築課などに地盤調査の
資料を持っていき改良詳細について説明していただくべきなの
でしょうか。認定杭っていったい・・・
もともと予想していなかった費用ですし頭を痛めております。
アドバイスお願いします。

[727: 購入経験者さん]

＞726

ここはもうおしまいのスレだってさ！

[728: No.726さんへ]

建築士No.265さんは、忙しい様ですのでお急ぎなら
以下のサイトで質問すれば、専門のアドバイスが受けれるかも・・・。

http://jutaku-chishiki.com/

がんばって下さい。